Реле постоянного/переменного тока

У меня ситуация сложилась, живу за 100км от Екб и у нас в городе нет силовых реле удовлетворяющие условиям
1) чтобы замыкались питанием на катушке от 3 до 12В постоянным током
2) коммутировали 220В с силой переменного тока 10А
3) были и нормально замкнутые и нормально разомкнутые выходы

Дак вот вопрос могу ли я для этих целей использовать автомобильное реле типа
98.3747 5-ти контактное (от Калины и Приоры),
иго характеристика:
Номинальное напряжение 12 В.
Номинальный ток на замыкание 20 А.

Дыть ессно можешь, но:
1 От 3 оно не сработает.
2 Там изоляция нифига не на 220 между катушкой и контактами, хотя конечно 220 его не пробьёт, но всё-таки конструкция автореле не подразумевает приличное напряжение на пробой.

мне бы чтоб от 12в катушка работала и ладно,
будем надеется что работать будет

автомобильные току жрут....
лучче взять тот же ваня релей. (Wanja relays). с 12-вольтовой катухой и подобными параметрами (какойнить WJ105-WJ112) потребление катухой выйдет миллиампер 20. у автомобильного - 200-400, помниццо

100

>живу за 100км от Екб и у нас в городе нет силовых реле удовлетворяющие условиям

их не где купить

Автомобильное реле быстро сдохнет.прервать протекающий ток с мощностью 2.2кВт будет оканчиваться дугой в момент разрыва если ток находится в пике.Если нагрузка будет индуктивная, и величина индуктивности будет немаленькая,длительности дугового разряда хватит чтобы вывести из строя реле.А в момент соединения контакты могут залипнуть.
Китайцы ставят в свои ИПБ реле на 12В 10А, но там мощности на порядок меньше, и дохнут эти реле очень быстро.

затверждаю. только что два упса с данной дефектовкой доделал

А неавтомобильное дольше проживёт?

Смотря какое.Есть вероятность даже меньше. В проме редкостный кал иной раз попадается. Собственно говоря принцип чем дешевле, тем хуже никто не отменял.У меня пара реле купленных в онной, поставленные на соленойд в багажнике, который кушает 1-2 ампера погорели с периодичностью в 2 недели, после поставил стандартное реле от фар которое уже пару лет работает без хондры.
По крайней мере те реле, что ставят в тазы,вероятно сертифицировались. Китай-реле несет на себе маркировку которая может в 2-3 раза не соотвествовать действительности.
(в последнее время автомобильные реле из поднебесной тоже не редкость)

По правильному я бы посоветовал автору забыть о реле, и применить тиристроное управление с детектором нуля и умным выключением. :-)

Оно греецо шопесец на токах выше пары ампер.

Есть ТКЕ52ПД1 на пробу

у меня нагрузка максимум 1.6кВт (нагреватель, а вся установка это термостат) будет через реле, еще если две недели проработает то вообще супер будет,
взял реле 75.3777, осталось с соединителями разобраться,

подскажите как называются соединители
на рисунке
http://nu-44.ru/datas/users/11587-48bcaee9911acaf4...
под цифрами 1 и 2 (больше интересуют 1)

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2011 15:22]

Падение напряжения 1-2 В, ток 10 А, тепловая мощность 10-20Вт. Ничего подобного "шопесец" не наблюдаю.
К примеру твердотельное реле построенное на симисторе WGA5-6A10Z (40Z) ток 10(40)А имеет падение напряжения 1.85В ,самый дешманский процессорный куллер с радиатором от P4 охладит его до почти комнатной темп.

А тут вообще диммером пахнет. Иначе хреновый по точности у вас термостат получится.

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2011 16:05]

Нудыть..............

Я делал 1300вт на 16а шарповском ключе, с переходом через 0, он на радиаторе в закрытом корпусе под 100 градусов грелся. Поставил реле ( автомобильное кстати ) - 3 года отработало, потом девайс стал ненадобен.

Ну дык батенька закрытый корпус и радиатор не совместимы, последний работает исключительно на нагрев внутреннего пространства.
Тепловое сопротивление у радиатора рассчитанного под обдув к пример, без обдува воздуха возрастает в разы, а то и на порядок(внутренняя площадь пластин, расположенных друг напротив друга, перестает эффективно отдавать тепло), а эффективная площадь рассеяния уменьшается до габаритной площади.

А радиатор, рассчитанный под естественное охлаждение в горизонтальном положение, в вертикальном положении ребрами параллельно земле и даже ребрами расположенными перпендикулярно земле будет иметь тепловое сопротивление отличное в разы...
Радиатор в закрытом корпусе это вопиющая безграмотность разработчика...
А козырять тем что 20Вт тепловой мощности это "шопесец"...

В данном случае(для термостата) никто не мешает сделать синхронный выпрямитель на мосфетах,у них сопротивление индуцированного канала десятые, а то и сотые доли ома что при токе в 10 ампер дает 1-0.1 вольта падения напряжения соответсвенно и в тепло идет 10-1Вт.


1 - FDD1.25
2 - FDFD1.25

[Сообщение изменено пользователем 10.12.2011 16:42]

Ну дык когда размеры то не жмут - можно и электрошкаф фкорячеть :-D

Если вам ну очень надо будет в пол-литровой бутылочке, 2 литра воды унести за раз вы тоже будете закачивать пока бутылочку не порвет, и только опосля будете думать как же так? :-D
Автору тоже можно релюшку установить.Но термостат штука такая...Реле будет по сотне раз в день включатся-выключатся.Реле работает долго и ресурс на них дают от 10 000 до 100 000. При самом плохом раскладе 3 месяца отработает.

Мну уже как то тут думал над всей этой фегнёй. Пришёл к выводу что надо симмистор без радиатора через 0, и потом реле его дублировать через 1 сек после включения, ну и выключать также - сначала реле, потом симмистор.

вырвите мне язык, я хочу это увидеть (с)

Ну держи управляющий под напряжением, реле оторвёцо, напруга на контактах начнёт поднимацо, симмистор откроецо.

есть мнение, что он откроется даже без напряжения на управляющем электроде, из-за превышения дВ/дТ
весь вопрос в том, сколько раз он так сделает

Я тебе не верю.

Не возражаю :cool: