низкая компрессия

всем привет, машина начала троить, заехал на диагностику оказалась низкой компрессия
масложора нет вообще может ли быть проблема только в ГБЦ или блок тоже ?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 04.02.2023 04:24]

4

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

перемеривай в другом месте , это раз .. ну там и скажут в чем проблема, что не так, куда надо лезть и тп - эт два ..

мое мнение - компрессию мерять не умеют, компрессометр фуфлыжный, проблема с ГБЦ , конкретно с клапанами, которые надо было регулировать раз в 15 тыс км , ну и в одном из цилиндров - хужее всех дела, при этом - могут быть еще проблемы, от которых какой-то цилиндр реально не работает

[Сообщение изменено пользователем 04.02.2023 18:44]

клапана регулировались 2 тысячи назад, но есть вариант что от регулировались плохо и они сгорели. то что не берут масло может говорить и исправности поршневой? пол года назад была капиталка всего мотора

это после того как залили масло в 1 цилиндр

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

сделали плохо ? отрегулировали то не так ? )))
в каком году было закрыто производство клапанов на ВАЗе ? откуда идут клапана на конвейер ? какие стоят на машине , что ставилось при капиталке ?

да хоть 500 км назад, хоть 100 км назад, какая разница ? тогда оно работало, а сейчас НЕ работает ..

как пример - летом у кореша мотор глохнул при прогреве, мотор только только собран был.. новые магазинские клапана заклинивали в направляющих при нагреве , супер ? а направляющие меняные, развернуты якобы под размер клапана .. Разбирал второй раз, еле нашел , просадили размер в направляйках, собрал обратно .. Вроде ездит ..

и это 16 клапанник был , клапана хер пойми с чего они сделаны , но шляпы не оторвало еще ))))))



едь туда , где собирали мотор и все .. раз он полгода аж проездил на фуфлыжных запчастях с магаза - значит что-то понимают , перемеривай компрессию

таких цифр на компрессометре быть не должно, а если они реально такие - мотор работать не должен, там не только троило бы, он вообще работать не должен

хотя , если по правильному мерять давление в цилиндре - без вспышки давление будет дай бог около 6-6.5 ))))) на полностью исправном моторе, а на компрессометре таких цифр не будет никогда

Может эт "специальный" компрессометр, который приговорил уже не один почти исправный мотор ))

чтоб дошло - разница не сильно большая, в 2 очка всего меж цилиндрами, ты не на абсолютные цифры смотри, которые не верные, таких на мой взгляд быть не должно, а на разницу, в данном случае на разницу .. Допустим в одном 11.5, в двух по 10.5, в четвертом 9.5 , троить не будет , будет работать ..
ну тут 6.5, два раза по 6 и 4.5 .. Ну не вяжется это как-то с "клиникой", где жалоба только на один горшок ..

[Сообщение изменено пользователем 04.02.2023 19:13]

с клапанами может быть проблема что они поджаты были из за неправильной регулировки и поэтому прогорели
жалобы не только на троение но и на расход в 12 литров по трассе
а обратится к тому кто делал капиталку нет возможности

а на счет приговорения мотора этим прибором не уверен человек что менял компрессии не рекомендовал никого из своих возможных подельников для капитала мотора
может просто не правильно измерял или проблема в приборе но на специальный обман не похоже

[Сообщение изменено пользователем 04.02.2023 19:36]

расход не является показателем , либо озвучиваются условия, при которых он получен , либо эти цифры не к чему привязать ..

ищите моториста , у которого вменяемый компрессометр и он умеет им пользоваться

40 литров 315 км бак пустой
головка в любом случае на выброс был последний ремонт для неё снято больше единицы фрезеровкой 3 ремонта было
замерять нормально только в понедельник получится а так если быть уверенем что это гбц то я бы уже завтра поставил новую

ыыы ..

