Требуется ли утеплять стенку дома из 400-сотого твинблока

У меня вопрос по внутренней отделке дома из твинблока. В виду того что геометрия у блока идеальная, и если кладут стены ровно насколько целесообразно внутри производить отделку гипсокартоном приклеенным на клей ? Почему спрашиваю, так как работа по оштукатуриванию стен стоит денег, а гипс смогу сам приклеить ?!

Экструзионным пенополистиролом утеплять ни в коем случае нельзя, запрете влагу в стене! Обычным фасадным пенополистиролом при толщине 50 мм тоже нельзя, т.к. точка росы зимой будет на внешней поверхности газобетона. Утеплять нужно минеральной ватой. Чтоб фасад послужил несколько десятков лет необходимо строго соблюдать всю технологию утепления. Производители систем утепления типа "мокрый фасад" обычно подробно расписывают технологию утепления, например церезит: http://www.ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_f...
Стоимость материалов 700-1200, стоимость работ 500 (таджики)-1500 (фирма).
Я бы на Вашем месте сделал вентфасад с кирпичной облицовкой, по стоимости будет, наверное дешевле, технологию выдержать проще и уступок на фундаменте под кирпич есть.

Спасибо за дельные советы. Не понял Вас по стоимости?! Что это за стоимость? Это же не цена за квадрат? Так наверно и сделаю - утеплюсь минеральной плитой. В ссылке которую скинули сетка, штукатурка, грунтовка это ведь все для штукатурки фасада. С кирпичем проще. Этого всего не требуется

У меня дом твин 400 поревит 1 см вентзазор и кирпич одинарка, в этом году топили первую зиму, что я могу сказать, при том, что я как могла следила за качеством кладки, т.е. штафовала их, если обнаруживала косяки, все уровнем промеряла постоянно, все равно в некоторых местах свистит по швам (это к вопросу о заполнении пазов), в основном это у окон ощущается, там еще не сделаны откосы, будем все пропенивать и перепенивать, чтобы минимизировать потери, но что могу сказать - стены нигде не промерзали в этом году, в марте отштукатурились и отшпаклевались, было еще холодно на улице, я наблюдала как просыхало - довольно равномерно, в углах также, даже рукой еще до штукатурки трогала - стены теплые были.
Но мы возводили кирпичную облицовку одновременно с твином.



это вы гипотетически сейчас рассуждаете про идеальную геометрию твина и ли уже построили так идеально? я вот тоже стремилась к идеалу, но по итогу все равно перепады есть, штукатурка в среднем 2 см толщиной вышла, на кирпичных участках до 3,5 см.

Это за квадрат.
Согласен, цена жуткая.

Экструзия так-то тоже паропроницаема, просто в гораздо меньшей степени.
Я бы здесь руководствовался исключительно экономическими факторами. Зачем покупать дорогую мин. плиту или экструзию, если под наружную облицовочную версту можно смонтировать более дешёвый ПСБС и выполнить из мин. плиты только пожарные рассечки в местах примыкания к цоколю, кровле и всем проёмам. Назначаем расчётом толщину исходя из "гуляния" ТР по толще конструкции в отопительный период чтобы по максиуму была в толще утеплителя и дальше проверяем опять же расчётом что при назначенной толщине накопившаяся и невышедшая в слоях стены в отопительный период влага за благоприятный период (часть весны, лето, часть осени) будет выветриваться. И всё, учебник по теплотехнике с ГСОПами, коэфф. сопротивления теплопередаче и климатическим районами Вам в помощь!
Наружную версту кстати кладите обязательно с вент зазором от утеплителя 10-15 мм и продухами внизу и вверху (только сеточкой закрывайте от братьев наших меньших). В теплотехническом расчёте этот слой практичеки не участвует, а вентиляция у наружной грани утеплителя будет обеспечена. Типовых узлов в сети как грязи в общем.
Утеплять с точки зрения долговечности несущего слоя Вашей ограждающей конструкции обязательно нужно. Вы в паспорте на применённый материал поглядите параметр под названием F. Сколько там цифира?Это количество циклов замораживания-оттаивания маериала по мере увеличения которых материал начинает постепенно терять свою заявленную прочность. Каждый год эта цифра в Вашем сегодняшнем варианте стены увеличивается.
Удачи!

Причем не на 1, а на по количеству переходов через ноль.
Но это если влаги много в материале (т.е. скажем если свес крыши маленький и днём стену мочит дождём, а потом ночью минус).

[Сообщение изменено пользователем 29.04.2014 12:57]

Именно! И в зиму с несколькими оттепелями и относительными скачками температур влекущими активное "движение" ТР по толще конструкции туда-сюда эта цифра может доходить и до 10-15!


[Сообщение изменено пользователем 29.04.2014 12:59]

не может газобетон так гулять по геометрии, 99% заваленная кладка

А, ну вы когда построите идеально ровную стену из непогрешимого (интересно почему, боги что-ли его делают?) газобетона, высотой 3 метра и длинной 9 метров - вы меня пригласите, я даже чай с баранками возьму, чисто так посмотреть...
а потом еще поржать, как вы к этому будете приклеивать гипсокартон, т.е , опять же теоретически, кладка должна быть такой, чтобы на 9 метров длинны и на 3 метра высоты не было отклонения ни на сантиметр, чтобы посаженный на клей гипсокартон вышел в один уровень, вы сами то верите в свои фантазии?

Шо, опять?? 8( Страшилки про точку росы. Да вот не пофигу где она там эта рочка росы. При грамотной вентиляции и правильной организации облицовки влажных помещений, все эти страшилки становятся сказкой на ночь

[Сообщение изменено пользователем 29.04.2014 14:45]

Я твин у себя, даже штукатурить не буду, только шпатлевать, достаточная геометрия при хорошей укладке. :-p

Приезжайте :hi: Приглашаю, пос. Монетный, чаю можете не брать, есть а вот баранки можно!

Вот стену слепил сам 3 на 8,5 м из пескоблока на раствор швами от 5 до 30 мм. Ощутимый перепад миллиметров 5.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

[Сообщение изменено пользователем 29.04.2014 14:53]

Кому как.
Если наука для Вас "страшилки", ну значит так тому и быть.
Да и вообще непонятно что Вы там собрались вентилировать в отопительный период? Замёрзший лёд из толщи конструкции? На улице "-", ставьте вентилятор тогда помощне, ну чтоб он иней и лёд кусками через вент зазор выносил :-D


С Вами сложно спорить. Вы по всей вероятности не изучали науку "Теплотехника".
Так относиться к физическому явлению недальновидно с Вашей стороны.

Началось. Опять псевдонаучники набежали с "точкой росы"..
:-D
Сейчас такого понарассказывают-ночью не уснёте.

про точку росы от комментариев воздержусь так как доказывать нет времени, потом как нить опишу в своей теме про дом.

Про вентиляцию имел ввиду стационарную вентиляцию любого стандартного жилого дома в виде вентиляционных стояков, обязательных во влажных помещениях (ванна и туалет), а также в кухне. Этого достаточно для естественной вентиляции всего дома. У кого есть желание и деньги, можно сделать приточно вытяжную.

Если бы ширина фундамента позволяла, то можно было бы утеплиться для самоуспокоения.
В вашей ситуации я бы не стал. Полная наружняя затирка швов займет 1-2 узбеко-дней и 3-5 мешков клея. Итого затраты 5т.р. Это если не будет возможности до лицевой кладки позимовать и "просветить" стену тепловизором.
Лучше уделить внимание качественному монтажу окон и откосов.
Если решили сделать ЖБ чердачное перекрытие с возможностью эксплуатации, то делайте 200мм пенопласта под стяжкой. Достаточно 15-25 марки плотности.

точно сбежались, им на 96 форуме скучно стало....

Весь страх точки росы заключается у людей в в названии этого процесса. Точка росы - это точка появления влаги. И все. Это многих пугает, как и еще одна свойство - морозное пучение грунта. Надо не точки росы как таковой бояться, а не допускать ПРИЧИНЫ ее появления.

:-D Точка росы-это граница насыщения водяного пара после которой влага меняет своё агрегатное состояние. А влагой она как была, так и остаётся и до и после, и ниоткуда она не появляется.


Опять с Вами не соглашусь. Здесь в большинстве случаев тупо замерзает вода, а точка росы вообще ни при чём.

Чтобы не допустить причины её появления нужно иметь применительно к ограждающей конструкции близкую к нулевой влажность материалов из которого она выполнена. Как Вы этого добиваетесь?
Бояться её конечно не нужно, но только сначала нужно понять суть этого явления. Без обид!



[Сообщение изменено пользователем 29.04.2014 17:08]

Из того, что сам видел. У нас в поселке в прошлом году строили таджики домики на продажу. Снаружи утепляли оранжевым ЭППС.
Теперь (и зимой и сейчас) на стыках сквозь штукатурку видны мокрые пятна. Думаю вся влага теперь в стене. Это очевидно.
Закройте кусок бетона полиэтиленом и все сразу станет понятно.

По поводу наружного утепления - автору предлагаю для себя решить - готов ли он сразу вложиться в утепление и, потом на пенсии платить за отопление чуть меньше, или фиг с ним с утеплением, сэкономить сейчас, но потом ...
Это сейчас кажется разница в 500-1000 руб в месяц ерунда...

[Сообщение изменено пользователем 29.04.2014 16:51]

Поверьте это не тоже самое что кусок бетона с экструдированный ППС снаружи, если в этом плане.

Ну так может они там штукатурили всю зиму и стяжки заливали, а вентиляцию не обеспечили. Вот как раз экструдия или ПСБ эти ошибки может простить и обойтись можно минимальными потерями, а с мин плитой это будет катастрофа, её всю нужно демонтировать сама она уже вряд ли просохнет когда-нибудь

8( :confused:

Дома сдали осенью.
ЭППС - по сути пароизоляция.
Мое глубокое убеждение, что стеновой материал должен "сохнуть" наружу, а не внутрь. И никакая внутренняя вентиляция, не заменит естественное испарение влаги с внешней поверхности.



[Сообщение изменено пользователем 29.04.2014 20:10]

Люди!
Как говорят - зарубите себе на носу!
Экструдия практически абсолютно паронепроницаема(закрытые поры).
Поэтому её нельзя ставить на фасад!
Поэтому на фасады ставят другой материал для утепления:
1. На мокрый - ППС(открытые поры) или вату от 100 кг/м3.
2.Вентфасад - вата от 80 кг/м3.
Остальное - от лукавого.