Люфт в подшипниках
J
Jason Statham
Переобувал сегодня "классику" на зиму, обнаружил люфт в передних подшипниках. Даже при снятом колесе, если шатать рукой ступицу, ощущается легкий люфт и тихие постукивания. Небольшой люфт допустим, или его не должно быть вовсе?
Как устранить? Поможет ли затягивание центральной ступичной гайки?
Как устранить? Поможет ли затягивание центральной ступичной гайки?
V
VictorNT
Извиняюсь за "многа буков" и, возможно, кривой разбивки текста, но кое-что не из мануала...
Подшипники передней ступицы 2107. Замена, регулировка, смазка.
Что потребуется купить в автомагазине:
1. Литол-24 150гр.
2. Гайки ступичная левая без точек (стандартная правая резьба) ? 1 шт. (либо 4 / 5 шт, если гайки будут переделываться под шплинтовку и регулировку подбором необходимой гайки)
3. Гайки ступичная правая с точками (левая резьба) ? 1 шт. (либо 4 / 5 шт, если гайки будут переделываться под шплинтовку и регулировку подбором необходимой гайки)
4. Сальник передней ступицы ? 2шт. 57,15х40х10мм.
5. Подшипник передней ступицы внутренний ? 2 шт.
6. Подшипник передней ступицы наружный ? 2 шт.
Прим.: если старые подшипники не потребуют замены, то новые останутся в запас.
Прим.: Hola наружный после пробега 10ткм ролики неодинакового цвета. На роликах появилось несколько серых пятен непонятного происхождения.
Прим.: внутренний подшипник с маркировкой ?SHAR? после промывки саморазобрался и высыпались ролики. Его пробег составил всего 10ткм.
7. Стопорная пластина болта тормозного суппорта ? 4шт.
Прим.: Если на старых пластинах отсутствуют трещины ? новые останутся в запас.
8. Бензин / керосин 0,5-1л.
9. Если гайки будут дорабатываться под шплинтовку, то
a. шплинт 3,2мм х (35..50)мм ? 10 шт (8 шт в запас останутся);
b. шайбы ступичные (вариант с регулировочными шайбами) - 10 шт.
Вводная часть.
Мало кто придерживается заводских рекомендаций по замене смазки в подшипниках передней ступицы раз в 20ткм. Т.к. операция эта трудоемкая: поддомкратить машину, снять колесо, снять колпачок ступицы, отвернуть ступичную гайку, извлечь тормозные колодки, выпрямить стопорные пластины, открутить и подвесить тормозной суппорт, снять тормозной диск со ступицей, демонтировать сальник, промыть ступицу и подшипники, заложить новой смазки, всё собрать и отрегулировать зазор в подшипниках. И проделать это два раза. Также заранее купить 2 сальника (требуется их демонтаж с повреждением) и 2 гайки (левую и правую). Возни много, а толк неочевиден. Но эти заводские рекомендации по замене смазки раз в 20ткм взяты не с пустого места, а выработаны, очевидно, в ходе практики по следующим причинам:
a. раз в 20ткм надо регулировать зазор в подшипниках из-за нормального износа, т.к. повышенный зазор вызывает лавинообразный процесс износа подшипников и сальников;
b. болты тормозного суппорта иногда надо откручивать, чтобы они не закисли;
c. сальники долго не ходят в этом месте и их надо периодически менять ? иначе неисправный сальник начинает пропускать воду и подшипники быстро выйдут из строя. Стоит учитывать, что Литол-24 на морозе плохо работает, поэтому сальник в таких условиях изнашивается достаточно быстро;
d. при замене смазки в подшипниках, возможно, будет выявлено разрушение подшипников на ранней стадии (металл в смазке).
Немного полезняшек для облегчения жизни?
На производстве дешевле и проще отрегулировать один раз ступичные подшипники, замять гайку по месту, а потребитель потом раз в 20ткм бегает в магазин за парой гаек с левой и правой резьбой (а производителю гаек ? вечный спрос на продукцию). Мне это не понравилось, поэтому из новых (или не сильно замятых) гаек делаем корончатые гайки с 8ю точками шплинтовки. Шаг изменения осевого зазора составит: 1,5мм(шаг резьбы) / 8(точек шплинтовки) =0,1875мм. Но по регламенту осевой зазор в подшипниках должен составлять 0,02 ? 0,08мм. Поэтому покупаем 10 штук ступичных шайб и шлифуем их. Поскольку толщина шайб не одинаковая, то на выходе получаем 12 шайб (10 покупных + 2 на автомобиле) различной толщины, т.е. регулировочные шайбы.
