водонагреватель теоретический вопрос

... вот постояные рашырения-жатия ниасилит

У меня уже третий электрочайник на работе потек. Все разных производителей. Не выдерживают постоянного нагрева, пластик быстро стареет, появляется сетка микротрещин. А ведь в них нет давления. Пришлось из кладовки достать старый добрый алюминиевый советский чайник. Раритет! Надо придумать какой нибудь таймер для него, а то он совсем без автоматики.

свисток+ акустический выключатель? :-D





однако в стиралках баки так же делают, и не по паре лет эти стиралки служат...


то что чайики делают из гумна, полностью согласен, через год начинаются сыпаться, те что подороже работают (моему больше 7 лет и ничего не крошиться). Так что вывод - пластик долговечный подобрать можно.... да и 5-10 литровые модельки водогреев существуют....

хз
умну фтарой вошь щас
первый мну тупо надоел за 6 лет своим видом :-D
он ща у маинрута в охфисе жывёт, хз здох-нет, я ему ево пару лет взат отдал

оне такта есть и керамические, и металлические, и стеклянные

Вчера отремонтировал такой у себя. 80 л. Аноды родные растворяются через 1 год. У меня 2 шт одинаковых нагревателя.(Термекс 80 л вертикальный). Один в постоянном резерве. Когда один выходит из строя, то сразу вешаю другой. А потом отремонтирую первый, когда время появится.
Самый гемор-это слить воду :-D В обоих нагревателях сгорали ТЭНы 1,3 кВт. Мелкие(0,7 кВт) менял чисто из профилактики. На форуме где-то читал, что магниевый анод, поставляемый в запчасти, отличается от заводского размером. И его на дольше хватит. Пока ничего не могу сказать по этому поводу.

Кстати, на один водогрей поставил ТЭН 1,3 кВт из нержавейки(родной идет вроде медный или латунный). Чисто ради эксперимента. С нержавеющим ТЭНом стал врать датчик температуры. Видать, -теплопроводность хуже у нержавейки.

бак из эмали это сильно плохо?
производители гарантию дают 7-8 лет....

вот что пишут

Стальные внутренние резервуары со
специальным защитным покрытием
выполнены по передовому методу элек­
тростатической сухой эмалировки.
Специальный сплав внутренних баков
прочен к воздействию коррозии и накипи.
Защитное покрытие внутреннего бака
из специально разработанной мелкодис­
персионной стеклоэмали.
Свойства эмали:
• повышенная адгезивная способность и
высокая пластичность (закалена при тем­
пературе 850 °С);
• расширяется или сжимается при перепа­
дах температур в той же пропорции, что
и стенки внутреннего бака, не образуя
микротрещин, в которых может возник­
нуть очаг коррозии

врут

это просто дерьмо

3 года и потечёт
а в гарантии откажут ибо ТО ежегодное у них не делал

И дело не столько в тепловом расширении. Достаточно один раз (по ошибке, по незнанию или по рассеянности) перекрыть оба подходящих вентиля, когда водогрей не работает, и привет! Все такие баки хорошо выдерживают избыточное внутреннее давление, но совершенно не терпят разрежения внутри себя, начинают сминаться как пластиковая бутылка на морозе. Естественно, эмаль отскакивает.

Воду слить как раз и не проблема. Я надевают шланги на сливные патрубки, а к патрубку горячей воды присоединяю автомобильный шинный компрессор, включаю и иду пить чай.
Насчёт заводских анодов каких они размеров сказать ничего не могу, но у меня сильное подозрение, что мне на заводе вообще ничего не поставили. По крайней мере там где тэн 0,7 кВт, даже места под него не было, а там где тэн 1,3 кВт я и шпильку анода не обнаружил, может успела сгнить, а может и не было её вовсе.
Для баков из нержи анод в общем то и не особенно нужен. Главное, чтобы бак был изолирован от земли, иначе его быстренько продырявит электрическая эрозия.

На более старом Термексе был один анод. На новом(2014г.в) два анода было.

Я считал, что анод защищает ТЭНы. :-( Чтобы они не разрушались и пробоя не было.

Не не ТЭНы. Бак. Эта идея пришла из морского флота. Там, чтобы не прогнил стальной корпус корабля в морской воде, за борт ниже ватерлинии вывешивают магниевые чушки.
Хотя аноды в некоторой мере защищают ТЭНы тем, что с ними накипь на ТЭНах образуется рыхлая в виде крупных мокрых соляных кристаллов и легко счищается. А без анодов накипь плотная и каменная, плохо проводит тепло и ТЭНы быстро перегорают.
Но самая главная хитрость, бак и ТЭНы не должны иметь контакта с землёй. Подводящие трубы должны иметь изолированные вставки. Заземляющий провод в сетевом шнуре тоже надо отключить от бака. По технике безопасности не положено, но Термекс с двойной изоляцией в пластмассовом корпусе, можно нарушить.У меня в предыдущей квартире стена была бетонная с арматурой. И один или больше анкеров, на которых висел бак, имел контакт с арматуриной. Я об этом не знал, ТЭНы быстренько проела электрическая эрозия и они вскрылись. Начало срабатывать УЗО. Я попробовал заблокировать УЗО, так сзади бака, в районе анкеров даже искрило. Если перевернуть вилку в розетке, то не искрило, но зато бак нагревался даже выше 75 градусов за счёт эффекта бульбулятора.
Этот режим ни в коем случае нельзя допускать, иначе и бак быстро растворится.

