какая батарея лучше?
нужно менять аккамулятор: незнаю какой выбрать- обслуживаемый или нет, отечественный / импортный, на сколько А? подскажите кто знает, интересен личный опыт
Я в декабре купил себе питерский Катод 62 А, до этого стоял тюменский 55 А, стал быстро разряжатся (на машине не поездишь дня 3 и все - не заведешь) .
всем спасибо за ответы!,но пока определиться все равно не могу. . .
2 master099: спасибо за ссылку в архив, кстати это мой первый вопрос на счет батареи
2 master099: спасибо за ссылку в архив, кстати это мой первый вопрос на счет батареи
Бери MUTLU,кальциевую, обслуживаемую, хоть она так и называется за три года о себе вообще напоминать не будет а потом водички подольешь, зарядешь- и все с ней машину и продашь. VARTA- классная если немецкая, а которая по лицензии- полный отстой- быстро садится заряжается не полностью, всего 6 полных
циклов разрядки/зарядки, АКТЕХ- фигня все корпуса трескаются, ВСА- тяжеленный и слабый, BOSH- немецкий- супер!!
дольше всех у меня лично прослужила батарея toplo по- моему словацкого про-ва опередив и varta и mutlu
Принципиально лучше та батарея, которая работает. А работают они все. При должном уходе, к примеру, Varta гарантирует работоспособность своих батарей в течение 25 лет, Sonenschain - 35 лет. Обычная тюменская батарея может работать более 15 лет. Правда, это не относится к стартерным батареям, их срок
жизни раза в три меньше, но принцип остается - батарею нужно правильно эксплуатировать. Хитрого тут ничего нет.
А). Новую батарею обязятельно нужно формовать. Так аккумуляторщики называют цикл заряд-разряд. Формовка нужна для достижения проектной емкости, у свежей батареи емкость, как правило, 50-60% от номинала. То есть, если батарея продается готовой к употреблению, ее следует сначала разрядить на 30% (я пользуюсь галогенной лампочкой 12V, 50W, нагрузка - 4 А, за пять часов съедаю 20 А-час., то есть 1/3 емкости). При этом следить за тем, чтобы напряжение на батарее не упало ниже 10,3 V (1,73V на элемент). Если понизилось - прекратить разряд и начинать заряд. Признаком полностью заряженной батареи считается плотность, равная 1,27 г/куб.см при 20 град.Цельсия. Ток заряда - 10% от емкости (5,5 - 6 А), причем время может потребоваться в 2-3 раза больше (не 4, а 10 - 12 час.). По инструкции на промышленные (или танковые) батареи цикл формовки повторяется 3 раза, после чего производится контрольный разряд с целью определения фактической емкости батареи (до 10,3V). У нас не танки, но раза два дернуть ее желательно. Также желательно перед последним зарядом выровнять плотность электролита во всех элементах (ареометр используется, как груша). Пробки при заряде вывернуть, не курить - водород!
B). При эксплуатации следить за напряжением подзаряда (напряжением в бортовой сети). Не допускать превышения напряжения более 14,5V. То есть, если больше 15 - сменить таблетку на генераторе. Если менее 14 - то же самое.
С). Не допускать разряда батареи менее 10,3V (под нагрузкой). Если при работе стартера напряжение меньше -> плотность низка -> пластины посыпятся! Если дошли до такого - ак снимать и заряжать! Не юзайте стартер, лучше заводите на веревке.
Это все!
D). Элементарные правила для зимы - особенно тщательно следить за плотностью (напряжением под нагрузкой), держать плотность не ниже 1, 26 (напряжение - 12V), при меньшей плотности электролит может заледенеть, банка треснет. И перед запуском стартера прогреть электролит малым током (включить на пол-минуты дальний свет). При этом емкость батареи возрастет, и ударный ток она перенесет лучше. Если ежедневный пробег небольшой - батарея не успевает дозарядиться после холодного пуска, плотность постепенно будет снижаться. Один-два раза за зиму снимите и дозарядите.
Про тип батареи - Varta хороша, тюменская 6СТ-55ППА - тоже хороша, но раза в 2 дешевле. Я купил турецкую MUTLU - наиболее неудачную, по общему мнению, но других в ОЛМИ не было. И не расстраиваюсь.
А вообще, если для финансов необременительно менять ак раз в 2 года - можно ставить любую и не обращать внимание на всю эту муть, написанную выше.