При изготовлении корончатой гайки важно проявить аккуратность, иначе ее придется делать заново. Ширина пропила должна составлять 3,2 ? 3,4 мм (шплинт 3,2мм). Пусть пропил будет Уже (его можно надфилем подработать), главное чтобы он был без смещения в сторону. На гайках нанести маркировку в виде черной точки, чтобы можно было контролировать их положение при регулировке.
Попробовав один раз отрегулировать зазор с помощью корончатой гайки и шайб ? обминать гайки желания больше не возникает. Шайбу можно поставить двумя способами и зазор получается разный, что не совсем очевидно. Поэтому шайбу надо ставить так, чтобы гайка наворачивалась дальше по резьбе, при этом приработка шайбы вызовет минимальное увеличение зазора в подшипниках. На шайбах на наружной поверхности нанести маркировку: 1, 2, 3, 4, 5, ?6.?, 7, 8, ?9.?,10,11,12
Просверленную цапфу очистить от стружки с помощью мощного магнита (не забыть про глухое отверстие в торце цапфы). Затем протереть с бензином. Корончатую гайку промыть в бензине от стружки. Полностью навернуть на голую цапфу. Проверить прохождение шплинта по всем позициям гайки. При необходимости замаркировать маркером точки для доводки. Произвести доводку и еще раз промыть гайку и цапфу.
Итак, погнали?
1. Под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры. Машину на 1ю передачу и на ручник. Ослабляем болты передних колес. Руль влево в край, домкратим правое переднее колесо, под балку или под рычаг подводим хорошую опору и опускаем на нее машину. Подтягиваем болты колеса, оцениваем его люфт и снимаем колесо.
2. Кардощеткой очищаем колпачок ступицы от грязи и снимаем его зубилом. Убираем из колпачка старую смазку (если изменила цвет или присутствует грязь). Из ступицы убираем старую смазку.
3. Одеваем колесо и притягиваем его 2 болтами.
4. Зажимаем ступичную гайку моментом 2кгс рожковым ключом на 27 и проверяем равномерность вращения колеса. Если закусывает ? то это началось разрушение подшипника.
5. Снимаем колесо.
6. Ударяем по направляющим штифтам в торец и выворачиваем их.
7. Снимаем тормозные колодки. При этом ловим пружинные скобы, чтобы не улетели.
8. Разгибаем стопорные пластины и отворачиваем тормозной суппорт. Его можно стоймя поставить на рулевую тягу.
9. Откручиваем ступичную гайку. Снимаем тормозной диск и ступицу с подшипниками (ловим шайбу и подшипник).
10. Промываем наружный подшипник. Контролируем отсутствие металлических частиц на обтире. После промывки в бензине бензин сливается из емкости, а несколько последних капель убираются из емкости обтиром и проверяется отсутствие металла.
11. Зажимаем ступицу в тисы и с помощью мощной отвертки поддеваем сальник. Зубилом сминаем поддетое кольцо сальника, уменьшая тем самым наружный диаметр сальника. Сальник, как правило, изношен.
12. Промываем внутренний подшипник. Контролируем отсутствие металлических частиц на обтире. Также после промывки в бензине бензин сливается из емкости, а несколько последних капель убираются из емкости обтиром и проверяется отсутствие металла.
13. Оцениваем состояние наружных колец.
14. Тщательно проверяем ВСЕ ролики на предмет выкрашивания металла. Пространство между роликами и бортиком внутренней обоймы также протираем обтиром и контролируем отсутствие металла. Проверяем сепаратор на отсутствие деформации (эллипс и следы задевания).
15. Вытираем ступицу от старой смазки и промываем ее.
16. По необходимости меняем подшипник(и).
17. Обоймы подшипников выбиваются отверткой. Головки туда не подходят. Попробовать съемником кольца вытащить ?
18. Неизбежные небольшие забоины на торцевых поверхностях (где выбивали обоймы) убираются с помощью большой торцевой головки и молотка. Иначе, если их не убрать, придется часто регулировать подшипники.
