.,

..

[Сообщение изменено пользователем 19.11.2021 21:09]

Правда.
Просто менять ремень мало. Надо еще менять ролики, и смотреть помпу.
И не каждые 50тыр а чаще. Например на 12 124 мотор ремень рвался с завидным постоянством через 38 тыр.

это 1.5-ка 16 клапанная была втыковая , а приоромотор при обрыве на больших оборотах гнет шатун, ломает поршень, остатками поршня задирает блок, а уж до кучи еще и клапана загибает , то есть расклад не просто погнуть клапана, а весь мотор на выброс по сути .. Больших = эт образно, не на холостых в общем , понимать так.
Так что втык втыку рознь , до многих не доходит, что воткнуться то можно по разному и именно с приорообразными бывает и такое.
С остальными - нет, не бывает, а на том же 124 ремень меняется после обрыва, помпа после клина, ролики - после того как развалятся ))))
При этом 124 не сказать то, что хужее едет. Кто там про момент крутящий вспомнит, что мол у приоры 145 нм - ок, и чо ? В 124 спокойно достается больше на стандартном железе, вообще без вопросов и так же мощность. И все, нет разницы. Про маркетинг тож надо помнить, как продать втыковый мотор до 100 сил, если есть такой же кондовый безвтыковый с теми же параметрами по сути, никак. Момент в 124 моторе больше заявленных 135 Нм, причем ощутимо так больше, мощность - скажем так, тоже больше заявленных 89. В том что есть с завода - оно все тупо ограничено. По крайней мере из того что намеряли - все очень сильно радикально отличается от заявленных. Ну и сам по себе график ВСХ - на практике отличается от знаменитых картинок, которые гуляют в инете, были в журналах типа "зарублем", где 124 сравнивают со 126. Скажем так - злобно шитый 124 будет даже интереснее 126 с заводскими настройками, при этом 124 - кондовый, то есть он с большими поршнями, с большой юбкой, с толстыми кольцами, с большим маслосливом, с нормальной центровкой, с более низкой стпепенью, то есть меньше требователен к топливу, к маслу и тд и тп + до кучи не втыкается + дешевле в обслуге. Злобно шитый 126 - с катом намеряли примерно 103 лс на 5950 , моменту чуть меньше 150. На выпуске - порядка 108 лс, но уже на 6200, за 150 Нм - опять же не перевалили. Да, кажется что будет вроде и интересней, но этим тож заниматься надо. В 126 такого запаса уже нет, то есть не уйдет он особо то дальше, если вообще эт можно так назвать, если в нем менять только ПО. Субъективно - в нем даже моменту меньше, не больше, а меньше. То что там где-то легче, а пофигу. В общем маркетинг в действии.
Дальше - есть несколько вариантов, они просто принципиально есть, подход разный, идеологически разный:

1) делать с него 124, но тут уже однозначно придеться лезть в ЭБУ, степень другая, шатун другой длины, поршень другой, УОЗ другой,
2) делать 126 безвтык, есть с выточкой с вытеснителем, можно дополнительно ничего не делать,
3) делать 126 безвтык , но собирать на нормальном шатуне с широкими вкладышами, там уже ничего не болтается. Кто не вкурсе в приоромоторе шатун центруется по поршню, который мелкий, узкий и тп, а в 124 - по шатуну, который толще, больше, ширше, а он в свою очередь - на колене. Что выходит больше ? Да , весит больше, и чо ? а что дольше то проходит ? Ну да каждому свое. Если уж лезть в 126 - имхо это самый правильный вариант.


это вам кто-то сказал или вы купили эту приору в 2008 году ? )))

а так , личное мнение - вот плоская заводская форма у поршня - вот само то для него, она правильней, чем "шняги" с вытеснителями, проточками и тп. У мотора в целом есть минусы, много, вот лично мне не нравится центровка по поршню, мне не нравится тонкий 18 палец, мне не нравится узкая юбка у поршней и тд и тп. Но эт все глубоко фиолетово для большинства, а для некоторых вещей - ну вот реально надо очень специфичные условия создать, чтоб эти проблемы откровенно лезть наружу начали, что в обычной жизни редкость.