прикидываешь чо будет на родном узкофазном валу на пиленной на 1 мм по плоскости башке ? там компрессию компрессометр на моторе должен показать в районе 17-17.5 ))) на нормально собранном полгода назад моторе так и было бы )))

вопрос в другом - он работать так не сможет нормально, никогда .. Заставить это работать как надо - самому не выйдет. И эт еще найти надо тех, кто сможет сделать верно, такие есть, но те кто умеют - зарядят денег как за спорт, им то пофигу чего настраивать, то бишь на одном скроил, на другом потратил больше.

Для понимания - берем обычный 1.5 8 клоп 83 мотор , 1.5 который , поставь туда прокладку башки металлпакет вместо паранита = будет степень сжатия не 9.8 , а резко 10.6 .. как пример .. обжатый металлпакет 0.45 мм, паранит 1.1 мм .. А у тебя больше 1 мм мяса спилено .. Чем кормить то такой мотор ? Понимаешь, что на 92 бензине тут уж просто так уже не поездить будет ? Там все выводить надо, в том числе такие элементарные вещи, как метки , теперь уж надо проверять фазу и если что - двигать метки резанной шестерней , раз уж башка стала ниже и стоит в другом месте , ремень ремнем, натяжной ролик роликом, но форма зуба, длина ремня и расстояние меж зубами не поменялись ..

Чисто технически - ну спилена на 1 мм и спилена башка , хрен с ним, степень можно уронить сделав выборку в камере сгорания башки, там есть что срезать. Седла можно и менять, вот только чужими руками стоит это по деньгам как новая башка, даж дороже выйдет. Если уж седла не менять , а прирезать (а хороший инструмент для таких работ стоит как ТАЗ на ходу) , но регулировки не хватает вывести зазор = торцевать клапан , а можно ниче не торцевать, над видеть что там вышло вообще .. Распредвалы бывают тюнячие , а они бывают и с заниженной базой и идут с подпятниками в комплекте , чуешь ход мысли ? Сделать можно все и эт даже работать будет правильно, но делается эт в комплексе и не только в железе, эт даже прошивка другая будет с другими углами и прочее и прочее ..

Чтоб не изобретать велосипед - купи новую башку и не жуй себе голову .. Собирать моторы, практически не меняя детали, используя по сути утиль, который обычно выбрасывают (а выбрасывают потому что сделать с этим утилем ничего не могут, мозгов не хватает), попутно добавляя то , что нашлось в углу гаража "не очень" стандартного, чтоб выкрутиться из вроде бы безвыходной ситуации , а в итоге получать где-то сносный, где-то даже классный результат с минимальными вложениями = эт надо талант иметь ... В вашем случае можно было получить весьма злобненький 8 клоп на геометрической степени под 11, да даже за 11, похер, на в меру горбатом валу - степень динамическая другая будет, оно ж крутиться все, а фазы там другие, оно спокойно вывезет 95 товарный уже без проблем, прочие мелочи и диапазон работы мотора не 5 тыщ оборотов и только шум, а 7.5-8 отработает и мощность в лошадях уйдет за 100 и все эт на мертвой ГБЦ , где 1 мм спилен и где зазоры вывести не могут даже. Судя по фотке машина типо 14-ки, дык вот если в 14-ку с ее 75 сильным мотором ставить 100 сильный моторчик = эт другая машина получается, там мощность считай на 1/3 выросла , эт 30% образно, эт вообще другая по повадкам техника была бы и все бы работало ... А как оно обычно ? А обычно стандарт с 1 раза собрать не могут ..

А на счет расхода - я еще раз говорю - главное ведь условия ..
Те же 12 литров по трассе спокойно ухавает полностью стандартное 2110-образное авто с 16 клапанами или приообразное с 16 клапаннами, если идти честных 130-170 км/ч, таща в багажнике килограмм 350 .. И эт будет летом, а не зимой, где не надо тягой подруливать и тащить на высоких оборотах гораздо больше и чаще, ибо скользко так то зимой. Хрен знает как ездите .. Я езжу так, для меня 12 литров расход по трассе = нормально , все зависит от условий эксплуатации , обозначай четко условия при которых такой расход получен, вот тогда будет понятно как это интерпретировать.

[Сообщение изменено пользователем 11.02.2023 13:25]

чем закончилось то в итоге ? какие результаты вскрытия ? чего сделано было ?

