Выбор авто!

Как правильно выбрать машину? На что нужно обращать внимание в первую очередь?
При выборе автомобиля ВАЗ 2108 или 2109 г\в: 1996 - 1997
И когда лучше покупать машину перед зимой или после, ближе к весне?
Есть еще вариант: вместо б\у 08 или 09 купить новую ОКУ или годовалую ВАЗ 21074. Стоит ли? Говорите только о минусах этих вариантов :-)

Кто мне присылал на мыло предложение ВАЗ 2109, 1997 г\в, белая, за рулем девушка.... Жду вашего ответа на мыло. Ответила вам сразу.... прошло 2 недели :-( Очень интересует цена. Ответьте плиз по мылу или здесь! :-)





[Сообщение изменено пользователем 22.09.2003 18:06]

Внимание обращать в первую очередь на железо (битая, гнилая,...), во вторую - двигатель, ходовая, потом все остальное.
Обычно осенью машины дешевле, но в этом году говорят машины в дефеците, дорого все. Ну и весной эта же машина будет на год старше :-)

- жалеть будешь...

однозначно

АНТОН, ну вот смотри... железо я еще хоть как-то посмотреть смогу и понять гнилое или нет, а так же битое или нет (даже после ремонта, на это не на 100%) А вот как смотреть двигатель, ходовая, потом все остальное? На пример, если двигатель, то что в нем должно быть так, а что не так? Т.е. какой-то стук, особый звук при заводе... Если машина карбовая, то как понять что все с ним в порядке, а если инжектор (кстати, были уже тогда инфектора) то опять таки чего смотреть?
Ходовая, как ее смотреть... Знаю лишь как проверить амортизаторы.... качнуть надовив на капот.... а что и как еще нужно сделать?
Все остальное - это что? Салон, панель, комплектация: в каком состоянии резина... я в нужном направлении размышляю?

MAK-21113_21093i
Жалеть о том, что купила ОКУ вместо 08 или 09?

А советы по выбору? ;-)

Ага...

Ну вообще-то поиск рулит, но если хочешь, пожалуйста:
Как покупать подержанное авто
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, кото-рый позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непо-средственно на месте. Не следует нарушать нижеизложен-ный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете опреде-ленный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чай-нику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен ед-ва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); малень-кое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (кресто-вую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных эле-ментах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем пе-реднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количест-во владельцев.
Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теря-ет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и вни-мательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отли-чия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шаг-рень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обсле-дуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае за-мены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпак-лёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор ава-рийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет оди-наковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указа-телями поворотов и передними крыльями, передними крыль-ями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите вни-мание также на выступание навесных деталей (дверей, ка-пота, крышки багажника) относительно сопрягающихся по-верхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как прави-ло, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой ис-пользуют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним уси-лием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по пово-ду правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специаль-ном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диа-гоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользо-ваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, напри-мер, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапот-ного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты креп-ления передних крыльев. Они не должны иметь следов от-кручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания устано-вочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (ис-пользуя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, поро-гах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стой-ками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внут-ренних и наружных арок задних колес. Качественный кон-троль коррозии предполагает наличие подъемника или эста-кады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его от-верткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходи-мость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов уста-новки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда про-давцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (на-пример, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регули-ровки сидений (особенно электрические). Начните с води-тельского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиде-нье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разни-це "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить мно-гократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое вни-мание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электриче-ские).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печ-ка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Выве-сите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за ле-вую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и ниж-нюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управле-ния, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полу-осей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на нали-чие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они не-равномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резино-вые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособ-ность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз под-няться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работа-ет. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые де-фекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогене-ратора способна придать чистоту. Поэтому тем более внима-тельно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Ос-мотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырь-ки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке го-ловки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверт-кой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время дви-гатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть чер-ного пастообразного налета. Наличие налета говорит о на-рушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не со-ответствующей марки, или оно длительное время не меня-лось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали кла-панного механизма. У исправного двигателя все, что Вы уви-дите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлажде-ния. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Открой-те крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "про-кладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работо-способность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диаг-ностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высо-кого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка ава-рийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампоч-ка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от темпера-туры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала све-чей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоя-нии, то лампочка аварийного давления масла не должна го-реть, так как в масляной системе держится высокое давле-ние масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лам-почка аварийного давления масла снова загорится. У хоро-шего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двига-тель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – проби-та прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушай-тесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества мас-лянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значитель-ном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель дол-жен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть блед-но-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топ-ливной системы, синий - поступление масла в камеры сгора-ния цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигате-лей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оце-ните эфективность работы печки.
В движении:
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифферен-циала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начи-ная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена гео-метрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб проверну-лась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабили-заторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с тра-ектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "ус-лышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управ-ляема, то есть при повороте руля направление своего дви-жения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокиро-вочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при враще-нии рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных коло-док, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "руч-ника".
Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и от-пустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. По-пробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется рас-крутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изно-шен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомо-биль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном мес-те, включите положение "D", одной ногой надавите на тор-моз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и вклю-чите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изна-шиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "прова-лов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум по-казателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой мо-дели, естественно).