Поэтому вот просто меняйте ремень , ролики и помпу как уже выше сказано было , ну и не мешай машине ездить.

А вот если будет втык - вот тады и поставишь поршни с выточкой , если вообще это случится и придется что-то делать. Эт не просто так все, это время, дальше - это стоит денег, причем немало, ну и тд и тп.

Так регламент - 120 тыс км , но не в ремне дело, или ролик или помпа обычно причиной являются.

ПС: с роликом самонатяжным прикол был )) с ним можно воткнуться было на ровном месте по сути ))

[Сообщение изменено пользователем 17.10.2021 11:38]

ремень с роликами в комплекте идет, а gates щас дополнил комплект помпой, есть на Озоне,

Ремень ГРМ + помпа (комплект) Gates для 2170-2172 (Приора) с двигателем 21126 - Gates арт. KP15631XS-1 - Gates арт. KP15631XS-1

стоит 6600

Вот тоже вопрос встал. Есть десятка 103,двиг 2112. Пробег около 350 т. Начался масложор.Предлагают 124 с установкой. Вот что лучше и меньше затратное поставить 124 или в 12 воткнуть поршневую 124.

,.,

[Сообщение изменено пользователем 19.11.2021 21:12]

компрессионная высота поршня 2112 и 21124 одинаковая, палец одинаковый
шатун одинаковый, потому что от 2112 и взят, ход колена другой, да, но и высота блока то разная , как раз на эту разницу.

Я вам больше скажу - многие производители поршней вообще давно унифицировали и продают одно и то же и для 1.5 и для 1.6 моторов. Давно. Те же костромские - в каталоге 21124 идет и на 1.5 и на 1.6 двигатели. Наоборот, удивлюсь, если вы найдете оригинальные втыковые поршни 2112. Зачем их делать , если народ хочет безвтык ? как продать их ? )) никак , их давно никто не делает, имхо.

Встать то оно встанет, они геометрически по сути такие же, все 1 в 1, окромя глубины цековки и размера вытеснителя, из чего вытекает следующее - если в 1.5 воткнуть 124 поршня степень с 10.35 при размере 82 упадет до 9.6 что ли, где т так, то есть 92 бензин лить можно будет )) На размере 82.4 - цифра будет другой, порядка 9.7 что ли. Мощность упадет, момент тоже, но ездить будет. Как поведет себя машина, если у ней степень свалить ? Чо с ней потом делать ? оплачивать настройщику, чтоб он вытянул на другой степени хотя бы тот же момент и динамику + нормализовал расход ? ))) Про это почему-то не думают. Поехать поедет , но будет плохо. 9.6 - эт даже ниже , чем, чем у девятки карбуляторной, кажись , там вроде 9.8 . Ну это будет чувствоваться, а если и не будет - до этого мотор был мертвый вообще, либо водителю лучше ходить пешком.

Но есть вариант чуть дороже - нужно просто ставить прокладку от приоры. При этом разница по сути на стоимость прокладки + станочные работы, так как мотору лет 20 наверно, ему все равно надо выравнивать плоскость блока и башки , в любом случае, даже если бы собирали на стандартную прокладку, все равно надо блок и башку ровнять по уму, это сугубо личное мнение. Ну соответственно выходит что если делать по уму - разница по сути на стоимость прокладки.

Если делать не совсем как надо - разница будет на якобы лишнюю механообработку, прокладка дороже будет и так далее. Если собрать на обычной - степень вниз, упадет тяга, вырастет расход и тп. Мозг машины настроен под конктретную железку заводом, с 1.5-ками там с завода все очень неплохо. Он настроен на свою степень, поэтому имеет конкретный УОЗ и тд и тп. Настроить индивидуально это ведро потом встанет дороже механообработки и прокладки, так что экономия сомнительна, очень сомнительна. Настроить как бы занедорого - ну шиночипов много, результата толком не будет, а если будет - тупо угадал и повезло, ну в общем - шанс стремится к 0.

