Таёта Аурис

Если удерживать педаль тормоза - да, но и этот режим износный для выжимного подшипника, правильней останавливаться на N и ставить на ручник. Многие тормоз отпускают чтоб сделать подкат в пробках, а иногда и вообще забывают про это - двигаются как на автомате. Износ сцепления, в основном, не во время остановки происходит, а при длительном движении на малой скорости с частыми остановками. Нужно просто избегать постоянной езды в полувыжиме, чаще пользоваться нейтралью. Например перед остановкой, когда скорость уже снизилась до 10 км/ч и ниже, на мех. коробке все выжимают сцепление полностью и или переключаются на нейтраль. Робот же этого не делает он его выключит спустя 3 сек. после остановки - можно почувствовать разницу - когда вы тормозите на нейтрале требуется меньше усилий, когда тормозите на передаче на малой скорости - требуется гораздо больше усилий, чувствуется как сцепление ведет, добавим сюда пробки - и выходит что 90% времени сцепление работает в полувыжиме. Лучший способ этого избежать - докатываться на N.

[Сообщение изменено пользователем 26.03.2012 09:00]

:ultra:
Читайте всё с самого начала :ultra: Сцепление выключено... выжимной наружен "R" "N" "D"... вообще не имеет значения

ВЫКЛЮЧЕНО!!! ТЫ ЧЁ?!!! НЕ ПОНИМАЕШЬ?!!! :ultra:
:appl: (антон уральский)



Остальные просят подтолкнуть прохожих. :-D



Попробуйте на механике выключить сцепление через 3 сек. после остановки... робот по вашему это делает)))
Вот опишите мне момент когда робот успевает включить сцепление, чтобы потом его не выключить при торможении с 60км/ч до полной остановки, минимум мы это должны увидеть по тахометру, максимум ощутить, но этого момента нет потомучто сцепление ВЫКЛ!!!...


Попробуйте на механике в таком режиме доехать с ЖБИ до ВИЗа))) максимум до УПИ доедете))) не выходит 90%...

не спорьте. Робот, это не автомат. Плавность достигается буксованием диска сцепления, долговечность -под вопросом. Верней уже ответ на вопрос получен :-)

Робот, это не вариант! :-D

Наверное имели ввиду нагружен. Да нагружен и это для него плохо, также нагружена и корзина. Долго стоять с выжатым (выключенным) сцеплением не рекомендуется независимо робот это или механика.


Запросто. Выжимаем частично сцепление, так чтоб оно вело и одновременно тормозим, останавливаемся, ждем 3 сек, выжимаем сцепление до конца. Именно так действует работ, согласитесь не очень разумно с точки зрения износа, он не знает ваших действий в дальнейшем - возможно вы заходите резко поехать. Если бы он выжимал его полностью, потребовалось бы дополнительное временя на переключения, плавный подвод - он бы вообще тупил по страшному. Поэтому его алгоритм недовыжима - это компромисс скорости отклика, плавности хода и износом. В автоматах эту функцию берет на себя гидродинамический трансформатор, но у него свои минусы - но он более сложен и имеет низкий КПД.



Процесс выглядит так: 60км/ч , включена передача, вы жмете плавно на тормоз - сцепление остается включенным, подача топлива прекращается - идет одновременное торможение двигателем и тормозами, при достижении скорости примерно 15 км/ч спепление частично выжимается, оно остается частично выжатым вплоть до полной остановки и 3 сек после неё, после чего выжимается полностью. Это легко заметить непосредственно пред остановкой чувствуется как селение ведет (стоит приотпустить тормоз и машина рвется вперед) В момент остановки легко заметить, что двигатель работает необычно, он тужится, пытаясь не заглохнуть (ведь трение в дисках дает неплохую нагрузку на него) и лишь после полного выжима двигатель переходит на режим ХХ и затихает.

Включает он полностью его при достижении скорости 15 км/ч, когда вы еще разгонялись. Выжимы в момент переключения передач опустим - это автоматический процесс и мы него практически не влияем, единственная рекомендация - в момент переключения не надо усиленно давить на газ это приведет только к дерганиям и дополнительному износу сцепления.

В таком режиме можно доехать а можно и нет, банально может быть перегрев сцепления, что часто и происходит с роботами, если делать паузы - оно успевает остывает, если почаще пользоваться N - то и ресурс экономится.

