Долго прогревается двигатель

Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Недавно купил Ваз 2112 (1.6 16V)? все бы хорошо только двигатель прогревается очень долго ( утром при t -20 минут 15 до t двигателя 50гр.!!!!!, печка соответственно выключена). Далее едем, проехав часа 2!!!!!!!!!!!!!!!! по городу температура поднимается до 85гр. печка в положении 1, но стоит остановиться и включить отопитель салона на 2-е положение, как температура быстро падает до 70-ти градусов. Радиатор закрыт. Думал проблема в термостате, поменял один, без изменений, заменил второй, температура поднимается до 75 примерно, не более. Это не правильно!!! Даже учитывая что на улице -20. До этого была десятка (1,6 8 кл.) ничего подобного не было, прогревалась мин 5-7, через полчаса езды в салоне жара, t 90. Что интерестно покупая термотат (он у меня на 6 патрубков) не ясно кто производитель, тк ни коробки ничего нет, объехав пол города магазинов нашел такой же вроде но в коробке, гарантийный талон и прочее изготовитель ПРАМО. Хочу третий поменять может поможет.
Что делал:
1. Заменил тосол.
2. Заменил 2 термостата.
3. Отремонтировали заслонку печки.(замена моторедуктора)

Подскажите, замучался уже!!! За ранее благодарен всем за ответы.
:-) :-) :-)

в приборе стрелочку пододвинь ;-)

Это температура по бортовому? Просто приборная панель не очень надёжный показометр.

Во-во. Я бортовому нештатному ток верю)))
А афтару.. - переезжайте в более теплые районы)))

Калина - 1.4 16кл. В прошлом году тоже помучался с прогревом. У 16-большая головка и очень медленно нагревается ДВС.
Пришлось поставить коврик с 80% перекрытием радиатора.

В этом году процесс автоматизировал. Нижнее воздухозаборное отверстие на зиму закрыл наглухо ковриком, а на верхнее поставил автоматические жалюзи с приводом моторедуктором и управлением по сигналу с датчика температуры двигателя.
Прогрев до 80гр стал примерно 6-8 минут с выключенной печкой. В салоне жара.

[Сообщение изменено пользователем 06.02.2009 02:59]

можно поподробнее + :fotku:

это по приборам, по бортовому почему то не показывает, про датчик температуры говорят что он либо работает либо нет, да и по печке чувствуется когда прогревается, сразу печка пальцы обжигает :-)

да да, если можно поподробнее, что за коврик? куда моторедуктор ставить? это дополнительный насколько я понял, тк родной поменяли уже, наеб.....ся :-D

16 клапанник, хоть и греется медленно, но на рабочую температуру (90 градусов) выходить должен. если не прогревается - менять термостат.
"Шестидырочный" или по другому "82-й" менять целиком необязательно, достаточно поменять термоэлемент или крышку термостата с термоэлементом в сборе.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
у меня (16V 1,5л) до замены больше 86 по трассе зимой не грелась. в городе 80..82...84, смотря как долго ездить. Летом на трассе стабильно 87 плюс-минус градус. Теперь при длительной езде 89-90 градусов, иногда 91. Хоть в 0 градусов, хоть в -20, как показала вчерашняя поездка. По трассе длительных поездок пока не было. Пока еду на работу, 5-6 км, прогреваться успеваю градусов до 80, впрочем, как и до замены.

[Сообщение изменено пользователем 01.02.2009 00:45]

Хорошую тачку взял :-)
Главное как ножки Ваши? Не замерзают? Если нет, тогда Вам повезло, если нет тогда как вариант
http://fotki.yandex.ru/users/senns/album/26131/
если чё в аську стучите :-)

не отвлекайте человека! пусть сначала термос нормальный поставит, чтобы машина прогревалась (ну или стрелку починит, чтобы показывала нормально :-) ), а потом уже заценит работу штатного отопителя, может и переделывать ничего не захочет

вот заслонки городить точно не стоит, лучше починить систему охлаждения

+1
И остывает тоже быстрее.


А у меня и без коврика ниже 89 (по трассе) не снижается ;-)

спасибо конечно, но при прогретом движке печка жарит :-)

дома третий лежит
купил уже попробую заменить, если что заменю крышку. :-)

если не поможет , попробуй заменить машину. :-)
з.ы. просто пошутить захотелось :beer: :beer:

пока тут тему такую завели, мож мне кто советом поможет,,,
вариант такой - 093 при хорошо прогретом двиге с выключенной печкой в салоне сильно пахнет тосолом, вентилятор работает в штатном режиме - должно быть все нормально,,,, ан нет, у меня в этот момент ощущение такое появляется, что еще чуть-чуть и патрубки сорвет - включаю печку - температура моментально падает градусов до 80 и держится в этом диапозоне, при этом тосолом пахнуть перестает, если выключить печку - снова начиннает жутко вонять тосолом
что мне сделать с этим можно, лето ведь скоро, сварюсь нафиг 8(

уровень тосола в норме

[Сообщение изменено пользователем 01.02.2009 20:00]

:-D

может крышка излишнее давление стравливает?
или вот ещё как вариант

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
травил тосол из обогрева дроссельного патрубка. сначала думал, что плохо запрессованы трубки в корпус ДУ, но оказалось, что это микротрещины. Когда чуть-чуть шевельнул их пассатижами, они отломились. Восстанавливал, вставив внутрь медные гильзы и тщательно всё пропаяв. До кучи загерметизировал эпоксидкой. Мораль: лейте нормальный тосол!


