Тупит мотор в диапазоне 2-3 оборотов

полностью согласен

Да разные слухи ходят. Вот товарищ заправляет СРВ уже больше двух лет на эрго, тут бак скидывали на ТО, сказали - чистый. Чак норрис не проявлял себя. Эволюцию заправляет там же 98 - полет нормальный. Тюменские постоянно там заправляют.
У меня вот от Сибнефти возле на степана разина АФ-сенсор приказал долго жить в 2007 г.. Поэтому кому как везет.

На этой неделе опять появились похожие симптомы, но на этот раз в более узком диапазоне оборотов, примерно 2700-3000. Заправлялся как обычно на Луке 95. Напомню предысторию, затупы исчезли когда прошили мозг на Щорса, тыщи 2-2.5 км назад мыли дроссель в УМСе.
Чо делать ?

на BL5 это проблема 204 моторов
на дроме много расписано по этой проблеме (затуп двигатела после 2500 оборотов, и, как правило, до 3500)
меняли и насос и датчик детонации... затупы остаются

p.s. я скидываю минусовую клемму на пару минут - и затупы пропадают :-)

щас вот вечером ехал уже все нормально крутится. А скидывание клеммы гемора не доставляет , как например на БМВ?

Alex RS реально у вас в УМСе поставить резистор и конденсатор как описано тут http://forums.drom.ru/subaru/t1151092717-p13.html
Провал тяги от 2500 до 3000 по причине отмотки зажигания. Отмотка по датчику детонации. Возможные причины - неплотно прикручен, имеет трещину в керамике датчика, скрипит\отваливается\получает помехи от зажигания проводка, низкое октановое число бензина.

Проверка - сбросить настройки (программой), заменить датчик резистором, покататься на рекомендованном бензине. Если детонация не слышна, заменить ВАЗовским ДД с параллельно подключенным резистором 560 Ком. Если возобновится столь резкая отмотка зажигания, добавить параллельно резистору и датчику конденсатор емкостью 300 - 1000 - 3300 пф. Максимальной, обеспечивающей подавление детонации.

Значит был заменен ДД на резистор, покатался, все замечательно ни провалов, ни чего нет, все нормально. По совету Саши поставил конденсатор емкостью 2700 пф. Все провалов нет!!!
Sasha_A80 Вам ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!Крепкого здоровья и много денег! Сегодня влепил конденсатор 3300 пф,автомобиль полетел, никаких провалов,никакой детонации,а что если попробовать 4700пф поставить,может ещё лучше поедет?
2200пф,3300 пф,4700 пф,на 250в,маленькие,зелёные,плоские квадратики примерно 5х4 миллиметра с двумя усиками.Зайдите в радио-магазин, там вам на 10 р насыпят каких надо.

Ну и так далее...............

Или шляпа это все и сплошной секас моска?

На дроме еще прочитал, чувак вместо клеммы скидывает разъем на ДМРВ

У меня такая же шляпа, только на 202 еже. До 2тык поднимает затем тупит, примерно с 3-х поехала. После сброса мозгов затупов нет, как только обучились все возвращается. По городу на "Д" не езжу только на "3" иначе тупизна совсем достает

а может просто ДМРВ??? У меня на СТИ так и было - примерно с 2500 по 3500-4000 об. не хотела ехать (относительно конечно))), приехал на диагностику, проблема решилась заменой датчика на заведомо рабочий :-) Вот небольшая статейка



Датчик массового расхода воздуха Subaru (ДМРВ)(MAF)
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)(MAF) предназначен для измерения массового расхода воздуха, потребляемого двигателем внутреннего сгорания автомобиля в составе с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) занимает особое место в «подкапотной» табели о рангах впрыскового мотора Subaru. По своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.

ДМРВ Subaru относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. Он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. Его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.

Задача ДМРВ – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. Можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. В данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. По долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. Проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. В результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. Последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.

Вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. Один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. В любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. Во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. Конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. Сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:

Постоянно горящий “Сhek”, повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.

КАК МЫТЬ:

Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. “дунув” компрессором, можно компаунд “сдуть” и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:

1. Растворяют компаунд.

2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может “лопнутьтреснуть”.

3.Растворяют “маску” на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

Не надо:

- лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами

- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.

- Большинство растворителей карбовые очистители “Абро” и “Hi-Gear”.

- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.

В общем, что остаётся? WD-40, и питерско – московский “Жидкий ключ”. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить “родным” вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:

После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .

А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет – штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску – это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп – хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:

1)Свовременная замена возд.фильтра (если неоригинал. то чтобы был с пропиткой).

2)Переодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .

3)НЕиспользоавние спортивных(нулевых) воздушных фильтров(особенно с пропитками).

Оригинал статьи выложен тут: http://www.subaru-faq.ru/forum/index.php?PAGE_NAME...

Читал раньше эту статейку, тема хорошая, но у меня МАП а не МАФ, а вот тревожному может и прокатит

Не прокатит, ибо на дроме люди меняли все что только можно поменять и нечего не помогает. Когда в УМС первый раз приехал с этой проблемой, Петров даже не спрашивал про все эти датчики, свечки провода, а сразу сказал что поможет только перепрошитие мозгов под наш бенз. Официалы прошили, помогло, но чето опять началось, пусть уже и не так выраженно как было при покупке пепелаца.

аа.. ну мож кому нить пригодится))

Вечером пока на шиномонтажке штанами тряс скинул клемму на 3 минуты, действительно нормально поехала, значит действительно проблема в ДД, а не в остальной шляпе.

нет ! только заводится со второго-третьего раза, и надо настроить времня на экране и настройки магнитолы, задо "едет" !!!

Спасибо за совет, завелась действительно со второго раза, в балалайке на чейнджер не влияет, а радиостанции и так переключаю кнопкой поиска, часы как бешенные настраиваются, зато едет даже на подушатанной Хаке 4, руль только помягче стал