снял голову, был проход газов между 2 и 3 горшком, а так же не держали клапана , все притерли, компрессия стала по 10 но расход большой и остался буду менять лямбда зонд, по нему вылезла ошибка

плоскость головы была ровная снимать с неё уже ничего не стали

[Сообщение изменено пользователем 16.02.2023 22:31]

понятно, вот ..


ну дело в ГБЦ ))

Но так и не поменяли )))
Хотя, согласен, вначале вскрывать надо, дефектовать, потом уж думать что делать.

Единственное - прокладку просто так продуть не может, если плоскость гбц после повторной проверки ровная, а до этого ее сбрили и стоит паранит, а он имеет конский допуск на кривизну - то эт кривой блок .. Блоки тож бывают кривыми, при капиталке надо ровнять по плоскости тоже ..

Притирка - эт лабуда, сколько там ширина фаски то ? сколько углов на фаске ? чего с седлом ? Зазор не вывели, не смогли отрегулировать нормально, ну не могут, раз аж мотор по сути перестал работать через 2 тыс км после сборки, не потому что рукожопые, а железо уставшее сильно и с таким железом иначе надо. Немного ж проехал и компрессия исчезла. Сами то в чудеса верите до сих пор что ли ? Она опять исчезнет ..
Некоторые вещи нельзя делать с целым низом или верхом, на старый блок без ремонта новую башку - низ уйдет махом, на новый низ полумертвую башку - башка умрет махом. А если все полудохлое - ну будет ползать дольше, гораздо дольше, эт можно объяснить, поэтому не надо в таких вопросах полумер, ненадолго все это.
Ну да ладно, ездит и ладно .. В данный момент времени так было быстрее/дешевле/удобней, пофиг как, все равно копите на новую башку ..

Лямбды - проверяют не по наличию ошибки , а по времени отклика в прогретом состоянии, ловят это сканером или осцилом , должны быть четкие переключения в нужном диапазоне с нужной скоростью в нужном количестве, образно говоря так, соответственно адекватная реакция на изменение состава смеси , имитировать обденение и обогащение можно легко.

Ошибки по лямбде , при которых можно менять лямбду - эт обрыв и неисправность нагревателя , при этом все остальное целое, то есть проводка проверена и тп.
Остальные ошибки по лямбде могут быть из-за кривой смеси, блок исправной лямбдой упирается в ограничитель по саморегулировке и будет ошибка , тут лямбду менять не надо, тут надо чинить остальное.

Ошибка ошибке рознь. Хотя, если лямбде много лет , даж если она вроде работает, то их меняют при капиталке, просто меняют. Они тож травятся и гибнут. Эт расходник. Просто в наше время чо-то не очень бюджетный то, бошевые ДК стоят сейчас тыщи по 4 рубликов ..

Брать оригу. Всякие дубли дешевые - ну такое себе, стратвольт к примеру полгода работает первые, дальше потихоньку чудить начинает.

ток лямбду не отшивай, отшить можно только вторую, первую - нельзя, лучше или чини машину или меняй сам датчик.

нафиг она нужна ? а вот нужна, например за этим

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
точки по оборотам "жестко зашиты" в сканере , они не совпадают с действительностью, первая точка 720 оборотов, на высоких оборотах - есть лишняя одна, то есть надо "мысленно сместить " обороты влево, ось по наполнению совпадает 1 в 1. Эт память самообучения ЭБУ старенького ваза, образца 20 летней давности, по сути - это коррекция показателей ДМРВ , привязанной к оборотам и нагрузке по лямбда-зонду, то бишь образно - коррекция подачи топлива. Конкретно у этой машинки очень много особенностей внутри, в том числе сильно кастомная программная часть , ну и точность для той электроники что стоит = по сути предельная и выводилось это все руками конкретно для нее, получить на 18 летнем тазике разбег по подаче топлива в 1-2% , еще по зиме, то бишь с прогревами и прочим - эт долгая скрупулезная работа, не суть, то что тут на картинке - ни один диагност никогда не видел и больше не увидит, это нонсенс, эт просто пример. На обычной машине - разбег обычно 15 % , то есть дохера, очень дохрена, причем везде , у некоторых и 20% ..
Зачем это надо ? А тогда системе чихать на чутка забитые форсунки, фильтра, начинающий глючить и врать ДМРВ, на подсосы воздуха в коллектор и прочее прочее, ибо ЭБУ видит как горит бензин и он до упора тянет коррекциями подачу топлива так, чтоб это не сказалось ни на токсичности, ни на тяге, ни на расходе, ни на температуре самого ДВС, ни на его ресурсе в конце то концов.