попробуй его по этой методике потестировать

Мой старый начинал открываться в 82 градуса, закрывался в 78. Новый ставил вслепую, без тестов, а было бы интересно.

как вариант
мне помпу менять надо, из-*за нее может быть такая фигня?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Так выглядит установленная на Калину автоматические жалюзи в верхнем воздухозаборном отверстии..

[Сообщение изменено пользователем 01.02.2009 23:22]

[Сообщение изменено пользователем 01.02.2009 23:24]

[Сообщение изменено пользователем 01.02.2009 23:39]

[Сообщение изменено пользователем 06.02.2009 03:00]

цена вопроса?

Хде продают?

На дичку подойдёт?

Я вот что подумал а не проще ли тебе узнать какие ты вообще термостаты ставиш ??
судя по температуре ты поставил на 75 по этому у тебя туго грееться.
На сколько я помню там на 75 80 и 90 градусов.

там температура указывается 85 градусов, она и доходит только спустя 2 часа езды по городу, останавливаешься включаешь печку на 2 положение и привет, снижется до 70-75 гр.
:-(

На капоте написано куда идти. :stadium:

Сильно извиняюсь за наличие цифр, но без них здесь никак. Цифры условные, пригодные только для пояснения, реальные зависимости нелинейные, просьба по цифрам не пинать.

1. У а\м два круга охлаждения, теплу сильно деваться некуда. Если через 20минут на стоянке без печки - температура 50-70град и НИЖНИЙ патрубок, выходящий из радиатора, - ХОЛОДНЫЙ, то эту машину надо смотреть специалисту (совет по форуму - Zufa или Виктор), может действительно уникум. Если нижний патрубок холодный, то менять термостаты повода не было. Если даже слегка теплый - сифонит термостат. Если забыли все же, что печка была включена, то реальная ситуация: на холостом ходу печка отбирает весь ИЗЛИШЕК тепла ДВС и даже больше, соответственно:
""стоит остановиться и включить отопитель салона на 2-е положение, как температура быстро падает с 85 до 70-ти градусов"" (подробнее во 2)

Сейчас цифры.
2.1 КПД отвлеченного ДВС - 33.3%(треть - удобная цифра), его мощность - "полезные" 10кВт, соответственно выделяемая "неполезная" тепловая мощность 66.6%, 20кВт. Эти 20кВт на две трети улетают в трубу (горячий выхлоп, 14кВт), 6кВт-тепловыделение непосредственно в ДВС. Эти 6кВт = 2кВт + 4кВт далее рассеиваются:
- поверхностью головки блока (фиксированно ~2кВт),
- печкой (0-6кВт, мощность примерно прикиньте по обычному домашнему ребристому нагревателю 2.2кВт, нагреет ли салон за десяток минут?),
- подключаемым термостатом большим кругом с радиатором - оставшиеся 4кВт.

2.2 КПД = 30%, "полезные" 9кВт, в трубу 13.9кВт, "фикс" 2кВт, радиатор 5кВт.

ВЫВОД. Уменьшение КПД на 3% привело к выделению на радиаторе дополнительных 25% (5кВт вместо 4кВт).

2.3. Увеличение рабочей температуры на 5град = увеличению КПД на 1%

К чему все это?
Даже две одинаковые машины с ИСПРАВНЫМИ системами охлаждения могут отличаться по КПД на пяток процентов.
:weep: (регулировка, неидентичность геометрии цилиндров и т.д.)
На трассе зимой в одной тепло (темп ДВС 95), в другой прохладно (темп ДВС 85).
Какая лучше?
На первой КПД - 27%, термостат в середине рабочей зоны, избыточного тепла завались, на 2ой - 33%, термостат полностью закрыт, вся избыточная мощность забирается в печку. Тепло - оно не даром, оно за счет сгорания бензина.
Есть еще дизели с еще большим КПД, дак там на трассе в движении Вебасто работает в режиме нагрева, чтобы температуру ДВС не опускать ниже 95-100град и не жертвовать процентами КПД, по расходу топлива Вебасто получается значительно экономнее.

Резюме.
По конкретной машине - к Zufa.
По 16-клапанникам Калины-Приоры - автоматические жалюзи необходимы.




Леонид относится к людям, у кого пепелац в идеальном состоянии, забижать то не надо, ему то свое реноме доказывать не надо.
:cool: А что бампер разбит, - машинка призовые места на соревнованиях занимает.

А арифметика по жалюзи тоже простая:
Зимой и летом через подкапотное пространство проходит один объем воздуха, только зимой разница между температурой ДВС(90) и воздухом (-30 зимой +40 летом), в три раза больше. То есть две трети холодного воздуха зимой под капот пускать не надо. Что и делается рукастыми мужиками подсовыванием картонки, и машина у них, заметьте!, в отличном состоянии. Да еще печка готова забрать весь остаток тепла. То есть зимой вообще можно ездить с закрытым "намордником", э\вентилятор без проблем снимет редкие случае догрева до его точки включения. Опыт такой у меня есть.

А "автоматичность" жалюзи нужна, чтобы не грузить водителя проблемами откр-закр, слегка откр для пробок - побольше для трассы, зима - лето.

Применять автоматические жалюзи для "лечения" термостата не получится: они не заменяют регулировку температуры термостатом, а создают такой поток охлаждающего воздуха, чтобы термостат работал практически одинаково зимой и летом.
Совсем одинаково не получается: нужен еще один элемент в системе - электронный термостат, лучше еще и электронную помпу.

А автоматические жалюзи штатно ставят, жаль что на БМВ и иже с ними.