Естественно блок точится в ремонт , зазор делается нормальным, а не тупо втыкаются новые поршни в старый кривой блок. А раз речь все равно идет за станочные работы, то просто выравниваем плоскость блока и башки под прокладку металлпакет и зажимаем степень прокладкой. Все , 12- прокладка 1.1 будет , а приоровская 0.45 после протяжки, другими словами - степень будет около заводской, чутка так , плюс минус , даж если чутка больше - пофигу, один хрен будет меньше приоры, один хрен под мотор изначально считался под 95 бензин, то есть образно скажем - ну как и было , так и осталось + как бы безвтык + нигде ничего не будет стопудова воздушить, так как возможные каверны с башки спилят и тд и тп , то есть вроде бы одни плюсы.

Допуски под обычную прокладку 2112 и приоровский металлпакет - они разные, сильно разные и старый уставший блок и ГБЦ , сделанные с кривизной под обычную прокладку + металлпакет - эт вообще комбо , в таком почтенном возрасте без станочной обработки - тупо не смогут долго работать с металлпакетом , не смогут в 90% случаев. Скроите на мелочах , потом сами не рады будете.

Все просто, собери по уму и проблем нет.



ПСа: ну и еще такой момент - может у вас уже коленвал так себе, вот берешь колено 75.6 , ставишь в свой блок, собираешь на поршнях со смещением, получаешь из своей 1.5-ки объем 1.6 . Но номер блока тот же, документы те же.

Но , надо будет поднастроить и прочие мелочи, но эт имхо этот вариант самый интересный. Мотор не станет от этого 124 , не станет , он станет просто как бы безвтыком и объемом 1.6 , он будет похож на 124, но не 1 в 1 , УОЗ у него будет свой , он будет отличаться и от 1.5-ки и от 1.6 , он даже интересней получится с железным ресаком, нежели обычный 124. За счет смещения - да , нагрузка будет немного другая на ШПГ, ну и чо ? Эт наверно ремонт "в последний путь" и можно сказать, что мотор скорее всего переживет кузов. Но придется реально озаботится настройкой, чтоб вытянуть с него все, но вариант имеет право на жизнь, собственно он неоднократно реализовывался раньше.

Почему бы и нет? Все равно ведь мотор капиталить, брать с разбора - кот в мешке, а если собрать по уму - то эт будет новый мотор, но со своими родными документами, с номером, который вписан в ПТС, в СТС. Эт пока глаза закрывают, а что будет завтра ? после НГ ? Всяко может быть, раз есть номер, пусть он совпадает с бумажкой. При этом такой вот гибрид будет гораздо тяговитей и интересней на ходу, хоть и требовательный к октановому числу и он просто будет работать, если ему не мешать.

Сборка 1.6 из 1.5 - выйдет ну дороже , да, на разницу ценника на коленвал, РДТ + настройку + так по мелочам, но будет + 100 кубиков ? ))))) чем не вариант ? ))

+ мое мнение, на давлении 3.0 форсунок кормить 1.6 не хватит , их и так там впритык на 1.6, где давление не 3.0, а 3.8 , а 124 сам по себе низовой , у него верха нет, ну нету, он кончается очень рано, за счет ухищрений диапазон можно растянуть за 6.2 тыс оборотов, но эт за счет ухищрений, есть там нюансы и оговорки. То что низы прибиты - это вопросы в заводу за настройку, а не к мотору. В общем ток за счет того , что верха нет вообще - форсунок на давлении 3.8 хоть как-то хватает в исправном состоянии. С металлическим рессивером - обычно результаты другие были на объеме 1.6, форсунок даж с давлением 3.8 не должно хватить. А скок лет вашим форсункам и насосу ?
В 1.5-ке давление бензина в рампе = 3.0 если что, насосу и форсункам лет 15-20, приплыли , ога ? )) Теоретически насос, форсунки - замена. Опять же это деньги.
Если это не учитывать, получится, что собрали что-то, имеем + 100 кубиков лишних есть, а пользоваться ими нельзя , печальная такая перспектива. Самый дешевый способ ее решить - корячить РДТ с наклейкой "шпрот", тем самым задрав давление в рампе и увеличив производительность форсунок, заставив те детальки что были просто работать с другим давлением, теоретически обеспечив нужную производительность системы. Эт выход из положения с минимальными затратами. Опять же если насос и форсунки должны быть живые более менее. Сколько проживут уж. Но это тож надо делать + все это упрется в софт. Но эт можно быстро и красиво решить, практически ничего не меняя как бы, если основные узлы исправные.


