Толщина утеплителя кровли

у меня высокий вертикальный участок стены

8( :lol:

И че тебя так веселит?

опять же наверное пароизоляция после первого тонкого слоя утеплителя

правда я так и не понял почему после первого слоя температура понизится в достаточной мере для конденсации влаги




а по сути на вопрос так никто и не отвтил
будут ли заметны мостики холода по стропилам если изнутри не перекрывать их слоем изоляции 50мм? вопрос не только в теплопроводности древесины... живут же люди в деревянных домах без доп. утепления..., но и в неплотности прилегания утеплителя к стропилам и мауэрлату... хотя мурлат-то как раз будет изнутри дополнительной полосой утеплителя закрыт

200мм утепления кровли это мало. Отсюда и пляши.

Это дачник. Который морозит дом до минуса а в выходной приезжает, разжигает буржуйку и греет дом. Да, у такого дачника в стенах должен быть вентзазор.

Может понизится - а может и нет, зависит от физики процессов и воле случая

Сначала диффузия пара уравновесит влажность помещения с влажностью теплоизолятора - влажность помещения может быть и 40, и 60, и 90, даже уложив абсолютно сухой утеплитель он станет столь же влажным, сколь влажным будет в момент времени данное помещение. Диффузия пара увлажнит утеплитель и остановится на пароизоляции - разумеется, будет на ней оседать - но не сможет выветриться т.к. находится запечатанной во влажной пористой среде.

Это вроде просто и очевидно, и проблемы тут еще нет - ну влажный немного утпелитель, ну и что?! Бывает.

Проблемы начинаются когда сферическая лошадь физических процессов перестает быть сферической и обретает форму - температура на улице резко падает, а внутри дома - искусственно поднимается и стремительно растет.

Пирог основного утеплителя становится значительно холоднее, чем влажный теплоизолятор по другую сторону баррикад. И на стыке пароизоляции и сыроватого теплоизолятора образуется разница температур - эта разница еще больше повышает влажность внутри внутреннего утеплителя (за счет разницы граничащих температур становится выше, чем влажность помещения), и растет до тех пор, пока не достигнет 100%.

Как вы понимаете влияет тут дело случая - какая толщина основного пирога теплоизолятора, насколько качественно уложен, насколько низкая температура на улице, насколько сильно при этом топится дом, сделана ли вентиляция дома и достаточна ли она, какой влажности применялись пиломатериалы для обрешетки и еще куча моментов.

Понятно что раньше всего полезет в местах высокой влажности - санузлах, кухне. В особо печальных случаях может полезть вообще везде.
К сожалению, увидеть это получится только когда проблема станет весьма серьезной - учитывая что очаги будут зашиты под финишной отделкой

Позволю себе свои три копейки добавить в обсуждение. Тут такое дело. Теплопроводности влажного, тем более сырого изолятора, существенно отличается от теплопроводности сухого изолятора. Вспомните как вы себя ощущаете в сырых носках и перчатках. Поэтому влажного тепло изолятора нужно будет уже метр. Ну полметра(условно).
А что касается возможности выветривания, то тут много непонятного. Я про материалы пароизоляции спрашивал уже. Они все одинаково НЕпроводят водяной пар? Как полиэтиленовая пленка. Зачем покупают пароизоляцию по 2000 за рулон?

Если стропила начнет крутить (собраны из свежепиленного п/м, обрешетка не удержит), даже при плотно уложенном утеплителе непременно где-нибудь появятся зазоры. Вряд ли на всю толщину 200, пусть на половину. Это уже потенциальный мостик. Лучше перебдеть.

главная характеристика Эластичность. Она у пароизоляционных пленок разная. Т.е. срок высыхания и вероятность появления микротрещин разная. По соотношению цена-качество назову Ютафол. Обычная п/э через пару-тройку лет начнет сохнуть, появятся микротрещины. У ветро-влагозащиты они сразу есть.

