Тестирование системы зарядки АКБ

Нашел в инете, решил выложить, может быть полезно...

Тестирование системы заряда АКБ.
Основная идея тестирования состоит в следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ без нагрузки, затем система нагружается и оценивается насколько сильно падает напряжение. Если генератор исправен, то он должен обеспечить достаточное напряжение под нагрузкой. После этого нужно снять нагрузку с генератора и дать генератору установить нормальное высокое напряжение, чтобы определить насколько
регулятор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем провести такое тестирование.
1. Подключите цифровой вольтметр к АКБ (двигатель не запущен). Измерьте напряжение без нагрузки, которое должно быть близко к 12.66 В. Оно может быть больше, если двигатель работал последние несколько часов или АКБ заряжалась зарядным устройством.
2. Запустите прогретый двигатель и установите 1500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это исходное напряжение системы заряда. Оно должно быть в диапазоне 13.80- 14.80 В.
3. Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла.
4. Не выключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей при такой нагрузке напряжение упадет ниже 13.10 В. Если система заряда сможет удержать напряжение выше 13.10 В, знайте, что это сильный генератор. Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается. Если при таком режиме вам приходится много ездить в пробках, то это в конце концов приведет к выходу из строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите много автомобилей, у которых напряжение на режиме ХХ при включенных нагрузках и стоп-сигналах падает ниже 13.10 В потому, что генераторы на автомобилях малого класса выдают всего 50-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться при увеличении частоты вращения.
5. Выключите все нагрузки, который были включены.
6. Установите 2000 об/мин и наблюдайте за увеличением зарядного напряжения. Оно не должно стать выше 15.10 В при очень холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжение может увеличиться только до 13.80 В. Насколько высоко поднимется напряжение в этом режиме определяется разработчиками системы для определенной АКБ, которая устанавливается на заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея датчик температуры, определяет насколько высоким может быть напряжение заряда при разной температуре окружающего воздуха. Напряжение больше при холодной погоде и меньше при жаркой погоде. Если напряжение поднимается выше указанных величин- это означает, что АКБ перезаряжается. Возможно вышел из строя регулятор напряжения как следствие плохого контакта между генератором и АКБ. Проверьте также уровень электролита в АКБ.

В целом все правильно и полезно. Можно в ФАК повесить.

Это я проверял, все работает.... но только тогда, когда двигатель прогреется...или машина постоит в теплом боксе, при минус 15 генератор ваще не работает

у меня всегда 13.5 почти,когда холодную заводишь до 14поднимается,с включенным ближний+дальний+печка плюс вся музыка с сабом+противотуманки на холостых 13.1-13.2. это нормально????

Меня вот насторожило что в моей 12ке при включенной музыке, фарах, обогреве сидений, на холостых- 12.8!!! Что проверять???

т.е. Вы хотите сказать, что при -15 все электропотребление автомобиля жужжит и светит от аккумулятора? :-)
хоть бы добавляли ИМХО или еще как то ...
Работает он прекрасно, и электричество выдает.. вот АКБ заряжается уже не так.. хуже, но тем не менее тоже все равно заряжается

Можно я покритикую?



Измерять нужно в двух точках или даже в трёх.
Во первых, кроме аккумулятора нужно измерить на клемме генератора (относительно корпуса генератора). В этой точке напряжение не должно просаживаться в зависимости от нагрузки (при достаточности оборотов).




Производители заявляют цифру 14 в +-0.3, то есть 13.7-14.3 в




Вы можете подгазовывать при измерении. При достаточности оборотов, напряжение генератора падать не должно. Если всё таки падает, стоит протянуть болты затягивающие цепи генератора. В общем можно померить в третей точке, на мосту. "Подкова" состоит из двух аллюминиевых пластин, в которых запрессованы силовые диоды. Одна пластина "минус", другая - "плюс". Если возникли просадки нужно померить между минусовой пластиной и плюсовой. Если значение измерения будет значительно отличаться от напряжения на аккумуляторе (на 0.1-0.2 в, значит ищите неконтакт). Это место будет значительно греться.