А). Новую батарею обязятельно нужно формовать. Так аккумуляторщики называют цикл заряд-разряд. Формовка нужна для достижения проектной емкости, у свежей батареи емкость, как правило, 50-60% от номинала. То есть, если батарея продается готовой к употреблению, ее следует сначала разрядить на 30% (я пользуюсь галогенной лампочкой 12V, 50W, нагрузка - 4 А, за пять часов съедаю 20 А-час., то есть 1/3 емкости). При этом следить за тем, чтобы напряжение на батарее не упало ниже 10,3 V (1,73V на элемент). Если понизилось - прекратить разряд и начинать заряд. Признаком полностью заряженной батареи считается плотность, равная 1,27 г/куб.см при 20 град.Цельсия. Ток заряда - 10% от емкости (5,5 - 6 А), причем время может потребоваться в 2-3 раза больше (не 4, а 10 - 12 час.). По инструкции на промышленные (или танковые) батареи цикл формовки повторяется 3 раза, после чего производится контрольный разряд с целью определения фактической емкости батареи (до 10,3V). У нас не танки, но раза два дернуть ее желательно. Также желательно перед последним зарядом выровнять плотность электролита во всех элементах (ареометр используется, как груша). Пробки при заряде вывернуть, не курить - водород!
B). При эксплуатации следить за напряжением подзаряда (напряжением в бортовой сети). Не допускать превышения напряжения более 14,5V. То есть, если больше 15 - сменить таблетку на генераторе. Если менее 14 - то же самое.
С). Не допускать разряда батареи менее 10,3V (под нагрузкой). Если при работе стартера напряжение меньше -> плотность низка -> пластины посыпятся! Если дошли до такого - ак снимать и заряжать! Не юзайте стартер, лучше заводите на веревке.
Это все!
D). Элементарные правила для зимы - особенно тщательно следить за плотностью (напряжением под нагрузкой), держать плотность не ниже 1, 26 (напряжение - 12V), при меньшей плотности электролит может заледенеть, банка треснет. И перед запуском стартера прогреть электролит малым током (включить на пол-минуты дальний свет). При этом емкость батареи возрастет, и ударный ток она перенесет лучше. Если ежедневный пробег небольшой - батарея не успевает дозарядиться после холодного пуска, плотность постепенно будет снижаться. Один-два раза за зиму снимите и дозарядите.
Про тип батареи - Varta хороша, тюменская 6СТ-55ППА - тоже хороша, но раза в 2 дешевле. Я купил турецкую MUTLU - наиболее неудачную, по общему мнению, но других в ОЛМИ не было. И не расстраиваюсь.
А вообще, если для финансов необременительно менять ак раз в 2 года - можно ставить любую и не обращать внимание на всю эту муть, написанную выше.
to LLL: поражен такими глубокими познаниями, но я пока-что просто потребитель и важно какой аккам купить, не исключено что в дальнейшем воспользуюсь всеми советами.
Ну что купить- то???
Ну что купить- то???
To Chep:
Наверное, так. 1.21 - это уже не батарея. Зимой крутить стартер не будет. Хотя до лета, наверное, не треснет, если не разрядится.
To Chaynick:
Обрати внимание на ответ Смайла и покупай соответственно своим возможностям.
Наверное, так. 1.21 - это уже не батарея. Зимой крутить стартер не будет. Хотя до лета, наверное, не треснет, если не разрядится.
To Chaynick:
Обрати внимание на ответ Смайла и покупай соответственно своим возможностям.
LLL
прав если с бабками порядок
бери любой аккум
и замени его через два года на новый
а старый продай в пол цены
прав если с бабками порядок
бери любой аккум
и замени его через два года на новый
а старый продай в пол цены
LLL - уточнение.
АКБ полностью заряжена в тот момент, когда плотность более не растет в процессе зарядки. (а не 1,27)
Именно после этого момента надо довести плотность до 1,27 в каждой банке.
А так - очень точно и вовремя, к сожалению нет архива для таких весьма ценных сведений, только на компе хранить.
Спасибо, удач!
АКБ полностью заряжена в тот момент, когда плотность более не растет в процессе зарядки. (а не 1,27)
Именно после этого момента надо довести плотность до 1,27 в каждой банке.
А так - очень точно и вовремя, к сожалению нет архива для таких весьма ценных сведений, только на компе хранить.
Спасибо, удач!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.