ПС2 А касательно установки 124 в 1.5-шный кузов , нивапрос, он встанет.

Экономия за счет втыкания мотора с разбора - ну она мнимая. Особенно 124.

Почему ? ну поставили , ок. Давайте по полочкам.
В том что есть у вас в вашем авто и вроде даже пока что работает , то есть модуль с насосом , магистраль топливная, форсунки, тот же долбанный ДМРВ, РДТ , провода , модуль зажигания и тп - серийно с ними 124 мотор никогда не выпускался ни под каким соусом.
Вот как вы его собираетесь эксплуатировать , как ?

Про это никто не думает. Никогда.

А как вы его заводить будете ? (хотя заведется, чего нет-то, но только пока тяпло, ниже минус 15 - уже начнутся проблемы, ему не хватит топлива , на горячую - тоже, ему уже не хватит воздуха, маловато будет, РХХ открыть сильнее надо + все равно ему надо топлива, пуск будет на горячую, но хреновый, опять же это имхо). Как эксплуатировать будете ? ))

124 никогда не выпускался заводом на рампе с обраткой , с завода он имеет другую рампу, другой регулятор топлива, расположенный в другом месте, он имеет другое рабочее давление топлива в топливной магистрали, другое кол-во этих магистралей, другие фильтра, другой крепеж, соответственно даже та же модель форсунки , работающая с другим давлением - будет иметь другую производительность. У 1.6 она выше, чем у 1.5. У 124 нет вв проводов, у него нет модуля зажигания, их просто нет, они ему не нужны, у него ИКЗ, у него другой ЭБУ, другая проводка, ключи управления катушками - на плате в блоке впаяны и тп.
Так же он имеет другой коленвал, другой ход, другую степень, там поршень по времени двигается по другому, там другие переходы, как следствие другие УОЗ и тд и тп , да и просто + 100 кубиков.

Как это будет работать ? да не будет оно работать. Прошивка от 1.6 не подойдет к 1.5 , наоборот тоже. Не подойдет и все. Прошивка от 1.6 не подойдет к гибриду 1.6, собранный из 1.5-ки . Они в принципе разные все.

Так что присобачить 124 - не легче, чем слепить гибрид из своего . И там и там будут проблемы с прошивкой, с давлением топлива и тп. Их надо решать, причем надо решить ДО запуска мотора, а не после.

Как еще можно решить проблему без колхоза, но поставить 124 - можно купить ЭБУ от 1.6 , но придется еще купить всю проводку полностью , причем новую, а не мусор с разбора + до кучи комплект ИКЗ, потому что он по другому не умеет, а до кучи - еще и магистраль с рампой и модуль с насосом в бак с РДТ в баке ))
Нахрена ? Потому что с завода так.

Финт ушами и типо ставим РДТ "шпрот" ? физически можно поставить РДТ и обычную рампу , задрать давление. Вот только родной ЭБУ от 1.6 не умеет работать так, его придется переучивать, он тупо не умеет работать с постоянным давлением в рампе, у него расчетная модель есть, он по ней вносит коррекцию по подаче топлива, типо с учетом теоретического давления в коллекторе, что меняется постоянно, чтоб обеспечить точность, ибо если давление в коллекторе изменилось - на срезе форсунки оно тож другое )) будет либо больше, либо меньше нужной пайки. Причем коррекции там на память нефиговые такие, разбег процентов 10 что-ли. Эт много.

Либо опять лезем шить мозги , выключая все это ))))))))) А если лезть в мозги , нахрена корячить другие, вместо заводских 1.5-ки, которые уже есть, их не надо покупать и тд и тп ? нет смысла, исключение - нет возможности исправить то что есть.

Вот ведь как классно то все, все упираться будет вот в такие мелочи.

Не, полностью повторить завод - эт вполне годный вариант. Новая проводка - эт хорошо. ЭБУ - ну тут проще, если их тосолом не обливали и свечи вовремя меняли - они живые.

Посчитайте затраты . Все. Приехали , не интересно уже, уже не надо ? )))))))


Если уж так прямо хочется 1.6 , то по мне - реализовать гибрид 1.6 из 1.5-ки на том что есть проще, экономически выгодней, полное отсутствие проблем с документами и тп, но есть нюансы , первый из них - квалификация того, кто эт делать будет + надо быть готовым к неточностям в софте, скорее всего придется подгонять переходные режимы работы двигателя после обкатки, допиливать "мягкость" и тп.

Прикручивать заводские детальки и собирать то, что никогда не выпускалось в таком виде заводом = ну эт сильно разные вещи. Очень.

Тут либо полностью повторять заводское решение от и до, требования к человеку, выполняющую работу-мизерные.

Ну либо это все по сути лютый колхоз, причем все, электроника - тоже. Просто уровень другой.

И если открутить и прикрутить зачастую смогут без особых проблем и потерь, может даже с 1 раза - то вот с остальным - а не особо-то вариантов много. У нас диагностировать не умеют машины то. А тут собрать то , что не выпускалось заводом, ну и заставить это работать. При этом не корчелыга , а гражданская машина, которая обязана работать ровно, плавно, хорошо, с вменяемым расходом, заводится в морозы, не чихать по жаре, не чудить, не брыкаться и тд и тп.

Обо всем этом надо думать, все эти проблемы есть, их надо решить, причем повторюсь - ДО запуска двигателя, а не после. Без этого оно никуда не поедет, а будет только ползать, при этом долго не проживет.

Если заставлять человека быстро бегать, натянув ему противогаз, а до этого сломав ноги, до кучи лишая кормежки и подгоняя кнутом, когда плохо бежит - долго он не проживет. Мотор тож жить не будет в неправильных условиях.

Классная перспектива ? вот этим чревата замена двигателя одного типа на другой, внешне похожий, но не предусмотренный конструкцией

Так что решайте что вам надо . Вариантов много. Хочется просто ездить как было - 124 поршня на приоропрокладке и все. Хочется 1.6 - ну лепите со своего. Хочется 1.6 и просто приключений , мб жить скучно - ставить 124 с помойки разборки , ничего не делать с электроникой и оставлять как есть , потом расскажите долго ли мотор умирал )))))) Ну или корячить 124 поршню, но собирать на 12-й прокладке, тем самым роняя степень, теряя мощность, увеличивая расход и тд и тп.


ПС3: Если будете собирать 1.6 из 1.5ки, причем честно собирать как надо, меняя вышедшие из строя датчики и тп - прошью штатные мозги от 1.5 , чтоб он спокойно ездил с родными мозгами и проводкой на объеме 1.6 за спасибо + отчет , нам не убудет, тем более по соседству висит тема целая .. Да и просто если прикрутить 124 - тож можно помочь, но там тоже будут особенности.

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2021 14:07]

не может с помпой, а точно с помпой


да мне фиолетово )) по кол-ву минусов я считаю кол-во неграмотный людей и все ))

почему был развернутый ответ ? потому что народ не отражает разницу вообще, если первые 16 ри просто гнули клапана , то приора при обрыве ремня имеет шанс выглядеть вот так же как на фотке.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

И именно вот так выглядит втык на оборотах на ажурной тонкой поршневой и легком, ущербном и дрищевом шатуне , коими хвалятся владельцы приор ))) Вот так вот гибнет легкая ШПГ, именно вот так вот выглядит "втык" на приоре, все далеко не как на 1.5-шке , где всего то клапанишки гнуло. Да , не всегда, зависит от фаз луны (оборотов), но шанс получить именно вот это - он есть, был и будет есть )) И разница - ну по мне дак она колоссальная. Да, бывает что прям везет везет и гнет лишь шатун, некоторые даж не меняют , потому что опять же не думают, относятся как к 1.5-ке, да, даж ездит, вот только масло жрет ведрами и тд и тп )))

Я еще раз повторяю - воткнуться можно по разному. Линейка 16 рей у ваза не сильно то и большая, но эт всЁ - разные двигатели, с разными болячками и особенностями, их нельзя под одну гребенку, а народ это не понимает и пытается использовать "опыт и слухи" от предыдущих моделей.