19. Новые обоймы устанавливаем в тисах с помощью старых обойм. Тисы должны быть в исправном состоянии с параллельными ?губками? ? в противном случае возможен перекос обоймы при монтаже.
Прим.: если прошлифовать старые обоймы подшипников по внешнему диаметру, то получатся хорошие проставки для монтажа подшипников.
20. Закладываем в район большого кольца Литол-24, устанавливаем большой подшипник и новый сальник (размером 57,15х40х10мм) в ступицу. Под сальник должна выдавиться смазка. Если ее недостаточно ? добавить в зазор между сальником и внутренним подшипником.
Прим.: В продаже попадались сальники меньшего размера и они болтались в ступице. Возможно, что это были сальники переднего конца коленвала (56х40х7мм) ?
21. Одеваем ступицу на ось. В пространство между подшипниками выдавливаем из тюбика 40гр Литола-24 и устанавливаем наружный подшипник и шайбу.
22. Всё собираем обратно, контролируя отсутствие лишних деталей. Направляющие тормозных колодок смазать Литолом-24, либо трансмиссионным маслом.
23. Регулируем осевой люфт 0,02-0,08мм. Шплинтуем гайку.
24. В колпачок ступицы закладываем 25гр Литола-24 и запрессовываем его на ступицу.
Прим.: после обкатки новых подшипников, возможно, потребуется их повторная регулировка.
Прим.: упразднено (?) дистанционное кольцо между сальником и внутренним подшипником. Оно нужно только для того, чтобы не посадить слишком глубоко сальник. Иначе он не будет контактировать своей рабочей кромкой ? т.е. не будет исполнять свои функции по защите узла от воды и грязи.
Прим.: посадка подшипников: наружная обойма ? натяг, внутренняя обойма - зазор вплоть до 0,000 (без натяга).
Прим.: маленький подшипник выходит из строя чаще, т.к. удельная нагрузка на его ролики больше.
Прим.: для увеличения ресурса сальников и подшипников имеет смысл заполировать подношенные шейки на цапфах под сальник. Обработать наждачкой 200 ? 400 ? 600 ? 800 ? 1000 и затем пастой ГОИ. Тщательно промыть бензином.
Прим.: тормозные диски изнашиваются так, что остается буртик по наружному диаметру. Этот буртик можно убрать плоскошлифовальной машинкой (долго, но красиво), на наждаке (есть риск наделать глубоких ям), а маленькой болгаркой ? дучше всего . Снимать и ставить тормозные колодки будет быстрее и удобнее(не надо их их даже снимать с супорта). Толщина диска в поставке 10,0мм, замена при износе или шлифовки до 9,5мм.
Прим.: на тормозном диске плоскости сопряжения со ступицей обработать дрелью с кардощеткой и смазать тонким-тонким слоем масла. Рабочие фрикционные плоскости протереть бензином.
Для регулировки подшипников рассматривались следующие варианты реализации:
Вариант1. Сделать на сторону по 4 корончатых гайки для разных углов, т.е. комплект на машину ? 8 шт. Просверлить торец ступицы в тонком месте. Замаркировать гайки ?1?, ?2?, ?3?, ?4? (правая гайка с левой резьбой имеет точки). Гайки не обминать, а ставить на шплинт. Шаг изменения зазора в подшипниках составит: 1,5мм / (4 гайки * 8 точек шплинтовки)=0,046875 мм при номинальном размере осевого люфта 0,02-0,08мм. Максимально допустимый осевой люфт 0,15мм. Гайки прошлифовать до необходимого размера. 4 х 8 = 32 реза
Вариант2. 1,5мм / (5 гаек * 6 точек шплинтовки) = 0,05мм. При изготовлении гайки на 6 точек шплинтовки проще прицеливаться ножовкой на ребро. 5 х 6 = 30 резов.
Вариант3. Сделать шайбы (штук 4-6 на сторону) из стандартных шайб разной толщины с шагом 0,03-0,05мм, замаркировать их и сделать корончатые гайки из штатных. Тогда гайки каждый раз покупать не придется, а регулировка будет осуществляться подбором нужной шайбы. В процессе эксплуатации внутренняя обойма наружного подшипника на шайбе сделает некоторый износ. И есть предположение, что зазор в подшипниках возникает также из-за износа торцевой поверхности гайки (она, кстати, не идеальна ? это хорошо видно на б/у гайке) и износа шайбы с обеих сторон.