[Сообщение изменено пользователем 17.12.2015 21:12]

Грязь в виде песка на дне это и есть разложившийся анод , ставят действительно один , о размерах только можно гадать ;-) ...ставлю максимально большие с этой резьбой М5...Длина 230 мм , диаметр 20 мм , места входа ТЕНов во фланец зачищаю и проливаю клеем Момент , чисто обезопасить тамошнюю герметизацию от контакта со шлаком....аноды ставят не для бака - если он из нержавейки , а для МЕДНЫХ нагревателей...новые тены ставлю из нержавейки....а анод так для успокоения души

[Сообщение изменено пользователем 17.12.2015 20:30]

Двойка вам по химии :-D
В электрохимическом ряду активностей металлов феррум находится на 9 ступеней левее купрума, хром на 10 ступеней левее купрума, никель на 6 ступеней, магний на 14 ступеней левее купрума. Медь, самый правый в ряду металл, присутствующий в баке. Все остальные металлы по отношению к меди имеют большую востановительную активность, и для МЕДНЫХ ТЭНов в железном баке не требуются никакие аноды. А вот для железного бака в присутствии меди аноды крайне необходимы. Если медь из бака удалить, поставив нержавеющие ТЭНы в нержавеющей бак, аноды не нужны вовсе :ultra:

Так что вы правильно делаете, заменяя медные нагреватели на нержавеющие ;-)

[Сообщение изменено пользователем 17.12.2015 21:36]

Предложение пересчитать 10 кВт на нагрев проточной воды с подогревом с +4 С до +40 С уже было?
Давайте прикинем - воду надо догреть на 36 С (К). Теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг•К). 10 кВт (это 10 кДж/с) делим на 4,2 и на 36, получаем 66 мл в секунду... Проверяем по размерности: кДж/с делим на кДж/(кг•К), получаем (кг•К)/с, делим на кельвины, получаем кг/с. Переводим 0,066 кг/с в миллилитры. :-D Плагаете, такого умопомрачительного расхода хватит на что-то более серьезное чем помыть чайную ложку?

мну никада нищитал всю эту хрень
праксиськи знаю што висячий резервом отглюченый 100л болер с водой комнатной тимпиратуры 24 храдуса, кады внезапна выясняецо шо горячей нет а надо душыцо, он реско фтыкаецо в 220 и черес 30 минуд кажэт 35 храдусей и можа мыцо ненапрягаясь

Это потому, что Вы настолько просты, что хуже тупизны. :-D
У меня 200 литровый бойлер всегда включен и в нем 200 литров подогретой воды. Дабы не "мешаться" с водой из трубы вентиль горячей на бойлере закрыт. Оплачивать приходится только потери через теплоизоляцию, но в любой момент переключением двух вентилей 200 литров подогретой воды готовы к употреблению. ;-)

:-D
а если за минуту или час посчитать , то в полне нормальная цифра получиться 4 и 240 литров соответственно... тут не тока на чайную ложку хватит...



А это не противоречит с ПУЭ?

Рассматривали Термексы с баком из нержавейки ;-) и медными нагревателями .......теоретически чего бы " крякать " ТЕНам из нержавейки в таком же баке.....ан нет - оседает на него всякая бяка , спрашивал ребят в сервисе - одни мастера с районов берут медь , другие нержавейки , очевидно хим состав воды ещё сильно влияет , а не только концентрация солей....производители не дураки , тылы по послегарантийному ремонту себе обеспечили :-D

Из серебра аноды надо в паре бак + тен = нержавейка надо ставить , бактерий убивать , у кого вода из своей скважины :-D

В одних случаях противоречит, в других нет. Вот вы же не заземляете электродрель (бытовую) или электрофен. Потому что на них нанесен логотип в виде двойного квадратика. То есть заземление не требуется.
Если бойлер полностью металлический, то это один случай. Мой же Термекс имеет пластиковый внешний корпус. Наружу выходят только три резьбовых патрубка из металла, которые вместе с гайками не проблема обмотать толстым слоем изоленты, и получаем "двойную изоляцию". То есть в случае пластикового Термекса нарушений ПЭУ не будет.
Ну а владельцам металлических бойлеров можно посоветовать только одно - подключение через симметрирующий трансформатор. Тогда чтобы получить удар током, надо в одну руку взять один провод, а в другую второй :-)

видителе илья петровечь, за паследний гот горячую одглючале 3 раза на часа по 2 (аффтаматега фкательной на крыше зглючивала и иё ходили перезокружадь)
ну авам фхрущобе то да, октуальна буть гатоф усикда гатоф :-D

ТЭНы по сути своей расходники. Сгорел - заменил. Вон полон базар ими забит на все модели и системы.
А вот бак другое дело. Если потек бак - бойлер на выброс. И если лень менять каждый год аноды, медные тэны из бака надо удалить нахрен. Тогда придётся менять только ТЭНы раз в 3 года. Но нержавеющей бак с нержавеющими ТЭНами не пострадает никак.
Нержавейка кстати тоже разная бывает. Был у меня как то чайник из нержавейки. Магнит не брал. Блестел. А вот крышка чайника в том месте, где пар скапливается стала ржаветь. Высокая температура. Отсюда вывод если не выставлять максимальную температуру в бойлере, дольше прослужит.

[Сообщение изменено пользователем 18.12.2015 14:27]