Вопрос по утеплителю

Собираюсь по весне начать строительство дома, сейчас занимаюсь проектированием. Вот осваиваю Архикад потихоньку. Дом получается примерно около 350 метров (цоколь + 2 этажа). Рассчитывал вырыть котлован под цоколь 2 метра, чтобы получилось ниже точки промерзания. потом залить 30 см бетоном и стены фундамента по периметру и несущие тоже залить до уровня земли (толщина стен фундамента 60 см) - в таком случае высота подземной части цоколя получилась бы 1,7м и на этих стенах цельного заливного фундамента планировал складывать "пирог" стен примерно так: 30 см пеноблок - 20 см утеплитель (минплита скорее всего) - 10 см облицовочный кирпич (кладка в один кирпич как раз). перекрытия ЖБ плиты или тоже заливные. Но почитал темы про строительство - многие утепляют фундамент... в связи с чем вопрос:

Есть ли необходимость при моем строительстве в наружном утеплении фундамента и пола в цоколе (30 см заливного бетона на глубине от -2м до -1,7м)?

До кучи ещё один вопрос задам, который хотелось бы прояснить на стадии проекта: Имеет ли смысл бурить скважину под будущим домом или все-таки лучше пробурить её рядом? чтобы к ней был свободный доступ техники? то есть их приходится обслуживать или пробурил один раз и все?

То есть, дом у вас будет с подвальным помещением. Тут на первый план выходит не утепление, а наружная гидроизоляция фундамента( вертикальная), а также горизонтальная гидроизоляция пола подвала и цокольной стены выше уровня отмостки примерно на 200мм. А также защита вертикальной гидроизоляции.
А почему вы решили делать монолит ? Геморное это дело.
Вообще , начинать надо с основания -какие грунты, каков УГВ ( уровень грунтовых вод)...
Что касается размещения скважины, то , если вы намереваетесь постоянно использовать скважину, то есть и в зимнее время, то, наверное , есть смысл разместить её внутри дома. Тогда не надо будет утеплять. Скажем так -если скальные грунты, и попадёте на воду в нужном месте, и дебет скважины в течени продолжительного времени не меняется, то можно внутри
:-)

уровень грунтовых вод 15-18 метров, земля не скальная - обычная земля и глина как везде (когда-то там поле было, т.е. камней всяких мало) , но скважину хочу метров 70 забурить, ибо пить воду с 15 метров опасаюсь...

монолит хочу именно для того чтобы в цокольный этаж влага не просачивалась... поэтому качество монолита будет гидроизоляционным... тут даже вопрос не столько в грунтовых водах, прошел дождь например сильный и так далее - снег тает например, чтобы вот это все до момента ухода под землю не попало в цокольный этаж... но опять же не хотелось бы чтобы у меня промерзли стены цоколя насквозь...и отапливать землю вокруг фундамента тоже не очень хочетсо...

утеплить цоколь экструдой, сделать дренаж вокруг фундамента. И влаги бояться не будете и от пучения избавитесь.

гидроизоляцию собирался делать пропиткой монолитного фундамента... сейчас вот ещё узнал что лучше заливной фундамент на сваи поставить чтобы не проседал... если у менф фундамент заканчивается на -2м, то насколько нужны эти сваи (какова вероятность проседания)? и если нужны то каких масштабов сваи должны быть и как много?

сваи для монолитной плиты - абсолютно лишняя вещь. Одна из особенностей плиты - ее маленькое давление на грунт, хоть на болоте ставь.

вот кстати про плиты и возможные траблы можно почитать:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Цоколь действительно лучше утеплить на всю глубину промерзания..


Плиту монолитную устраивать, и не 300 мм толщиной, ввиду того, что она является кессоном, нужно расчитать армирование и толщину под необходимый изгибающий проект.. может получиться так, что вода в грунте (сильно сомневаюсь, что УГВ установившийся стоит на -17,000 от грунта.) будет выталкивать кессон (сосуд), и сила архимеда будет равна весу жидкости в объёме тела. При площади этажа 100 м2, и глубине подтопления 1 м, на дно плиты в каждой её точке будет давить 100 тонн силы... А это вроде как меняет стандартную расчётную схему фундамента.




Некоторые проектируют по желанию заказчика скважину прям в подвале, а потом в рамках авторского надзора разрабатывают мероприятия разные, для того, чтобы обеспечить возможность выброса грунтовой воды!!!
Совет - если сильно хочется - то можно разместить скважину в подвале!

но это не рационально с точки зрения эксплуатации..

[Сообщение изменено пользователем 23.01.2009 23:30]

У меня скважина в паре метров от дома сделан бетонный короб, траншея к дому, и все это успешно закрыто землей( на случай промерзания трубы которая идет от скважиныв дом , труба опутана нагревательным проводом. Пригодился провод всего 1 раз , просто около месяца в доме не кто не жил и воду не набирал!

??? вскользь упомянута тема про те самые грунтовые воды, и что они оказывают давление на фундамент




Последний абзац статьи....

А вот что бывает, когда толщина бетонной плиты недостаточна, и грунтовые воды выдавили плиту снизу:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Может, вообще отказаться от подвала, если площади позволяют?
Кучу денег сэкономите.

Достаточно спорный вариант конструкции! Чем будете осуществлять перевязку лицевого ряда кладки (кстати толщиной 120 мм, а не 100), чтобы она не отвалилась через толщину утеплителя в 200 мм?

связывать кирпичную кладку и кладку пеноблока буду арматурой как и в любом другом "пироге"...

по поводу денег на цокольный этаж... полазал по сайтам строительных организаций.... получается вполне доступно:
котлован с выравниванием участка вынутой землей 350 рублей за куб, у меня получается 200 кубов - 70 000 рублей
заливка бетона - 1400 рублей куб - у меня битона получается порядка 80 кубов итого 112 000 рублей
сам бетон стоит порядка 5000 рублей за куб - итого 400 000 рублей
думаю около 50 000 уйдет на гидроизоляцию (пропитку)

то есть порядка 600-650 тысяч рублей, а в итоге получу практически готовый цокольный этаж помимо фундамента в эти деньги... так что вроде по цене то как раз нормально...

расскажите как посчитана цыфра выдавливания фундамета грунтовыми водами в 100 тонн? у меня чето не сростается...

посоветовался со строителями знакомыми они сказали что во-первых мин вата не гниет, а во-вторых если сделать гидропароизоляцию пленочную то минвата останется сухая даже внутри двух кладок... они правы?

Безусловно, правы! Однако гидропароизоляцию вертикальной кладки никто не делает!

На тело погруженное в жидкость действует сила Архимеда.
Сила архимеда = весу жидкости, в объёме тела
Так:
при площади 100 м2 (10*10 метров)
если грунтовые воды есть и выполняется подтопление всего фундамента на 1 м., то вес жидкости в объеме вытесняемого тела = 100*1*1,00 = 100 тонн силы..

Расчетная схема на фундамент имеет вид:
Собственный вес конструкций+полезная нагрузка = силы вниз.

Несущая способность грунта+ силы архимеда = силы вверх
выталкивающая сила и реакция грунта действуют ввиде равномерно распределенной нагрузки)..

Котлован: 200 м3 (10*10* глубиной на 2 м)
Чистый объём земляных работ будет окого 240 м3..
Так как откосы нужно тоже разрабатывать... хотя 70 000 сумма приличная и на всё хватит...

Щебеночная подготовка под основания = 100 кв.м.* 0,3 = 30 м3 щебня (фракции 20-40 - 30% , Фр.40-70 - 70 %) = 30*650 р + 2 доставки = 23500 рублей..
Работа по устройству щебеночной подготовки (уплотнение и заклинка щебня) = 100 * 120 руб/кв.м. = 12 тыс.

Бетонная подготовка = 100 кв.м.*0,1 = 10 м3 (толщина слоя 5-7 см, проливка в щебень до 3 см получится сама собой. Бетон - Б15)
Стоимость работ = 1500 р/м3 * 10 = 15 тыс.рублей;
Стоимость бетона = 10*4200 + 2 доставки= 46500 тыс.рублей;

Монолитная железобетонная плита 100 кв.м = толщиной 30 см = 30 м3!
стоимость работ за куб (стоит в среднем 2500 куб, в конторах берут от 3000, некоторые умники вообще ХОТЯТ работать за 1600 за 1 кв.метр :-D - только с ними не работает никто... расценка. как бетонные полы с топпингом за работу... )
Итак:
Бетон В30 W6= 30 м3 * 5400 + 6 доставок = 180 тыс.рублей;
Работа по бетонированию = 30 * 2500 = 75 000 рублей;
Арматура (армирование в 2 пояса, на 1 кв.м 10 м.п d16mm) =
100* 2(10*1,58) / 1000 = 3,16 тонн..
Сейчас что то вроде 16700 за тонну.. летом оно будет повыше - сеЗон начнётся... = 3,16*|20000руб.тонн| + доставка =66 000 рублей

Бетон W6 готовится на АдМиксе, гидроизоляцию дна можно не выполнять.... но лучше сделать)..
Битум БН 70/30 - 14 мешков, после бетонной подготовки, делается... 370 рублей за мешок... итого: 5180 рублей... +1500 доставка = 6700 рублей. с Работой будет около 15 ооо рублей.

Ну а что касается Фундаментных стен...
То они как то так получаются...
При коробке 10*10, с одной промежуточной несущей стеной, и шахтой лестничной клетки получается суммарная длина стен:
10+10+10+10 +10(несущая стена в середине) +7,5(две смежные стороны лестничной клетки) = 57,5 м.п.

На 1 м.п.:
Арматура d14 - 10 стержней L=2,20 м = 26,6 кг
Арматура d10 - 24 продольных стержня L1м = 14,8 кг
Бетон: 2м.высоты *0,6 м.толщины = 1,2 м3 (достаточно будет 0,3 толщины.... и верху балку фундаментную монолитную)

Итого: на все стены:
Арматура d14 - = 1,54 тонн
Арматура d10 - = 0,851 тонн
Бетон: = 69 м3

Теперь это же в деньгах:
Арматура = (1,54+0,851) * 20000 + доставка = 50 000 р;
Бетон = 69*5200 + 12 доставок = 394 800 рублей
Работа = 2500 куб *69= 172 500 рублей
Ну, при цене 2500 за куб, придётся оплатить аренду опалубки)... хотя можно сделать щиты на объекте...
это около 300 рублей за 1 кв.м = 69 000...


Итак: Все Слагаемые успеха:
70+23,5+12+15+46,5+180+75+66+15+50+394,8+172,5+69 = 1 189,3 ТЫС РУБЛЕЙ...



Тут вы только Плиту посчитали... а Стены фундамента не учли...

Утепление экструдированным полистиролом я не учёл... но это вроде не дорого получается. когда котлован еще отрыт...
80 м2 *(100-120 рублей за кв.м) + 8 м экструдированного пенополистирола и 500 шт. KOEL.анкеров для крепления к бетону утеплителя..
Битумная гидроизоляция стен также может не выполняться, если Бетон Стен W6 (но так же лучше выполнить)..

Здравый расчет +

[Сообщение изменено пользователем 26.01.2009 01:15]