Вопрос про холодный двиг.

Машинка ВАЗ-21053. Как вы знаете, на датчике температуры имеется 3 палочки (Когда совсем холодный, когда можно ехать и когда хана). Так вот, когда стрелка доходит до 2й палочки я начинаю движение, но пока стрелка не встанет вертикально ехать очень сложно, постоянные провалы в газу, машина не тянет. Как температура доходит до 80 градусов, становится все отлично. Как мне с этим бороться?
Заранее спасибо!

Зажигания(УОЗ, вакумный реугулятор)
Карбюратор(воздушная заслонка, уровень в попловкой камере, ускорительный насос)
Выкрути свечи если электроды белые значит бедная смесь.
+еще много причин.

Чистить - настраивать карб (грамотно!), зажигание, свечи. Если после этого ситуация не изменится к лучшему я сильно удивлюсь :-)

Свечи поменял, на старых нагар такой, как на новом карбике, отрегулированном мастерами. Остается, значит, зажигание.... спасибо!

" как на новом карбике, отрегулированном мастерами."
Вот в этом "марстерстве" и засада - регулировать надо по мануалу, тогда при теплее -20 завелся и поехал.

Да, ребята, расслабьтесь. Как карб не регулируй, все равно, пока движок до 60-70 не прогреется, машина "как горячая" ехать не будет. Бензин не испаряется, как надо, смесь не однородная и горит хуже. Тут дело не в карбе, а в физике. Можно наловчиться, подсосом поиграть, но все-равно, ехать будет хуже, чем горячая. Так что, если на прогретом двигле вопросов к карбюратору нет, то и лезть в него не стоит.

+1

Пока не прогрелся ехать надоть потихоньку...

Ктобы спорил!?! ;-)

А вот с ГБО таких проблем нет. Завёлся и сразу поехал -- как на инже. И едет одинаково -- что холодная что горячая.....

Так-то оно так, но во-первых холодный инж тоже хреново едет. Правда, намного лучше, чем карб, но все-равно... А во-вторых, ГБО, на непрогретом движке может замерзнуть. А если и не замерзнет, то все равно, редуктор при холодной езде портится.
Так чта... (C).

Не ну я имел ввиду что заводишься на бензе, А потом на 50-60 гр. переключаешься на газ......

Знакомая проблема. От провалов помог комплекс мероприятий:
- замена всех треснувших-лопнувших резиновых шлангов и патрубков и прокладок карбюратора (чтобы подсос воздуха из вне предупредить);
- регулировка УОЗ по детонации;
- продувка карба насосом во все щели, выставление правильного уровня в поплавковой камере, продувка бензо-фильтра в карбе;
- замена топливного фильтра;
- замена воздушного фильтра и переключение воздухозаборника на режим "зима" (забор теплого воздуха от коллектора).

Вроде всё.

Хмм... Я всегда считал, что рабочая температура двигателя 80 градусов. Понятное дело, что пока двигатель не прогреется машина тупит. Движение начинаю с немного вытянутым подсосом и по мере прогревания движка закрываю его. Я что-то делаю не так? Или у "frolla" и на подсосе тупит?

Мои две предидущие авто, которые были с карбом, регулировались по мануалу и при -20 заводились и ехали НОРМАЛЬНО.
К вышеперечисленному НЕОБХОДИМО отрегулировать зазоры между заслонкой 1-й камеры и стенкой при закрытой воздушной заслонке и на сколько открывается воздушная при пуске. Эти вещи НИ ОДИН "мастер" не смотрит. А именно от них зависит устойчивая работа холодного двигателя. Про физику холодного бензина не надо - инжектор работает аналогичным образом - тупо льет больше бензина.

Давно хотел спросить....у меня на ваз 2107 на датчике естесственно тоже есть три зоны (белая, зеленая и красная) так вот я начинаю ехать когда стрелка на границе белой и зеленой зоны. Вопрос:какая в этот момент времени температура, можно ли ехать на этой температуре и на какой именно зоне включается вентилятор а то у меня стрелка иногда доходит почти до красной зоны а вентилятор не крутит. Всем заранее спасибо!!!

Инжектор безин не льет, а распыляет, поэтому смесеобразование происходит лучше.

Editor
Не пробовал, грею до 1/3 датчика. Потом ехать терпимее.

Я всегда это знал и ничего такого не писал не знаю откуда ты это взял......

Извините, Пауль_СВ, но традиционно в нашей стране поверхностные знания принимаются за академические :-) . Впрыск (механический, центральный, многоточечный, все КРОМЕ непосредственного) и карбюратор выполняют ОДНУ функцию - дозирование бензина. Смесеобразование от "дозатора" не очень зависит, оно происходит при перетекании топливо-воздушной смеси через открытые клапана, там скорости потока околозвуковые и происходит "дробление" топлива в гораздо меньшие капельки, чем при впрыске, а следующий этап при сжатии - растет температура смеси и обеспечивается испарение топлива. "Распыл" топлива форсунками несколько улучшает смесеобразование, но сказывается это при температурах ниже -20С, или не сказывается вообще. Единственное приемущество впрыска перед традиционным карбюраторм это облегчение точности дозирования топлива при повышенных экологических требованиях, при требовании максимальной мощности, например, до сих пор отдается предпочтение многокарбюраторным системам. При низких температурах и карбюратор и впрыск производят переобогащение смеси, т.е. "льют" больше бензина :-) .