Запчасти и аксессуары CHEVROLET

:super: :beach:

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Рулевое управление служит для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении. Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода.

Рулевой механизм служит для увеличения и передачи на рулевой привод усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу. В легковых автомобилях в основном применяются рулевые механизмы червячного и реечного типа.

К достоинствам механизма «червяк-ролик» относятся: низкая склонность к передаче ударов от дорожных неровностей, большие углы поворота колес, возможность передачи больших усилий. Недостатками являются большое количество тяг и шарнирных сочленений с вечно накапливающимися люфтами, «тяжелый» и малоинформативный руль. Минусы в итоге оказались весомее плюсов. На современных автомобилях такие устройства практически не применяют.


Самый распространенный на сегодняшний день - реечный рулевой механизм. Малая масса, компактность, невысокая цена, минимальное количество тяг и шарниров - все это обусловило широкое применение. Механизм «шестерня-рейка» идеально подходит для переднеприводной компоновки и подвески McPherson, обеспечивая большую легкость и точность рулевого управления. Однако тут есть и минусы: из-за простоты конструкции любой толчок от колес передается на руль. Да и для тяжелых машин такой механизм не совсем подходит.

Рулевой привод предназначен для передачи усилия от рулевого механизма на управляемые колеса, обеспечивая при этом их поворот на неодинаковые углы. Если оба колеса повернуты на одинаковую величину, внутреннее колесо будет скрестись по дороге (скользить боком) что будет снижать эффективность рулевого управления. Это скольжение, которое также создает дополнительный нагрев и износ колеса, может быть устранено с помощью поворота внутреннего колеса на больший угол, чем угол поворота внешнего колеса. При движении на повороте каждое из колес описывает свою окружность отличную от другой, причем внешнее (дальнее от центра поворота) колесо движется по большему радиусу, чем внутреннее. А, так как центр поворота у них общий, то соответственно внутреннее колесо необходимо повернуть на больший угол, чем внешнее. Это обеспечивается конструкцией так называемой «рулевой трапеции», которая включает в себя поворотные рычаги и рулевые тяги с шарнирами. Необходимое соотношение углов поворота колес обеспечивается подбором угла наклона рулевых рычагов относительно продольной оси автомобиля и длины рулевых рычагов и поперечной тяги.

Рулевой механизм червячного типа состоит из:

рулевого колеса с валом
картера червячной пары
пары «червяк-ролик»,
рулевой сошки



В картере рулевого механизма в постоянном зацеплении находится пара «червяк-ролик». Червяк есть ни что иное, как нижний конец рулевого вала, а ролик, в свою очередь, находится на валу рулевой сошки. При вращении рулевого колеса ролик начинает перемещаться по винтовой нарезке червяка, что приводит к повороту вала рулевой сошки. Червячная пара, как и любое другое зубчатое соединение, требует смазки, и поэтому в картер рулевого механизма заливается масло, марка которого указана в инструкции к автомобилю. Результатом взаимодействия пары «червяк-ролик» является преобразование вращения рулевого колеса в поворот рулевой сошки в ту или другую сторону. А далее усилие передается на рулевой привод и от него уже на управляемые (передние) колеса. В современных автомобилях применяется безопасный рулевой вал, который может складываться или ломаться при ударе водителя о рулевое колесо во время аварии во избежание серьезного повреждения грудной клетки.

Рулевой привод, применяемый с механизмом червячного типа включает в себя:

правую и левую боковые тяги
среднюю тягу
маятниковый рычаг
правый и левый поворотные рычаги колес


Каждая рулевая тяга на своих концах имеет шарниры, для того чтобы подвижные детали рулевого привода могли свободно поворачиваться относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.

В рулевом механизме «шестерня- рейка» усилие к колесам передается с помощью прямозубой или косозубой шестерни, установленной в подшипниках, и зубчатой рейки, перемещающейся в направляющих втулках. Для обеспечения беззазорного зацепления рейка прижимается к шестерне пружинами. Шестерня рулевого механизма соединяется валом с рулевым колесом, а рейка — с двумя поперечными тягами, которые могут крепиться в середине или по концам рейки. Данные механизмы имеют небольшое передаточное число, что дает возможность быстро поворачивать управляемые колеса в требуемое положение. Полный поворот управляемых колес из одного крайнего положения в другое осуществляется за 1,75...2,5 оборота рулевого колеса.