ПС: Конкретно фотки не с приоры, оно и понятно, видно что блок открытый, смысл такой же. У меня просто нет под рукой других фоток.

В вашем случае надо просто в нормальный сервис на обслугу, ехайте к примеру к В.А. Он вам пояснит за регламент, чем он обусловлен и почему надо сделать именно так, а не иначе, пусть и это и стоит денег.

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2021 01:35]

То есть, лучше перебрать свой 1,5.воткнуть 124 поршневую, приоропрокладку, и мелочи. И спокойно ездить . Но тут надо капиталить. Такойпробег без ремонтов. Ремонтилась только башка. Короче делать капиталку и не парить мозг.

субъективно - да, это проще всего. Все остальное потребует других шагов и действий, потому что все нюансы скрываются в таких вот вроде мелочах, не достойных внимания, хотя при ближайшем рассмотрении - а далеко не все так радужно и не такие уж это мелочи , то бишь в совокупности общий результат отличается и сильно.

Кто считает иначе, мол я где-то не прав, нивапрос, с циферками мог ошибиться, степень не считал я, на память как бы, ну в споре рождается истина, аргументируйте , мб чего-то новенькое узнаю, почему бы и нет ? ))
А то форум чахнет совсем ))

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2021 13:58]

Потому что у всех иномарки.

Ладно, спасибо за советы. Буду капиталить

и чего ?


важный момент упустил - надо привалочные плоскости смотреть, мб они реально уже сильно побитые жизнью, ничего не мешает их спокойно ровнять, но в зависимости от того скок спилить придется - уже решать с прокладкой , мб и на обычной лучше будет, мб выйдет так, что компенсируется частично за счет изменения высоты, башка станет ближе к блоку, камера уменьшится, степень пойдет вверх, может случится так, что с обычной прокладкой после все работ станочных степень отличаться будет не так явно, там уж хрен с ним, можно будет оставить как есть. Если ГБЦ сбривали уже разок, а то и другой - с прокладками аккуратнее уже надо. Мб вообще не надо ничего городить будет лишнего. Еще проще.

Надо смотреть и думать и считать, то что я выше написал - я на память, мог ошибиться с цифрами чуть. Воспринимать как пошаговую инструкцию буквально и тупо повторять - не надо. Надо видеть то что там у вас и в каком это состоянии и предметно думать как лучше. То что разница будет - это факт, она будет. Кто считает иначе - пусть меряет и считает сам, хоть в онлайнкалькуляторах КШМ.

Задача - сделать, хотя бы не хуже чем было. А хуже сделать - эт можно всегда, с этим проще.

Вот буквально только что беседовал с "коллегой" .. Пригнали 1.8 из 1.6 сделанный.. Ну и пережали его те, кто собирал, то есть он звенит , "коллега" не смог он выйти на оптимальный угол на товарном бензине, мотор просто развалится , 200 кубов плюс и так по мелочи, а характеристики вышли убогие , прям убогие. Надо предметно конкретно разбираться. Имейте это ввиду.

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2021 14:51]

Сам не буду делать. Отдам спецу. Но все рекомендации передам.

Бошку делали в начале марта. Заваривали раковины потом шлифовали. А блок никто никогда не трогал

мда .. вот поэтому и форум мертвый стал .. Никто не делает ничего сам.
Спец сам знает как лучше. Не надо учить спецов работать ))

Главное, чтобы не втык был. А то пару раз попадал. Неприятно всё это.

Спец лучше знает, что и где. Есть помещение, есть оборудование. Что я могу сделать на коленке?. И в конце концов на ошибках учатся. Ау спецов , я думаю ошибочки в голове откладываются