Два вопроса по электрике ВАЗ-21103: отопитель и стартер (+)

тогда почему они глючат ПОСТОЯННО зимой при заводке сигналкой и НИКОГДА при заводке ключом?

Ну во первых не постоянно, а только зимой когда ими пользуешся, я еще не видел придурков которые летом пользуются автозаводом ну а если серьёзно когда заводит сигналка то цепи контроля активны и вносят помеху (это как вариант), а конкретно конечно надо смотреть схему, а блокиратор сам устанавливал или в сервисе? если честно позвонил бы мне, проще было-бы разобраться, так просто в порядке общего развития.

Дык я для проверки за всё лето несколько десятков раз заводил - ни одной осечки :-)


Которая не даёт сработать реле?? Фигассе помеха! (%) :-d


блокиратор купил в ОЛМИ, простая релюшка с набором проводов, на обратной стороне коробочки была схема подключения.
но ставил не сам, а в сервисе, попутно с ещё одной операцией.
сомневаюсь, что имея схему, трудно что-то намудрить с 5-ю проводками :-)


Спасибо за предложение, конечно :-)
Мне самому даже интересно просто найти логическое объяснение этому феномену, нежели решить саму проблему :-):-)

В общем, как к машине попаду, буду думать-поглядеть :-)

Ну будешь думать-глядеть брякни на мобильник может что и подскажу, а то и самому интересно как так может быть.

Спасибо за предложение :-)
Доберусь до гаража - буду смотреть... :-)

Провода-то одни и те же, да сигналка ИМХО может вносить различия в комбинацию напряжений на пяти проводах релюхи разрыва по сравнению с заводкой ключем. ИМХО тестером надо ...

ЗЫ "Качество" электрических контактов в изделиях российского автопрома - один из главных врагов имиджа энтих изделий ... :-( (Все, до чего удается добраться, поливаю ВэДэшкой ... ) Только у энтих изделий электрика может зимой работать иначе, чем летом :-( :-( :-(
Бывают глюки просто фантастические - у меня маршрутник Штат регулярно сбрасывался, три штуки поменяли, та же картина. И только когда электропривод дверцы пассажира перестал работать, обнаружили плохую скрутку в его подключении ... и о Чудо!, после устранения дефекта, Штат стал нормально функционировать ...

По стартеру.
Если сам не силен в электрооборудовании, то лучше поехать к электрикам. А если умеешь ползоваться тестером, то все просто. Промерить что происходит на контактах рэле блокировки стартера при заводке с ключа, и при заводке с брелока. 99,9% будут отличия. Вероятнее всего на управляющем проводе. Проанализровав увиденное, сделать правельные выводы, найти косяки в монтаже. А для чего был сделан разрыв то? Из твоих слов ясно, что разрыв поставили вместо того что бы убрать косяк в работе автозавода. Все таки нужно, наверное, исправлять причину, а не следствие проблемы.

Вооо, уже ближе к логической развязке :-)
Дельная мысль, обязательно проверю :-)


В разрыв чего? Сигналка в разрыв замка зажигания что-ли?
Так это установка у сигналки такая, для работы встроенного в неё иммобилайзера и автозавода.


Согласен, вот и хочу разобраться :-)

Я так думаю Паша, в одного ты будешь долго разбираться. Или езжай к электрикам, или зови кого-нибудь на помощь))

Посмотрим :-)
Чай не дворником родился ;-)
Сызмальства всякие лампочки-проводочки-батареечки в руках :D:-d

Вопрос то про некорректное отключение стартера после пуска мотора был, вот я про этот разрыв то и писал. Твои слова:
...Установили даже реле автоматического разрыва цепи стартера, так вот парадокс - когда заводишь ключом, и держишь ключ долго в положении "стартер" - автоматическое разрывание срабатывает, стартер отпускает. А когда заводится от сигналки, не отпускает вообще!...
Вот я спрашивал, нафига лишние деньги тратили, ведь сами же знали что косяк либо в сигналке, либо в монтаже. Вот и нужно было именно эту неисправность исправлять. Другой вариант:
установщик не известен, машина куплена с рук.
Приходится исправлять чужие косяки, а они, как обычно, исправляться не хотят.
Я, конечно не знаю какая сигнализация стоит и как проведен монтаж. Но в теории ведь у сигнализации, как минмум два канала обнаружения окончания режима пуска двигателя по тахометрическому входу и по напряжению бортовой сети. Соответственно, выход из строя сразу двух каналов маловероятен, может еще раз поковыряться в настройках, и проверить надежность контактов и правильность монтажа.

Ok, теперь понял.


Знали. Точнее, думали так. Ну не менять же сигналку (пол-переда разобрать надо), если всё остальное работает нормально.
Вот и решили релюшку установить. Малой кровью обойтись, так сказать :-)


Усё нормуль :-)
Сигналка же непосредственно к стартеру не цепляется, а все остальные функции в норме.


У меня 3: ещё и по давлению масла.





можно, но не все, так как проще довести эпопею с реле до конца, чем разбирать панель целиком.