[Сообщение изменено пользователем 02.11.2022 12:01]

Неодинаково.
Есть адаптивная, которая при изменении условий окружающей
среды меняет паропроницаемость. При повышенной влажности (сан узел, кухня) актуально.
Только её допустимо укрывать слоем утеплителя в сторону помещения,
и при соблюдении условия допустимой влажности помещения.
Есть условно паронепроницаемые. Там некоторая часть пара все же проходит.
Применяются при необходимых для того условий.
Есть первичные и вторичные материалы.
Есть армированные и фольгированные ( вторые помогают экономить на
отоплении, актуально если отапливаемая площадь большая).
Есть которые для пола можно применять бетонного.
Есть вообще дэшка, можно кровлю (холодную) только ей на одну зиму закрыть. Спокойно толщу снега держит.
Так же различаются сроком службы, плотностью, наличием нанесенной монтажной склейки.
С плотным материалом работать удобнее, чем с не очень плотным - не вытягивается, не пробивается скобками и прочее.

[Сообщение изменено пользователем 02.11.2022 13:25]

для стен избыточно, а для кровли вдруг мало? чиста по теплопроводности это нормально, но при условии что это однородная стена только из утеплителя

стропилка вся просушена еще до монтажа, и смонтирована год назад


итого... каким образом перекрыть стропила изоляцией 50мм и при этом оставить вентзазор? Бить два слоя обрешетки? сначала брусок горизонтально и между брусками утеплитель, при этом шаг брусков можно даже 1200... потом обрешетку из дюймовки под гипсокартон параллельно стропилам?

вот так 13 месяцев назад выглядело, сейчас тут уже перегородка стоит и доделаны lucarne pendante, ну и вообще всё остальное.

[Сообщение изменено пользователем 02.11.2022 14:04]

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

хватит и 200. При условии что щелей нет. Я себе стропила через 590мм делал чтоб утеплитель враспор был

дак про это и есть основной вопрос, качество примыкания

вот тут нюанс, у меня 575 :-D
просто засчет деления длины на количесво, другую цифру получить было неможно


с перекрытием вопрос то же имеется, но там можно в любой момент до монтажа ветрозащиты набить брусок сверху и добавить 50мм....

кому вопрос то??? наверное тому кто это делать будет все...

Ну тут как и скотч (для проклейки пароизоляции) - есть за 100 рублей рулон, есть за 2500.
Вообще конечно не одинаково, разное качество продукции - но суть действия в целом одна.

Все спасаются от холода, но забывают про жару.

от жары-то проще избавиться хоть чилером хоть кондеем, а главное от жары не будет сырости и плесени

Ветрозащиту главное сделайте. Я 2 года назад забирался под кровлю и закрывал все ветрозащитой. Изначально сделали не правильно и я не проконтролировал. Утепление мансарды 200мм, ветра нет-тепло держалось прекрасно, как только начинался ветер и задувал под кровлю, то продувал утеплитель насквозь :-(

А в чем разница?
Утеплитель сам по себе ничего не греет, сколько его не напихай

200 - это СниП вообще то наш уральский ;-) И жара вообще никак что 100 что 150 что 200 ;-)

А ты думаешь , что в обратном порядке о чем писал Аморальный Филосов это не работает?

а как вообще принятно утеплитель снизу подшивать?

если отделка ГВЛ
по профилям
шаг 400

этих профилей будет ли достаточно что бы утеплитель вниз не просел?


Смотрю кто-то вообще сплошную подшивку из дюймовки или osb делает, а к ней уже профиля крепит, но нафига?

Или хорошая прочная пароизоляция юудет сама немного поддерживать утеплитель?

или помимо профиля навинтить дополнительно маленьких реечек для поддержки?

Пароизоляция не держит. Она прогибается и скобы, которые ее удерживают, рвут пароизоляцию. В итоге будет сито. Пароизоляция обычно прижимается обрешеткой из дюймовки, рейки, осб, фанера. Кто то делает сетку из капронового шнура, но думаю это не долговечно.