Рулевой привод состоит из двух горизонтальных тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Тяги соединяются с поворотными рычагами при помощи шаровых шарниров. Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвески. Тяги передают усилие на поворотные рычаги телескопических стоек подвески колес и соответственно поворачивают их вправо или влево.


Основные неисправности рулевого управления

Увеличенный люфт рулевого колеса, а также стуки могут явиться следствием ослабления крепления картера рулевого механизма, рулевой сошки или кронштейна маятникового рычага, чрезмерного износа шарниров рулевых тяг или втулок маятникового рычага, износа передающей пары («червяк-ролик» или «шестерня-рейка») или нарушения регулировки ее зацепления. Для устранения неисправности следует подтянуть все крепления, отрегулировать зацепление в передающей паре, заменить изношенные детали.

Тугое вращение рулевого колеса может быть из-за неправильной регулировки зацепления в передающей паре, отсутствия смазки в картере рулевого механизма, нарушения углов установки передних колес. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать зацепление в передающей паре рулевого механизма, проверить уровень и при необходимости долить смазку в картер, отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Уход за рулевым управлением

Всем известно выражение: «Лучшее лечение это – профилактика». Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу (на смотровой яме или эстакаде), одним из первых дел следует проверить элементы рулевого привода и механизма. Все защитные резинки должны быть целы, гайки зашплинтованы, рычаги в шарнирах не должны болтаться, элементы рулевого управления не должны иметь механических повреждений и деформаций. Люфты в шарнирах привода легко определяются, когда помощник покачивает рулевое колесо, а вы на ощупь, по взаимному перемещению сочлененных деталей, находите неисправный узел. К счастью времена всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные детали, а не те многочисленные подделки, которые выходят из строя через неделю эксплуатации, как это было в недавнем прошлом.

Решающую роль в долговечности деталей и узлов автомобиля играют стиль вождения, состояние дорог и своевременное обслуживание. Все это влияет и на срок службы деталей рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью - происходит интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого механизма. Если после «жесткой» поездки ваш автомобиль при движении стало уводить в сторону, то в лучшем случае вы обойдетесь регулировкой углов установки передних колес, ну а в худшем - затраты будут более ощутимы, так как придется заменить поврежденные детали. После замены любой из деталей рулевого привода или при уводе автомобиля от прямолинейного движения необходимо отрегулировать «сход-развал» передних колес. Работы по этим регулировкам следует проводить на стенде автосервиса с использованием специального оборудования.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 12.03.2015 10:04]

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как самому выбрать колесные диски?

- Рано или поздно, хотя возможно и никогда, вам, уважаемые автолюбители, придется выбирать себе колесные диски. Но, судя потому, что вы еще читаете статью, настал момент выбора нужного комплекта дисков. Пожалуй, начнем со всеми известных фактов. Существует три вида колесных дисков:
штампованные;
литые;
кованые.

- Самыми популярными являются штампованные диски, свою популярность заслужили небольшой стоимостью.
Следующие по популярности - литые диски, они легче, что улучшает технические характеристики авто. Литые диски, со всяко возможным дизайном, автоматически повышают «статус» вашей ласточки в глазах знатоков да и просто дилетантов. Но сами понимаете, цена у них на порядок выше, нежели у штампованных.
И самые крутые и дорогие — это кованые диски. Из-за своей дороговизны они не особо востребованы, но по всем характеристикам имеют самые лучшие показатели. Вот основные параметры, с которым придется разобраться при выборе колесных дисков, смотри рисунок 1:

Рисунок 1
R – это обозначение монтажного диаметра в дюймах (например R16);
PCD— обозначение количества отверстий для крепежа диска и диаметр между центрами, мм (например 5*112, где 5 — количество отверстий, 112 — диаметр между центрами);
ET — обозначает величину вылета (выноса) диска, мм;
d — обозначает диаметр ступичного отверстия диска (вынос), мм.
B — обозначает ширину обода диска, дюймы;
Как узнать какого диаметра нужен диск?
Идем к машине, внимательно смотрим на резину, ищем такую надпись: 185/65 R15.
R14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. д. – это и есть диаметр ваших колес в дюймах.
Определим B (ширину обода диска). Важно знать, что ширина обода диска должна быть меньше ширины шины на 25-30%. По средствами простых арифметических действий определим ширину:
185/ 25,4 =7,28; 7,28-(25%)=5,43 и полученное число округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, например 6 дюймов.
Теперь определим количество отверстий для крепление диска и PCD (диаметр между центрами). Автолюбители, помните, если у вас на колесе 10 болтов — это не значит, что их реально 10! Скорее всего 4-5. Нужно открутить обманки или снять колпаки и посчитать. Определить PCD (диаметр между центрами) самостоятельно будет сложнее. Вам нужно вооружиться: штангенциркулем, линейкой, рулеткой (можно и другими средствами измерений), поточнее прицелиться и измерить с точностью до миллиметра размер от центра одного болта до центра противоположного.
ET (величина вылета), данную величину нужно смотреть по каталогу, в зависимости от марки вашей машины. Хочется обратить внимание на величину ET (вылет диска). Вылет должен строго соответствовать требованиям производителя и никакое отклонение ни в какую сторону не может быть допустимым. Изменение вылета диска на незначительную величину, всего на пару миллиметров, скажется на сроке службы подвески, но это при самой благоприятной ситуации. Могут случится вещи намного хуже. Вывод: очень тщательно подходите к подбору дисков и не соглашайтесь ни на какие компромиссы.
d (диаметр ступичного диска DIA) — это диаметр ступицы с зазором, его тоже можно измерить самостоятельно, при помощи линейки или штангенциркуля. Еще обратим внимание на то, что некоторые диаметры центрового отверстия достигаются с помощью специальных пластиковых, либо металлических колец, внутренний диаметр которых соответствуют диаметру ступицы автомобиля.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 02.03.2015 15:51]

:hi: :super:

;-)

:super: :hi:

:super: :super:

Как предотвратить перегрев двигателя?

С наступлением тепла автомобилисты сталкиваются с новой проблемой – перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым автомобилем.

Но наиболее часто такая ситуация возникает в пробках или в то время, когда на улице очень жарко. Как избежать этой проблемы, ведь ее последствия различны: прерванная поездка, сорванные планы и даже капитальный ремонт двигателя. Для начала нужно знать, почему мотор может перегреваться.

Из-за чего двигатель перегрелся?

Самые основные причины, приводящие к перегреву мотора следующие:

1. Разгерметизация системы и утечка тосола
Низкокачественная охлаждающая жидкость, преодоление водных препятствий, резкая смена температур, неисправности крана отопителя, недостаточно затянутые затяжки хомутов и трещины на шлангах — причины попадания воздуха в систему охлаждения.

2. Грязный радиатор
Когда радиатор грязный снаружи (пыль, листья, пух от тополей и т.д.), то это легко исправить. Достаточно просто его почистить. Больше проблем возникает, когда радиатор загрязнен внутри. Это бывает при образовании накипи от воды, из-за применения разных герметиков. Иногда есть возможность прочистить радиатор, а иногда приходится лишь устанавливать новый. Если радиатор пробит, то можно попробовать устранить течь с помощью герметика, если повреждение небольшое, в противном случае придется его заменить. Двигатель может перегреться и весной, в случае, если на машине устанавливались утеплители двигателя, защищающие его от морозной погоды или простой картон, поставленный перед радиатором для сохранения тепла.

3. Неисправности термостата
Данную неисправность можно обнаружить, нагревая двигатель и потрогав шланг или низ радиатора. Если он холодный, не нагревается, значит, термостат не работает. Нужно приобрести новый термостат и установить его.

4. Неисправности вентилятора
Его крыльчатка не вращается, поэтому нет охлаждения. Причиной может стать неисправный датчик, муфта включения, отошедший проводок. Можно попробовать охладить мотор, включив отопление в салоне, хотя возможно летом это и неприятно. Радиатор заберет на себя долю выделяемого тепла, и иногда это помогает избежать перегрева.

5. Неисправная помпа
Неэффективная работа и неисправности неблагоприятно сказываются на циркуляции системы охлаждения.

6. Нарушенное уплотнение камеры сгорания

В случае, когда из бачка вытекает тосол или антифриз, после запуска быстро повышается давление в системе охлаждения, наблюдается наличие в картере водомаслянной эмульсии, можно утверждать, что нарушено уплотнение. Но более точную причину негерметичности можно установить, только разобрав двигатель. Если перегрев происходит не в первый раз, то ведет к прогоранию прокладки головки, появлению трещин на цилиндре, деформации головки или блока.

Признаки перегревающегося мотора
На что нужно обращать внимание, чтобы предотвратить перегрев или во время его остановить, чтобы избежать плачевных последствий?

Прежде всего, необходимо тщательно следить за показаниями температурного датчика и сигналами лампы перегрева. Стрелка, находящаяся в красной зоне, повод сделать остановку и всё основательно проверить. Появление детонации – верный признак критической температуры в системе охлаждения. При перегреве мотора при нажатии на газ появляется характерный звон, ведь стенки камеры сгорания нагреваются больше, чем положено, поэтому возникает ненормальное горение.

Если все эти признаки вы не заметили, не среагировали на неприятный запах тосола, то наверняка догадаетесь о перегреве, увидев клубящийся пар из-под капота. Необходимо сразу остановиться, пара минут для мотора, работающего в таком состоянии, и последствия будут критические.

Советы автомобилистам

1.Если мотор перегрелся, сделайте остановку и заглушите его.
2.Открыть капот, подождать 15-20 минут, пока кипение не прекратится
3.Проверить, нет ли утечек.
4.Радиаторную пробку можно открывать, только когда уменьшится давление. Нельзя ее открывать, ведь кипящий тосол при испарении может обжечь руки и лицо.
5.Долить выкипевшую охлаждающую жидкость
6.Закрыть пробку, завести мотор.
7.Проверить температуру. Если она постепенно возрастает, можно ехать в автосервис, если температурная стрелка резко уходит вправо, лучше не двигаться и вызвать помощь.
8.Не нужно поливать двигатель водой, чтобы он быстрее остыл. Перемена температуры может стать причиной образования трещин. Но, чтобы ускорить охлаждение мотора, воду можно полить на радиатор.

Профилактические меры

Профилактика становится необходимой мерой, которая поможет избежать перегрева или хотя бы уменьшить его последствия. Это не требует от водителя больших денежных затрат, но может сохранить жизнь мотору. Для этого достаточно лишь уделять больше времени осмотру автомобиля, регулярно проверяя все элементы и детали, вызывающие подозрение, а также те части двигателя, которые чаще всего служат причинами его перегрева.

Также обязательно выбирайте правильный эксплуатационный режим машины, ведь это тоже ведет к перегреву мотора.Пониженная передача или высокие обороты при движении увеличивают вероятность перегрева во много раз. Зимой эти ошибки часто компенсируются холодом, но это не значит, что двигатель может перегреться лишь летом.

Перед наступлением первых заморозков желательно проверить все составляющие системы охлаждения, выявить существующие неисправности, ведь профилактические меры более эффективны, чем ремонт.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 13.03.2015 11:04]

;-)

:-p

:beach:

:beach:

:super:

Модернизация тормозной системы.

- Тормозная система автомобиля – основа вашей безопасности на дороге. К выбору тормозных компонентов необходимо относиться очень серьезно. В данной статье раскрыты некоторые важные аспекты подбора деталей тормозной системы, которые известны довольно не всем.

• Так ли хорош оригинал?

- Среди водителей иномарок бытует мнение, что лучше оригинальных запасных частей ничего нет и быть не может. Относительно некоторых узлов и агрегатов мнение действительно справедливое, но что касается тормозных систем, то сторонние производители уже основательно продвинулись в вопросах улучшения своей продукции, по сравнению с продукцией автопроизводителей. Взять, например, такого гиганта c мировым именем, как Brembo. Некоторые автомобильные гиганты, вроде Nissan или Lamborghini, для своих особо заряженных моделей заказывают тормозные системы у Brembo напрямую.

- Если вы владелец городской малолитражки и передвигаетесь по городу размеренно и не спеша, то штатной тормозной системы вам будет более чем достаточно. Однако, если вы владелец автомобиля с двухлитровым (и более) двигателем, и передвигаетесь по городу в активном режиме, то штатную систему торможения лучше модернизировать. На рынке сейчас представлены колесные диски с большими внутренними диаметрами, основное назначение которых не попсовый вид (хотя и это не маловажно), а возможность установки развитых тормозных систем.

• Дырки или полоски?

- Автовладельцы при выборе компонентов для усовершенствования своей тормозной системы часто задаются вопросом какие тормозные диски выбрать? С насечками или с перфорацией? И те и другие имеют свои плюсы и минусы.

• Тормозные диски с насечками:

- Имеют более продолжительный ресурс эксплуатации в сравнении с перфорированными дисками. Насечки на диске позволяют эффективно удалять газы и продукты распада тормозных колодок, что способствует созданию более качественного пятна контакта колодка-диск по сравнению со штатными дисками без проточек. Минус данных дисков – худшее охлаждение в сравнении с перфорированными.

- На сегодняшний день уже существуют технологии, которые позволяют закрытым дискам охлаждаться более эффективно. Например, технология фирмы DBA «Лапа кенгуру», которая реализуется за счет особого рисунка внутренней части диска.

• Тормозные диски с перфорацией:

- Основные преимущества таких дисков – наилучшее охлаждение и эффектный внешний вид. Но минусов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Диски с перфорацией очень капризны к резким перепадам температуры. Если разогретый диск резко охладить, то велика вероятность образования трещин вокруг отверстий. Тормозные диски с перфорацией рекомендуется использовать только в теплое время года, и не увлекаться активной ездой в дождь. Неумелый водитель, не зная определенных особенностей эксплуатации способен очень быстро отправить такие диски в утиль. Еще один негативный момент при использовании дисков такого варианта – излишний шум во время торможения, который не характерен для гладких оригинальных дисков или дисков с насечками.

• Цельные и составные тормозные диски:

- Составной тормозной диск представляет собой непосредственно фрикционную часть и ступичную, которая в основном выполняется из облегченных алюминиевых сплавов и крепится к фрикционной высокопрочными болтами. Что же дает такая конструкция по сравнению с цельным исполнением?

- Во-первых, появляются дополнительные отверстия для проникновения воздуха внутрь диска в месте соединения двух частей. Хотя, стоит отметить, что и на дисках цельного исполнения эта проблема успешно решается.

- Во-вторых, такой диск будет равномерно расширяться в процессе нагрева, и так же равномерно сужаться при охлаждении. Возможности равномерного расширения исключают возможность того, что диск «поведет».

• В-третьих, очень эффектный внешний вид.

• Разновидности тормозных суппортов:

- В настоящее время на рынке представлено достаточно много заменителей для штатных тормозных суппортов. Автопроизводители, когда дело не касается топовых моделей, всегда стараются экономить и используют односторонние тормозные суппорты. В такой конструкции один или два поршня давят на тормозную колодку с одной стороны, а на колодку с обратной стороны давит скоба, которая реагирует на движение поршней – прижимает или отжимает ее. Износ тормозного диска в такой системе, как правило, не равномерный. Сильнее изнашивается сторона, на которую давят поршни, а не скоба, ну и тормозные усилия в такой системе заметно слабее. В основном суппорты со скобой ставятся на заднюю ось, но встречаются автомобили, у которых они установлены спереди, а на задней оси вообще установлены тормозные барабаны. При решении данного вопроса большую роль так же играет и масса автомобиля.

- В спортивных автомобилях применяются оппозитные суппорта, в которых на тормозные колодки с обеих сторон давит одинаковое количество поршней. Наиболее широкое распространение имеют четырехпоршневые суппорты (для передней оси), в режиме активной городской езды они дают очень хорошее торможение. Однако, если вы собрались на кольцевую гоночную трассу, то вам стоит приобрести шестипоршневые или восьмипоршневые оппозиты.

• Армированные тормозные шланги:

- Все больше магазинов тюнинга предлагают своим покупателям такую навороченную фишку, как армированные тормозные шланги. Как техническое решение это не новинка, такие шланги перекочевали к автомобилям от мотоциклов.

- Основное преимущество таких шлангов в их износостойкости и минимальной вероятности повреждения. Однако, в системе с армированными шлангами сложно добиться плавности торможения. Обычные тормозные шланги деформируются и расширяются под давлением гидравлики, что дает некоторую временную задержку между моментом нажатия педали тормоза и срабатыванием суппортов, а так же несколько хуже передают тормозное усилие. Армированные шланги лишены возможности сильной деформации, поэтому и тормозные усилия с педали передаются на суппорты быстрее и с минимальными потерями. С непривычки при езде на автомобиле без ABS и с армированными шлангами происходит молниеносная блокировка колес, о комфортной езде с плавными торможениями можно забыть.

• Пара слов про тормозные колодки:

- Выбор тормозных колодок не менее ответственный шаг на пути к идеальному торможению. Ошибочно полагать, что раз колодки это расходный материал, то их стоимость должна быть минимальна. Очень важно правильно подобрать колодки и диски. Если колодки слишком твердые в сравнении с металлом тормозного диска, то вероятность того, что диски придется менять одновременно с колодками возрастает многократно. Если колодки наоборот слишком мягкие, то это приведет к их скорому износу. Так же при сильном нагреве мягкие колодки быстро теряют свои фрикционные свойства. Многие водители наверняка сталкивались с таким явлением, после череды активных торможений, особенно при езде в горной местности, при нажатии на педаль тормоза ничего не происходит, как будто тормозные диски облиты маслом.

- При размеренной городской езде можно использовать тормозные колодки, которые сохраняют свои свойства при нагреве до 300 – 3500 С. В режиме активной езды по городу на большой скорости, с частыми ускорениями и торможениями, колодки должны выдерживать температуру свыше 5000 С. Стоимость таких тормозных колодок может превышать 7 000 – 8 000 рублей за комплект на одну ось.

• Обкатка новой тормозной системы:

- Если вы только что поменяли тормозные диски и колодки, не стоит сразу отправляться на трек, чтобы проверить эффект от замены. Новые тормозные механизмы должны притереться друг к другу (как и детали двигателя после капитального ремонта). Поэтому важно помнить, что 200 – 300 км после установки новых деталей вы будете обречены на размеренную и тихую езду с плавными и непродолжительными торможениями. Если процесса обкатки не будет, или он будет выполнен в недостаточном объеме, то велика вероятность, что тормозной диск «поведет» от перегрева. Проточка тормозных дисков (модная услуга автосервисов) является лишь временной мерой, да и стоит она совсем не дешево (порой треть стоимости нового диска). Если тормозной диск повело, то лучше его поменять.

[Сообщение изменено пользователем 10.03.2015 10:14]

:super: :beach:

:beach: :beach:

Пропало сцепление? Что делать?

- Сцепление является механизмом передачи вращения автомобиля, принципиальным конструктивным элементом коробки, установленным меж коробкой и движком. Оно нужно для плавного подключения, либо отключения соединения мотора с коробкой, также сохранения ее частей от перегрузок. Для предотвращения дефектов сцепления, нужна его верная эксплуатация, о чем мы и побеседуем сейчас. Также поделимся советами, на случай появления противной ситуации: пропало сцепление что делать.

• Известны некие виды дефектов данного механизма.

- Неисправность 1-ая. Из-за перекоса нажимного подшипника, поломки пружин, коробления ведомого диска, замечается свободный ход педали, вследствие неполного выключения сцепления. В данном случае нужно установить новые диски и пружины, вывести воздух из гидропривода, отрегулировать ход педали сцепления.

- Неисправность 2-ая. В случае неисправности пружин, наличия изношенных фрикционных накладок ведомого диска, либо их замасливания, замечается недостающий ход педали, и, соответственно, неполное выключение сцепления. При таком виде неисправности механизма следует прочистить, либо стопроцентно поменять, пружины и диски, отрегулировать ход педали сцепления.

- Неисправность 3-я. При забияках на рабочих поверхностях дисков, маховика, износа фрикционных накладок ведомого диска, заеданий в механизме, педаль сцепления врубается с некой резкостью. В данном случае необходимо установить новый ведомый диск и изношенные узлы привода, убрать забияки на поверхностях дисков.

- Неисправность 4-ая. Если неисправность заключается в утечке тормозной воды в приводе выключения сцепления, нужно установить область подтекания (может быть, в соединительных трубках, или из головного/рабочего цилиндров), установить новые работоспособные узлы, вывести воздух из гидропривода.

- Как верно эксплуатировать автомобиль и сцепление, чтоб избежать вышеуказанных дефектов?

- Сначала, нужно временами инспектировать уровень воды в бачке, который подает ее в гидравлический привод сцепления. При низком уровне воды следует немедленно долить ее в бак: в случае полного расходования воды, педаль сцепления будет врубаться с огромным усилием, или не будет действовать совершенно. Та же самая неисправность замечается при неверной регулировке сцепления: в таком случае педаль также станет полностью никчемным механизмом автомобиля.

- Бывает, что при большем усилии, отпуская педаль сцепления вниз, передача, все-же, переключается. В таком случае автомобиль начинает катиться, независимо оттого, что в обозначенное время движок разделен от ведущих колес. При всем этом появляется возможность ДТП, если Вы находитесь, к примеру, у светофора в ожидании зеленоватого сигнала. Этот вид неисправности подвергся рассмотрению нами выше (неисправность 1-ая). Вобщем, в этот момент ведомый диск не должен касаться маховика, но он чуток цепляется, и часть вращающего момента передается на вал коробки, а потом на ведущие колеса автомобиля.

- Понятно, что при нажатии на педаль сцепления, создается трение ведомого диска о поверхность нажимного диска и маховика. В связи с этим, накладки диска с течением времени изнашиваются, и их необходимо временами подменять новыми.

- Случается, включив первую передачу, и отпустив педаль сцепления, вы нажимаете на педаль акселератора, и пытаетесь начать движение. Вопреки вашим ожиданиям, автомобиль не трогается с места. Это происходит из-за того, что ведомый диск стопроцентно изношен, он не может быть зажат меж маховиком и нажимным диском, возникает момент пробуксовки, и, вследствие этого, диск не подает вращающий момент от мотора к коробки. Данное явление названо нами, как неисправность 2-ая.

- Чтоб избежать вышеперечисленной неисправности, нужно: прислушиваться к звукам в собственном автомобиле, смотреть за правильной работой всех частей во время поездок на разной скорости и в различных ситуациях (на ровненькой трассе, в городке, в пробках).

- При первых признаках пробуксовки ведомого диска при включенной четвертой передаче, потом третей, и 2-ой, следует направить внимание на его состояние. Спецы рекомендуют подменять этот расходный материал приблизительно после 80000 км пробега. Если же вы не являетесь опытным водителем, нередко держите ногу на педали сцепления, подмена диска может быть произведена ранее обозначенного километража.

- Чтоб найти износ ведомого диска, можно жать на педаль тормоза, двигаясь на четвертой передаче со скоростью приблизительно 40 км/час. Если автомобиль двигается с не меняющейся скоростью при увеличивающихся оборотах, то пришло время поменять ведомый диск новым.

- В этом случае, если вы услышали тихий шелестящий звук при незадействованной педали сцепления, а нажав на нее, вы увидели, что звук пропал, следует произвести подмену выжимного подшипника.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 03.03.2015 11:15]

:cool:

Устройство топливной системы

Все cистемы питания двигателя похожи, отличаются только способами смесеобразования. В состав топливной системы входят следующие элементы: Топливный бак, предназначен для хранения топлива и представляет собой компактную емкость с устройством забора топлива (насос) и, в некоторых случаях, элементами грубой фильтрации. Топливопроводы представляют собой комплекс топливных трубок, шлангов и предназначены для транспортировки топлива к устройству смесеобразования. Устройства смесеобразования (карбюратор, моновпрыск, инжектор) – это механизм в котором происходит соединение топлива и воздуха (эмульсии) для дальнейшей подачи в цилиндры в такт работы двигателя (такт сжатия). Блок управления работой устройства смесеобразования (инжекторные системы питания) – сложное электронное устройство для управления работой топливных форсунок, клапанов отсечки, датчиков контроля. Топливный насос, обычно погружной, предназначен для закачивания топлива в топливопровод. Представляет собой электродвигатель, соединенный с жидкостным насосом, в герметичном корпусе. Смазывается непосредственно топливом и длительная эксплуатация с минимальным количеством топлива, приводит к выходу из строя двигателя. В некоторых двигателях топливный насос крепился непосредственно к двигателю и приводился в действие вращением промежуточного вала, или распредвала. Дополнительные фильтры грубой и тонкой очистки. Установленные фильтрующие элементы в цепь подачи топлива.