Дело в том, что сигнализация должна отслеживать обороты двигателя, и при превышении определнного барьера в редиме автозавода должна выключить мотор. Это легко проверить. В режиме автозапуска, точнее, работы мотора заведнного с брелока, медленно увеличивать обороты двигателя, примерно на 3-3,5 Коб/мин, машина должна заглохнуть. По моему, это на всех сигналках с автозапуском есть, но лучше прочитать паспорт, если его нет, наверняка можно найти в мегасети. Так вот, если глушения не происходит, а такая функция есть, то значит не работает или не настроен тахометрический вход. Если не найдешь монуал, черкни на zserg7@yandex .ru попробую найти. Дело в том, что не на всех авто сигнализация может определить когда нужно выключить старетер по напряжению. А тем более, если соответствующий провод не подключен к лампе или датчику, не важно, аварийного давления масла, то сигналка ессно не прочухает, что машина завелась. Остается только тахометрический вход. Например, когда я с 21103 переставлял на БМВ блок атозавода, то она ни как не хотела чухать, чтомашина завелась, пришлось перепрограмировать тахометрический вход.
Вот это я и советую тебе проверить, если ставили сигналку не в гаражных условиях, маловероятно что есть косяки при монтаже. Ну а если хочешь все таки обойти все это простым автоотключением стартера (на мой взгляд не лучший вариант обхода неисправности) то бери в руки тестер и меряй. Я думаю, сам все поймешь, когда разбершься. Вряд ли что то есть на земле, что не поддается логичскому пониманию, кроме женщин, конечно (лирическое отступление для разбавления технической темы) Вероятнее всего из за особенности подключения сигнализации или еще чего, на управляющем проводе, при пуске с брелока, не пропадает напряжение после появления зарядки, что соответствует окончанию пуска мотора. Вот стартер и не отключается. А может по какой-то причине и масса пропадает. Извини не ясно выразился, перечитал и заметил. Последняя фраза относится к рэле автоматического отключения стартера.

[Сообщение изменено пользователем 10.01.2005 01:33]

Все три провода подключены как надо. Мануал есть.
Думаю, мне нужно уточнить сам момент заводки авто, во избежание дальнейших непоняток :-)

Машина-то с брелка заводится!
Обороты, давление масла, напруга - всё в норме.
Но сигналка видит, что со стартером бардак (насколько я помню, один из проводов подключен к лампе ( ! ) на доске приборов, а лампа в этот момент ессно горит), и через несколько секунд глушит уже заведённую и работающую на холостых оборотах машину.
То бишь все датчики сигналка мониторит нормально.
Но почему не отускается стартер, даже с установленым реле разыва.... (%)
Завтра-послезавтра попаду в гараж, буду мерить, чокаво там на реле...

ну скажем так, сигналка отслеживает или напряжение, или лампу, или обороты причем контроль по оборотам устанавливают крайне редко почему-то не любят установщики эту функцию. А два параметра одновременно это настолько редкий случай, что если он присутствует, то просто повезло хотя и не работает.Честно говоря с этой сигналкой я не сталкивался.

Обещаный отчёт :-)


Точка массы над блоком предохранителей обнаружена не была (%)
Всё там перелопатил. Нету. Видать, где-то очень глубоко под шумкой.

Точка массы слева под отопителем была в своём регулярном состоянии - с наполовину открученой гайкой и болтающимися контактами :-)
В очередной раз подтянул. Впрочем, никакого эффекта это не дало :-)

Следующим пунктом нашего шоу (ц) было снятие жабо. На корпусе отопителя обнаружил какую-то хреновину с фишкой о четырёх контактах. Выкрутил её, оказалось на вид ориентировочно каким-то термоэлементом со здоровым зелёным резистором. Прозвонил всё, дефектов не обнаружил, вернул взад :-)
Проинспектировал фишку питания вентилятора отопителя (на всякий случай!).
С правой части корпуса отопителя наконец-то обнаружил злосчастный привод заслонки :-)
Первой мыслью было, что неужели человеческие руки способны так изгибаться :-d
Отцепил обе фишки (видимо, питание привода - чёрная пластиковая, и контактная пара датчика положения заслонки - в резиновом колпачке, как у датчика уровня тормозухи). Никаких повреждений не обнаружил, с особым усилием вернул их обратно.
Пошёл проверить работоспособность заслонки - и о, чудо! :-d Чудо произошло! :-d
В общем, проблема у меня была та же, что и у Влада Vla - болтался разъём на приводе заслонки, хотя на вид был воткнут как положено (%).

На этом месте хочу выразить свою благодарность за дельные советы (СПАСИБО!!! :-) ), и перейти к проблеме намбер тво :-)
Вывод сделал следующий: Я был неправ. Разница есть, не пофиг, хоть и одни и те же провода идут.

Реле разрыва цепи стартера подключено правильно - контактная группа - управляющий провод от замка зажигания -> управляющий провод на стартер, катушка - земля + провод к генератору.

Что я намерял.
1) замеры на катушке реле разрыва цепи стартера:
- положение ключа "зажигание" --- 1.3В
- положение "стартер" --- 13.9В.
- отпускаю ключ из положения "стартер" в нормальное рабочее положение --- 0В
- автозаводка --- 0.5-0.1В, втягивающее не отпускает, сигналка сама заглушила машину через 10 секунд.

2) замеры на управляющем проводе втягивающего:
- положение ключа "зажигание" --- 0В
- положение ключа "стартер" --- 13.9В, причём пока ключ не отпустишь, напряжение так и держится, хотя втягивающее уже опустило сразу после заводки. Стало быть, реле работает как надо.
- отпускаю ключ в рабочее положение --- 0В
- автозаводка --- 10.2В.

Раза три из десяти всё-таки завелось с автозаводки нормально. Мультиметр фиксировал последнее максимальное значение напруги около 10.3-10.4В. Видимо, потому, что значение напруги на экране мультиметра меняется за конечный интервал времени, а не мгновенно.


Сейчас вот сижу-думаю, как же это так.
Выходит, косяк где-то в релюшках внутри самой сигналки, раз она в семи из десяти случаев недостаточно высокий уровень напруги выдаёт? Контактная группа барахлит??

Какие будут мнения на сей счёт?

над ЧЯ слева в месте стыка боковины а/м и панели шпилька должна торчать, на ней масса

ок, гляну завтра до кучи.
туда не заглядывал, так как залазил со стороны водителя.

поройся.....она и в стандартной шумке теряется

так и не нарыл...

фиг с ним.
всё (окромя автозавода) в машине робит намано (тьфу*3).

вот думаю, что с последней проблемой делать.
если во всём виноват сам блок сигналки, то вижу только один выход - пустить управляющий втягивающим провод на отдельное реле, и чтобы это реле при подаче напруги коммутировало +12В с АКБ на втягивающее стартера...

ИМХО больше никак.
ну и такой вариант в принципе неплох..

Слушай, получается что при пуске мотора с брелока нет зарядки АКБ или по какой-то другой причине не тухнет лампа зарядки АКБ. Сам посуди. С твоих слов (извини если не правильно понял), при пуске машины с брелока, горит лампа отсутствия зарядки, а так как к ней подключена схема автоматического отключения стартера и схема отслеживания заводки мотора самой сигналки, то естественно при заводке с брелока она стартер не отпускает, раз лампа горит, в свою очередь и реле автоматического отключения стартера не работает. А при пуске с ключа все нормально. От сюда вывод что с проводкой самого авто все в порядке и генератор напругу выдает (кстати проверь напряжение в сети при работающем авто пущенного с брелока и с ключа).
Что остается? В правильности монтажа сигнализации ты уверен на все 100%, хотя нельзя быть уверенным ни в чем. Попробуй при пущенном моторе с брелока отсоединить провод сигнализации от провода к лампе заряда на щитке, если лампа потухла, значит каким то образом сигнализация дает плюс на этот провод. Можно попробовать понять почему это происходит а можно просто поставить диод, ток там вряд ли большой. Если нет, дальше выяснять почему лампа не тухнет. Здесь уже остается отсутствие зарядки АКБ или все таки то, в чем ты на 100% уверен.
А если при заведенном моторе включить автозавод, что происходит? Я имею в виду загорается ли лампа заряда на панели?

ага, вроде бы так и есть.
завтра попробую ещё раз, и с ключом, и с автозаводом.


с ключа проверю. но вроде также 13.9В выдаёт.
а вот с автозаводом как измерять? два варианта:
- пробовать заводить до дех пор, пока не заведётся нормально и измерять напругу?
- или измерять в тот момент, когда она завелась но не отпускает стартер?
В общем, оба варианта проверю.


угу....


ещё бы найти его, провод этот...
под панелью все жгуты вибропластом обмотаны...
и, опять же - два варианта - отсоединять провод после того, как машина заведётся нормально, или в момент, когда завелась, но стартер не отпускает?


это как так???
так нельзя. чтобы сработал автозавод, надо сначала машину на охрану поставить в заведённом виде, и заглушить с брелка.
и только потом можно с брелка заводить.

Попробовал.
При заводке с ключа лампа гаснет сразу после завода. То есть нормально всё.
Во время автозаводки на приборке вообще ни одной лампы не горит, кроме ( ! ).
Питание-то на аксессуары сигналкой не подаётся во время автозавода, чтобы проблем не возникало.


Померял.
После заводки с ключа напруга в бортовой сети 13.8В стабильно.
После автозавода (когда стартер тоже крутится и не отпускает) - 11.0В
После автозавода с отпустившим стартером так и не удалось померять - сделал 20 с лишним попыток, и не одной успешной... :-(


Глянул мануал по установке.
Этот провод, идущий к лампе зарядки АКБ, с одной стороны втыкается в общую колодку на сигналке, а с другой стороны подцеплен сразу к самой лампе, промежуточных соединений не имеет.
Видимо, придётся его перекусить для проведения эксперимента.
Сегодня не успел, завтра разберу всё и попробую.

У меня также! Сделал вывод: Попадает влага на дачик микромоторедуктора или на него самого! Либо дождь либо тающий снег. В сухую погоду болезнь проходит.

Так ты проверь, может, у тебя также отошёл штекер на отопителе.