Ух блин.... ели до конца прочитала :-)
Спасибо огромое!

:-)

Впринципе статья очень хорошая. Если все это сделать внимательно - вполне достаточно.
Добавлю только, что не надо бояться битых машин - найти небитую таких лет довольно трудно. Бояться нужно серьезно битых или плохо сделанных (толстый слой шпаклевки, покраска не в цвет, с подтеками и т.п.). Все кроме кузова ремонтируется (кузов тоже ремонтируется, но часто с большими затратами), просто при покупке нужно учитывать стоимость предстоящего ремонта. Да и не все хотят ремонтировать что-то сразу после покупки.

ага, понятно
Я бы хотела совсем не ремонтировать после покупки, т.к. денег скорее уже на это не будет... но это наверное Фантастика :-d

На последние деньги машину покупать нельзя!!! Серьезно :-)

Камыш , если ты будешь покупать машину вышеперечисленным способо , то ты ее никогда не купишь . Серьезно :-)
Я думаю , что даже новая машина из автосалона не будет отвечать какому-нибудь признаку.

:-)
Вобщем-то согласен...
Здесь главное не переусердствовать, но постараться найти максимум недостатков, конечно же, стоит, а затем скинуть цену, определить их критичность, стоимость устранения, если мешают, срок возможной эксплуатации без устранения... и вот оно щастье... :-)

И поэтому нужно брать знакомого слесаря и жестянщика и пусть они с продавцами сами вгоняют аппараты в пределы задуманной суммы. Ну и про запас должно остаться как тут правильно подметили. Всякое бывает и автомобиль это кот в мешке. И чем подержаней, тем большетребующий подкрутки, подмотки, подвязки, что требует вливания некоторых сумм. Бывает что и на масле можно раззориться, а на капиталку денег нет. Например за 70 тыс можно взять новую ОКУ, почти новую оду,удовлетворительную классику.... и мертвый мерс. Это тоже нужно учитывать.

А у меня нет знакомых слесарей или жестянщиков :-(
А покупать, когда я так и не поняла лучше до НГ или после.... то, что она старше станет... это бог с ней.... лишь бы ездила и чувствовала себя хорошо :-d

На счет покупки на последние деньги: у меня будет определенная сумма, мне бы в нее уложиться :-d и может так получиться, что от нее ничего не останется после покупки авто, НО! Есть вариант, что мне удасться купить авто за меньшую сумму, чем у меня в наличае... и это будет оч. хорошо :-)

P.S.: Если вдруг, у кого знакомый (ая) будет продавать машинку ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109 года 1996 - 1997, дайте мне знать, пожалуйста :-)
Покупку собираюсь осуществить к Новому Году или после него. Вот!

На счет ОКИ, напишите мне пожалуйста что лучше 8ка (9ка) 96-97 г\в или новая ОКА.... желательно объективно.... т.к. меня уже замучали.... все время убеждают купить ОКУ вместо желаемой мной 8ки или 9ки, Вот такая беда! :-(

Новая - она и есть новая. В остальном зубила лучше :-)
96-97 год надо очень внимательно выбирать в плане жести. Двигатель и ходовая может быть еще огого, а кузов в дыры гнилой.

Катя, Оку лучше не покупай - чтобы там не говорили, но машина реально опасна при ДТП. А при нашем беспорядке на дорогах это весомый довод. По поводу выбора написали много всего. Старайся найти машину через знакомых, чтоб знать о ней побольше - как эксплуатировалась, кто ездил......

Тут правильно кто-то сказал: со знакомыми хорошо только бухать. Покупать у них что-то - нафиг-нафиг.

Спасибо всем за участие! Думаю, что хорошо покупатьмашину по рекомендации, т.е. не у знакомых, но через них ;-)
Спасибо человечку, что мне уже сделал предложение о покупке машинки!!! вот! :-)


По поводу ОКИ... на сколько ее новой хватит... по безупречной езде? (т.е. без поломок)
А как на счет отношения окружающих к ОКАм?

Советы MAK-21113_21093i-это советы по выбору нового ВАЗ, которого он не когда не найдет.Машины 96-97гг. даже если они стояли все это время в гараже будут иметь недостатки.Наверное правильней будет определить сможет ли она 1-2 года проездить без крупных денежных вложений.

Дмитрий, а как определить при осмотре перед покупкой сможет ли машина 1-2 года проездить без крупных денежных вложений..??..

Кто мне присылал на мыло предложение ВАЗ 2109, 1997 г\в, белая, за рулем девушка.... Жду вашего ответа на мыло. Ответила вам сразу.... прошло 2 недели :-( Очень интересует цена. Ответьте плиз по мылу или здесь! :-)

Никак, имхо....... Это по большей части лотерея........