Принцип работы топливной системы

Рассмотрим работу всей системы в целом. Топливо из бака всасывается насосом и по топливопроводу через фильтры очистки подается в устройство смесеобразования. В карбюраторе топливо попадает в поплавковую камеру, где потом через калиброванные жиклеры подается в камеру смесеобразования. Смешавшись с воздухом смесь через дроссельную заслонку поступает в впускной коллектор. После открытия впускного клапана подается в цилиндр. В системе моно впрыска топливо подается на форсунку, которая управляется электронным блоком. В нужное время форсунка открывается, и топливо попадает в камеру смесеобразования, где, как и в карбюраторной системе смешивается с воздухом. Дальше процесс такой же, как и в карбюраторе. В инжекторной системе топливо подается к форсункам, которые открываются управляющими сигналами от блока управления. Форсунки соединены между собой топливопроводом, в котором всегда находится топливо. Во всех топливных системах существует обратный топливопровод, по нему сливается излишек топлива в бак. Система питания дизельного двигателя похожа на бензиновую. Правда, впрыск топлива происходит непосредственно в камеру сгорания цилиндра, под большим давлением. Смесеобразование происходит в цилиндре. Для подачи топлива под большим давлением применяется насос высокого давления (ТНВД).


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 20.03.2015 10:27]

:-) :super: :hi:

:super: :super:

:beach:

Блок предохранителей.

Назначение.

Современный автомобиль оборудован огромным количеством деталей, работающих благодаря электронике. И каждая такая деталь может выйти из строя по разным причинам. Но все они подвержены риску получить повреждения, из-за короткого замыкания в проводке. Для предотвращения такой ситуации, также как и во многих электронных устройствах, не связанных с автомобилями, используются предохранители. Для удобства все предохранители размещаются в одном или двух блоках.

Блоков предохранителей, ка правило, бывает два. Один из них находится в моторном отсеке, а второй в салоне – чаще всего слева от рулевой колонки за откручивающейся панелью. Салонный блок может находиться и под сидением и в районе багажного отделения. Для того чтобы легче было определить принадлежность предохранителя к тому или иному устройству на обратной стороне панели нарисована схема, на которой значки или названия различных приборов соответствуют расположению предохранителей. Сами же автомобильные предохранители различаются по номиналу, выраженному в Амперах. В зависимости от этого производители используют различные цвета пластмасс. Так, предохранители красного цвета имеют номинал 10 Ампер, а скажем, зеленые – 30 Ампер.

Кроме включенных в электрическую цепь, в блоке находятся и запасные предохранители.

Наиболее широко используемые предохранители – плавкие штекерные (ножевые). Такой предохранитель представляет собой проволоку из сплава олова со свинцом или медью. Сечение проволоки определяет максимальное значение тока, на которое рассчитан предохранитель. Предохранитель подключается к электрической цепи того или иного прибора. Ток, который питает этот прибор, проходит через проволоку. При резком возрастании силы тока при коротком замыкании, проволока моментально перегревается и плавится. Как следствие этого, происходит обрыв электрической цепи, и соответствующий прибор обесточивается.

Помимо одноразовых плавких, встречаются термобиметалические предохранители многократного действия. Их устройство и принцип действия заложены в их названии. Итак, конструкция такого предохранителя – две пластины с серебряными контактами на концах. Одна из пластин состоит из сплава двух металлов с разными свойствами. Упругость этой пластины позволяет контактам находиться в сомкнутом состоянии. В этот момент через контакты проходит ток.

При коротком замыкании биметалическая пластина перегревается и разгибается. Соответственно, контакты размыкаются. После того как пластина остывает, она возвращается в исходное положение, и ток снова начинает проходить по цепи. Такой предохранитель устанавливают в цепи света фар. Поэтому при его срабатывании будет частое включение и выключение света (мигание), а в кабине автомобиля слышны характерные щелчки. В этом случае необходимо остановить автомобиль, выявить и устранить неисправность.

Кроме того, существуют предохранители, термобиметалическая пластина в которых, после остывания не возвращается в исходное положение. Конструкция предохранителей дополнена пружиной и кнопкой. Пружина удерживает пластину, не давая ей самостоятельно согнуться. Так что для того чтобы замкнуть контакты после удаления неисправности прибора, надо нажать на кнопку, тем самым отпустив пружину.

Вопросы эксплуатации.

Замена перегоревших предохранителей – дело нехитрое, и любой автолюбитель вполне может справиться с ним самостоятельно. Предохранитель вынимается при помощи специального пинцета, который чаще всего закрепляется в блоке. Сгоревший автомобильный предохранитель меняется на новый с учетом номинала токопроводимости.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 30.03.2015 11:47]

:-D

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В майском номере журнала ГАИ!!!
тел. 319-56-03