PS
Вы можете не задумываться и ездить как вам угодно, просто придется чаще менять сцепление. Те же, кто желает сэкономить вынуждены разбираться в устройстве работы робота и корректировать свои действия по управлению им. Вот и все - думайте сами, решайте сами.

подтверждаю все сказанное. именно все так и есть.
3 года эксплуатации робота на ауресе. через года полтора подтянули сцепление (знакомые в центре) и еще через год поменял сцепление все в сборе (по гарантии). т.е. 2,5 года ездил без всяких доп затрат и перепрошивки блока управления.
на роботе нужно уметь ездить.

А какая причина замены сцепления? Вернее с какой жалобой обратились в сервис?

на скорости дергалась на малых оборотах.
первый раз такое вылечили регулировкой сцепления, как я уже писал.
а на второй раз сказали, сразу ехать в центр и менять по гарантии.
так и сделал.

А у нас речь идёт про износ сцепления, в вашем случае причина замены скорей всего в другом.

Когда оно изнашивается робот начинает дергать машину, бросает сцепление так, что возникают сильные удары, толки дрожь и т.п. В этом случае нужно проводить инициализацию - что Кaлян и сделал в первый раз, это полностью утарняет негативные симтомы. Но на полностью выработанном сцеплении данная процедура не поможет - только замена, что он и сделал во второй раз.

Причина этому, то что настройки робота статичны, зашиты во флешь. Если бы была кнопочка такая - провести инициализацию - все бы делали это сами когда захотели.

Робот сцепление не бросает, он его отпускает плавно, но ровно до того момента когда по его мнению происходит включение сцепления, далее образовавшийся зазор в следствии естественного износа он не учитывает (конкретно на автомобиле Каляна) вот и происходят удары и рывки. Инициализация здесь конечно поможет, но данную процедуру должен проводить сам автомобиль по необходимости, но этого опять не происходит (на автомобиле Каляна) потому как настройки его робота зашиты ещё "расчётные", и не одаптированны к реальной эксплуатации автомобиля. Можете и дальше продолжать менять сцепление, это помогает только потому, что после замены проводится инициализация))).




Это далеко не единственная потолигия невозможности проводить инициализацию, и крайне редкая.



Инициализация - зло!!! А проводящие её люди и называющие это дело ремонтом - злодеи и шарлотаны!!!
Кстати, сам автомобиль может провести до 127 попыток отрегулировать зазор образовавшийся по причине естественного износа. (на автомобиле Каляна деятели не смогли провести и две).

Это еще почему? Это польза, и чем чаще, тем лучше - вы ведь садясь за палку каждый раз подстраиваетесь под износ и дожимаете педаль в соответствии с ним.
Шарлатаны те, кто вместо 5 мин. инициализации предлагают поменять сцепление.

[Сообщение изменено пользователем 29.03.2012 15:54]

если есть возможность поменять сцепление полностью по гарантии бесплатно, то почему бы и нет? зачем инициализация? я так и сделал. к тому времени у меня было накатано около 50 тыщ км.
всего за три года накатал 72 тыщи с копейками.

Это если на гарантии, если же нет - в копеечку встанет замена.

Всё просто, конструкция позволяет регулировать зазор как штоком с электроприводом (электроника отслеживает нагрузку на вилку по току), так и карзиной сцепления (подводя нажимной диск взависимости от остаточной толшины диска), проводя инициализацию вы используете только возможности электроники, что приводит к уменьшению зазора в механизме, но укарачивает ход лепестков карзины от положения вкл. до выкл. Вот после пары таких манипуляций (инициализаций) сцепление и может начать пробуксавывать из за недостоточной прижимной силы карзины, а далее и износ и запах сцепления...

Может и так, возьму на заметку, на следующей инициализации скажу про это.

По идее нужно делать в комплексе выходит - сначала регулировать механику, затем учить робота.

Это следует оставить блоку управления и желательно не мешать ему различными инициализациями. А если на автомобиле всёже проявляются рывки, то уделить внимание программному обеспечению блока управления...

да да да
мне первый раз механически регулировали.

и еще на заметку:
на роботе не нужно долго буксовать в вязком снеге или грязи, а также пытаться разогнать машину до 160 - 170 км/ч.
в таких случаях замечал запах горелого сцепления.

[Сообщение изменено пользователем 29.03.2012 17:14]