На практике подбирать нужную гайку получается более эстетично и оперативно, чем менять шайбы. Но регулировочную шайбу можно установить как на левую, так и на правую сторону в отличие от гаек. Самый большой плюс заключается при установке новых подшипников, когда они интенсивно прирабатываются и требуется их повторная регулировка.
Подшипники передней ступицы 2107. Замена, регулировка, смазка.
Что потребуется купить в автомагазине:
1. Литол-24 150гр.
2. Гайки ступичная левая без точек (стандартная правая резьба) ? 1 шт. (либо 4 / 5 шт, если гайки будут переделываться под шплинтовку и регулировку подбором необходимой гайки)
3. Гайки ступичная правая с точками (левая резьба) ? 1 шт. (либо 4 / 5 шт, если гайки будут переделываться под шплинтовку и регулировку подбором необходимой гайки)
4. Сальник передней ступицы ? 2шт. 57,15х40х10мм.
5. Подшипник передней ступицы внутренний ? 2 шт.
6. Подшипник передней ступицы наружный ? 2 шт.
Прим.: если старые подшипники не потребуют замены, то новые останутся в запас.
Прим.: Hola наружный после пробега 10ткм ролики неодинакового цвета. На роликах появилось несколько серых пятен непонятного происхождения.
Прим.: внутренний подшипник с маркировкой ?SHAR? после промывки саморазобрался и высыпались ролики. Его пробег составил всего 10ткм.
7. Стопорная пластина болта тормозного суппорта ? 4шт.
Прим.: Если на старых пластинах отсутствуют трещины ? новые останутся в запас.
8. Бензин / керосин 0,5-1л.
9. Если гайки будут дорабатываться под шплинтовку, то
a. шплинт 3,2мм х (35..50)мм ? 10 шт (8 шт в запас останутся);
b. шайбы ступичные (вариант с регулировочными шайбами) - 10 шт.
Вводная часть.
Мало кто придерживается заводских рекомендаций по замене смазки в подшипниках передней ступицы раз в 20ткм. Т.к. операция эта трудоемкая: поддомкратить машину, снять колесо, снять колпачок ступицы, отвернуть ступичную гайку, извлечь тормозные колодки, выпрямить стопорные пластины, открутить и подвесить тормозной суппорт, снять тормозной диск со ступицей, демонтировать сальник, промыть ступицу и подшипники, заложить новой смазки, всё собрать и отрегулировать зазор в подшипниках. И проделать это два раза. Также заранее купить 2 сальника (требуется их демонтаж с повреждением) и 2 гайки (левую и правую). Возни много, а толк неочевиден. Но эти заводские рекомендации по замене смазки раз в 20ткм взяты не с пустого места, а выработаны, очевидно, в ходе практики по следующим причинам:
a. раз в 20ткм надо регулировать зазор в подшипниках из-за нормального износа, т.к. повышенный зазор вызывает лавинообразный процесс износа подшипников и сальников;
b. болты тормозного суппорта иногда надо откручивать, чтобы они не закисли;
c. сальники долго не ходят в этом месте и их надо периодически менять ? иначе неисправный сальник начинает пропускать воду и подшипники быстро выйдут из строя. Стоит учитывать, что Литол-24 на морозе плохо работает, поэтому сальник в таких условиях изнашивается достаточно быстро;
d. при замене смазки в подшипниках, возможно, будет выявлено разрушение подшипников на ранней стадии (металл в смазке).
Немного полезняшек для облегчения жизни?
На производстве дешевле и проще отрегулировать один раз ступичные подшипники, замять гайку по месту, а потребитель потом раз в 20ткм бегает в магазин за парой гаек с левой и правой резьбой (а производителю гаек ? вечный спрос на продукцию). Мне это не понравилось, поэтому из новых (или не сильно замятых) гаек делаем корончатые гайки с 8ю точками шплинтовки. Шаг изменения осевого зазора составит: 1,5мм(шаг резьбы) / 8(точек шплинтовки) =0,1875мм. Но по регламенту осевой зазор в подшипниках должен составлять 0,02 ? 0,08мм. Поэтому покупаем 10 штук ступичных шайб и шлифуем их. Поскольку толщина шайб не одинаковая, то на выходе получаем 12 шайб (10 покупных + 2 на автомобиле) различной толщины, т.е. регулировочные шайбы.