Зачем показано ? а чтоб понятно было, чего лишаешься, послушав полудурков, что на гражданских машинах лямбды выключают, причем в 50% случаев - выключают то исправные лямбды, вместо того чтоб чинить машину , а мотор , лишенный обратной связи и хоть какой-то защиты = ну просто потом гибнет, потому что причина поломки не устранена, убран контроль и защита, так это и понимать и просто потухнет "чек" и все ..

ну и про расход и тягу - ДМРВ меряет воздух с ошибкой, эбу без обратной связи делает перерасчет в нагрузку/цикловой расход, вливает топливо, причем не то кол-во какое надо, обычно в плюс, а по этой же "расчетной" нагрузке идет подбор табличного УОЗ , который тож не попадает, он обычно ниже чем нужен на ту пайку , что уже влили по ошибке, до кучи такой угол не должен быть в таком диапазоне оборотов в принципе и такой состав смеси не должен быть, он не нужен тут для "защиты", да , оно сгорит , но от этого будет лишняя сажа только, что убьет масло и быстрее закоксует кольца... Ну они просто "не везут" там, для каждого режима они свои, они не одинаковые, они сильно отличаются, а на машинах без обратки - еще и коррекция подачи топлива на срезе форсунки есть, она опять получается неверная , потому что построена по этой же "расчетной" нагрузке .. Там все не так как надо получается, вообще все ..
Если мрет насос , засаженные фильтра - будет нехватка, там похожие проблемы, локальный перегрев, который приведет к тому что седла сядут, клапана подгорят, можно прокладку сдуть, от перегрева ее пробьет просто, дальше детоном можно перегородку в поршне сломать, сплавить поршень и так далее ..

Вот такие перспективы ждут тех, кто бездумно ведется на уговоры полудурков и отключает лямбда зонды на гражданских машинах, вместо того чтоб чинить технику. Причем ладно бы своими руками делали и понимали что делают, но нет ведь, обычно отключают чужими руками, руками этих полудурков, которые предлагают это сделать, потому что так вроде и дешевле на текущий момент и вроде быстреЕ, при этом не понимая вообще как работает железка и что ей надо и как за ней нужно следить и чего с ней делать и сколько раз в месяц, если автоматика "отключена"..

Итог ? а он простой - машина ЖРЕТ И НЕ ЕДЕТ .. и а мотор очень быстро просто гибнет .. А еще потом будет фраза - таз гавно .. )) работать как надо - мешают, вначале ушатали, потому что обслуги 0, потом половину датчиков полутрупу отшили, чтоб чеком не жаловался, обслуги как было ноль, так и осталось ноль, расходники - самое дерьмо, если вообще меняются .. Ушатают, потом из ушатка сделают франкенштейна , добьют и его , а потом машина виноватая ..

[Сообщение изменено пользователем 18.02.2023 12:36]

:-D

Я так как то телевизор порвал :-D
Усиливали потом.

ну бывает .. есть у меня и 14-ка, еще не лопнул телек .. даж если лопнет - мне то все равно, и там как раз мощность соответствует весу кузова, приятно едет штатный 16 рь в 14-ом кузове :-D

потом - ты подрамник вроде вкорячил в итоге, нет разве ? а потом - нынче ты фордовод или кто там )) вот те не пофигу уже ? ))

[Сообщение изменено пользователем 17.03.2023 01:24]

Не, я там полосами 3 мм обварил телек и ими же его к лонжеронам приварил.



Дык там ничего принципиально нового нет. ДВС, трансмиссия, 4 колеса.
Пока не электричка же. :-)