Не согласен. На 10-ке обычно не просаживается. На классике да, если обороты ХХ не очень большие.




Причём тут тормоз?




Видимо разговор идёт про иномарки? Возможно в иномарках генераторы отличаются от отечественных...

[Сообщение удалено пользователем 12.05.2011 11:59]

Что это значит? Как это выглядит? Как продиагностировано?







Чем измеряли? Где измеряли?

по БК!

По штатному БК :-) Лучше мультиметром???

не верь БК и тормозам.
мультиметр мультиметру рознь, китайский 15,5 В показывал на заглушенной машине.

А чем же тогда мерять??? Если БК не доверять, мультиметру тоже???

ладно,завтра померию по прибору для интереса,выложу расхождение если будет

А на старых машинах был амперметр с нулём посередине....... Наглядней некуда.

Мерить нужно цифровым мультиметром. Так как всё производят сейчас в китае, то вопрос производителя не уточняется. Прибор должен быть надёжен и проверен. Например свежая солевая батарейка (элемент) должна показывать 1.51 в, алкалиновая - 1.6в. холодны

Мерить нужно цифровым мультиметром.

Так как всё производят сейчас в китае, то вопрос производителя не уточняется.

Прибор должен быть надёжен и проверен. батарейка в нём живая.

Например свежая солевая батарейка (элемент) должна показывать 1.51 в, алкалиновая - 1.6в. холодный аккумулятор 12.5 в.


Мерить нужно в двух точках:
На аккумуляторе (между плюсом и минусом),
и на генераторе (между корпусом и болтом +12 в).
Если всё исправно, то эти показания могут различаться на 0.1в, то есть почти одинаковы.


Если на генераторе нет 14 в (например 13.3), то ищем где может потеряться часть напряжения. Обычно в этом месте контакт нагревается. Прверить мост, протянуть все болты.

Осторожно! Не закоротите! если контакт горел, то пластмасса могла оплавиться и при затяжке закоротить. Нужно скинуть клемму с аккумулятора, всё проверить и протянуть, перед "накидыванием" коротко "чиркнуть" клеммой. Если будут искры - искать короткое замыкание.

БК может врать. Нужно сравнить показания мультиметра и БК и учитывать поправку. БК меряет напряжение через проводку автомобиля. Если есть плохой контакт, то показания могут значительно отличаться...

народ!!!!!!!! если вы на авто вазе то тупо поставьта БК там все будет написано. а за перепады напряжения скажите спасибо нашим добросовисным изготовителям запчастей :ultra:

А потом начинаются звонки- а чо у меня БК вот это показыват или то...
Вредно все это для НЕспециалиста!!!

Просто все клеммы на обжимах, непаяные, а после 5-6 лет окисляются и начинается плохой контакт... Обычно достаточно прожать ещё раз...

вчера эксперименты проводили и по методике и просто так:
1. на сонате с v6 в пробке можно смело стоять включив все подряд вплоть до аварийки (напряжение до 13 опускается не ниже), если не страдать фигней и включить: ближний, туманки (передние и задние), обогрев стекла, кондей, вентилятор печки на среднюю скорость и музыку (без саба и усилка) то все равно 13,5 выдает. Регулятор без нагрузки на повышение оборотов реагирует адекватно (14,2В).
2. на калине все грустнее в пробке на холостых можно позволить себе стоять с ближним и передними туманками, музыкой (без саба и усилка), обогревом стекла и печкой на средней скорости - напряжение 13,1-13,2, включение кондиционера просаживает аккум где то до 12,7-12,8 (т.е. потихоньку разряжать начинает). на 1,5тыщах можно позволить либо кондиционер либо всякие: дальний и обогрев сидений и задние туманки (выдает 13,5), если все сразу включить то обороты надо около 2тыщ чтобы все и сразу тянул. регулятор так же выдает 14,2 и адекватно реагирует на обороты.
Просто аккум выдает 12,8 вольт на обеих машинах.