При изготовлении корончатой гайки важно проявить аккуратность, иначе ее придется делать заново. Ширина пропила должна составлять 3,2 ? 3,4 мм (шплинт 3,2мм). Пусть пропил будет Уже (его можно надфилем подработать), главное чтобы он был без смещения в сторону. На гайках нанести маркировку в виде черной точки, чтобы можно было контролировать их положение при регулировке.
Попробовав один раз отрегулировать зазор с помощью корончатой гайки и шайб ? обминать гайки желания больше не возникает. Шайбу можно поставить двумя способами и зазор получается разный, что не совсем очевидно. Поэтому шайбу надо ставить так, чтобы гайка наворачивалась дальше по резьбе, при этом приработка шайбы вызовет минимальное увеличение зазора в подшипниках. На шайбах на наружной поверхности нанести маркировку: 1, 2, 3, 4, 5, ?6.?, 7, 8, ?9.?,10,11,12
Просверленную цапфу очистить от стружки с помощью мощного магнита (не забыть про глухое отверстие в торце цапфы). Затем протереть с бензином. Корончатую гайку промыть в бензине от стружки. Полностью навернуть на голую цапфу. Проверить прохождение шплинта по всем позициям гайки. При необходимости замаркировать маркером точки для доводки. Произвести доводку и еще раз промыть гайку и цапфу.
Итак, погнали?
1. Под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры. Машину на 1ю передачу и на ручник. Ослабляем болты передних колес. Руль влево в край, домкратим правое переднее колесо, под балку или под рычаг подводим хорошую опору и опускаем на нее машину. Подтягиваем болты колеса, оцениваем его люфт и снимаем колесо.
2. Кардощеткой очищаем колпачок ступицы от грязи и снимаем его зубилом. Убираем из колпачка старую смазку (если изменила цвет или присутствует грязь). Из ступицы убираем старую смазку.
3. Одеваем колесо и притягиваем его 2 болтами.
4. Зажимаем ступичную гайку моментом 2кгс рожковым ключом на 27 и проверяем равномерность вращения колеса. Если закусывает ? то это началось разрушение подшипника.
5. Снимаем колесо.
6. Ударяем по направляющим штифтам в торец и выворачиваем их.
7. Снимаем тормозные колодки. При этом ловим пружинные скобы, чтобы не улетели.
8. Разгибаем стопорные пластины и отворачиваем тормозной суппорт. Его можно стоймя поставить на рулевую тягу.
9. Откручиваем ступичную гайку. Снимаем тормозной диск и ступицу с подшипниками (ловим шайбу и подшипник).
10. Промываем наружный подшипник. Контролируем отсутствие металлических частиц на обтире. После промывки в бензине бензин сливается из емкости, а несколько последних капель убираются из емкости обтиром и проверяется отсутствие металла.
11. Зажимаем ступицу в тисы и с помощью мощной отвертки поддеваем сальник. Зубилом сминаем поддетое кольцо сальника, уменьшая тем самым наружный диаметр сальника. Сальник, как правило, изношен.
12. Промываем внутренний подшипник. Контролируем отсутствие металлических частиц на обтире. Также после промывки в бензине бензин сливается из емкости, а несколько последних капель убираются из емкости обтиром и проверяется отсутствие металла.
13. Оцениваем состояние наружных колец.
14. Тщательно проверяем ВСЕ ролики на предмет выкрашивания металла. Пространство между роликами и бортиком внутренней обоймы также протираем обтиром и контролируем отсутствие металла. Проверяем сепаратор на отсутствие деформации (эллипс и следы задевания).
15. Вытираем ступицу от старой смазки и промываем ее.
16. По необходимости меняем подшипник(и).
17. Обоймы подшипников выбиваются отверткой. Головки туда не подходят. Попробовать съемником кольца вытащить ?
18. Неизбежные небольшие забоины на торцевых поверхностях (где выбивали обоймы) убираются с помощью большой торцевой головки и молотка. Иначе, если их не убрать, придется часто регулировать подшипники.
19. Новые обоймы устанавливаем в тисах с помощью старых обойм. Тисы должны быть в исправном состоянии с параллельными ?губками? ? в противном случае возможен перекос обоймы при монтаже.
Прим.: если прошлифовать старые обоймы подшипников по внешнему диаметру, то получатся хорошие проставки для монтажа подшипников.
20. Закладываем в район большого кольца Литол-24, устанавливаем большой подшипник и новый сальник (размером 57,15х40х10мм) в ступицу. Под сальник должна выдавиться смазка. Если ее недостаточно ? добавить в зазор между сальником и внутренним подшипником.
Прим.: В продаже попадались сальники меньшего размера и они болтались в ступице. Возможно, что это были сальники переднего конца коленвала (56х40х7мм) ?
21. Одеваем ступицу на ось. В пространство между подшипниками выдавливаем из тюбика 40гр Литола-24 и устанавливаем наружный подшипник и шайбу.
22. Всё собираем обратно, контролируя отсутствие лишних деталей. Направляющие тормозных колодок смазать Литолом-24, либо трансмиссионным маслом.
23. Регулируем осевой люфт 0,02-0,08мм. Шплинтуем гайку.
24. В колпачок ступицы закладываем 25гр Литола-24 и запрессовываем его на ступицу.
Прим.: после обкатки новых подшипников, возможно, потребуется их повторная регулировка.
Прим.: упразднено (?) дистанционное кольцо между сальником и внутренним подшипником. Оно нужно только для того, чтобы не посадить слишком глубоко сальник. Иначе он не будет контактировать своей рабочей кромкой ? т.е. не будет исполнять свои функции по защите узла от воды и грязи.
Прим.: посадка подшипников: наружная обойма ? натяг, внутренняя обойма - зазор вплоть до 0,000 (без натяга).
Прим.: маленький подшипник выходит из строя чаще, т.к. удельная нагрузка на его ролики больше.
Прим.: для увеличения ресурса сальников и подшипников имеет смысл заполировать подношенные шейки на цапфах под сальник. Обработать наждачкой 200 ? 400 ? 600 ? 800 ? 1000 и затем пастой ГОИ. Тщательно промыть бензином.
Прим.: тормозные диски изнашиваются так, что остается буртик по наружному диаметру. Этот буртик можно убрать плоскошлифовальной машинкой (долго, но красиво), на наждаке (есть риск наделать глубоких ям), а маленькой болгаркой ? дучше всего . Снимать и ставить тормозные колодки будет быстрее и удобнее(не надо их их даже снимать с супорта). Толщина диска в поставке 10,0мм, замена при износе или шлифовки до 9,5мм.
Прим.: на тормозном диске плоскости сопряжения со ступицей обработать дрелью с кардощеткой и смазать тонким-тонким слоем масла. Рабочие фрикционные плоскости протереть бензином.
Для регулировки подшипников рассматривались следующие варианты реализации:
Вариант1. Сделать на сторону по 4 корончатых гайки для разных углов, т.е. комплект на машину ? 8 шт. Просверлить торец ступицы в тонком месте. Замаркировать гайки ?1?, ?2?, ?3?, ?4? (правая гайка с левой резьбой имеет точки). Гайки не обминать, а ставить на шплинт. Шаг изменения зазора в подшипниках составит: 1,5мм / (4 гайки * 8 точек шплинтовки)=0,046875 мм при номинальном размере осевого люфта 0,02-0,08мм. Максимально допустимый осевой люфт 0,15мм. Гайки прошлифовать до необходимого размера. 4 х 8 = 32 реза
Вариант2. 1,5мм / (5 гаек * 6 точек шплинтовки) = 0,05мм. При изготовлении гайки на 6 точек шплинтовки проще прицеливаться ножовкой на ребро. 5 х 6 = 30 резов.
Вариант3. Сделать шайбы (штук 4-6 на сторону) из стандартных шайб разной толщины с шагом 0,03-0,05мм, замаркировать их и сделать корончатые гайки из штатных. Тогда гайки каждый раз покупать не придется, а регулировка будет осуществляться подбором нужной шайбы. В процессе эксплуатации внутренняя обойма наружного подшипника на шайбе сделает некоторый износ. И есть предположение, что зазор в подшипниках возникает также из-за износа торцевой поверхности гайки (она, кстати, не идеальна ? это хорошо видно на б/у гайке) и износа шайбы с обеих сторон.
На практике подбирать нужную гайку получается более эстетично и оперативно, чем менять шайбы. Но регулировочную шайбу можно установить как на левую, так и на правую сторону в отличие от гаек. Самый большой плюс заключается при установке новых подшипников, когда они интенсивно прирабатываются и требуется их повторная регулировка.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.