Выбор радиаторов в частный дом

Доброго времени суток Ув. форумчане! :hi:
Дано: своя котельная, чугунные радиаторы (были установлены на первое время), давления в системе нет но после замены котла и замыкания контура отопления будет ~ 3 атмосферы (или как то так :-D ), трубы сталь, залита вода (планирую после замены котла и радиаторов залить "теплый дом").
Вопрос: с эстетической точки зрения чугунные радиаторы не устраивают, но не это главное, главное то, что не хватает отдаваемого тепла, т.к. сейчас установлено 1 секция радиатора примерно на 2.5 кв.м. площади при высоте потолка ~ 2.7 кв.м (что даже для алюминия мало), какие современные радиаторы лучше установить биметалл или стальные (читал что алюминиевые завоздушиваю систему, поэтому их ставить не хочу) и секции устанавливать с большим запасом или нет ( 1 секция на 1 кв. м или на 2 кв.м).
Простите если сумбурно написал. Буду рад отзывам за тех или иных производителей и их моделях, желательно на личном опыте. :hi:

реклама это конечно хорошо, но хотелось бы услышать отзывы из первых уст, а еще лучше услышать отзывы от монтажников систем отопления :-)
ЗЫ: и к томуже батареи с красивым музыкальным названием Пионер доверия как то совсем не вызывают :-D

Зачем обязательно Пионер? Производителей и торговых марок много. Выбирайте. Это статья о технических характеристиках радиаторов, а не для продажи..

Биметал - более стабилен в завышеной кислородом воде, ну и большие давления выдерживает. Алюминий завоздушивает? Устанавливаются по умолчанию автоматические воздухоотводчики.

с чего бы это мало? при номинальной теплоотдаче секции алюминиевого радиатора Калидор Супер высотой 500 мм - 199 Вт - считаю вполне отлично, при потерях тепла в помещении 50 Вт/м2 (условно, если нормальное утепление), а может и меньше...

Теплоотдача чугуниевой секции радиатора = 150 Вт (при определенных условиях).

Отсюда можно сориентироваться какое кол-во секций биметал/стальных радиаторов брать. Если считаете что будет холодно, лучше утеплиться.
Если ориентироваться по вашей логике, лучше взять с запасом и поставить терморегулятры.

Посмотрите к примеру Konner Bimetal.

Оставить чугуний и не пытаться обмануть судьбу

чугуний рулит

Стальные панельные Buderus :super:

очередной батареесрачь :super:

тогда уж керми

Оставьте чугунину. А чтобы красиво смотрелись покрасьте черной краской, потом ребра шлифоните и слегка пройдитесь золотом. Смотреться будет как в лучших домах Лондона и Парижа.

Вот многие тут советуют чугунину. Да, отличный вариант. Только вы сначала учтите, что стальные панельные радиаторы и чугунка имеют разный объём теплоносителя. И для разных условий нужно применять разный тип радиаторов.
Например я сейчас себе тоже подбираю. Мне важен, по большому ряду причин, меньший объём теплоносителя (тепловую инерционность чугунки мне заменят кирпичные стены), на чём я выиграю, поэтому беру стальные панельные. Брать планирую Пурмо у Вадимаса :-)

чугунка рулит при централизованном отоплении. когда на входе 90гр, давление могут в 12 очков давануть и дохлые мыши в горячей воде плавать + топить надо маленькую комнату. а если надо протопить комнату в 75квм с обьемом 250м3 и температурой на входе в 65гр? мне одну стену до потолка увешать чугуниной чтоли? :-)

если система закрытая и залита не ховном, то можно ставить любые радиаторы.

я у себя в доме поставил стальные kermi. по одной простой причине - у меня на первом этаже окна 2,5м шириной. я под них поставил радиатор 2,2м никакие другие радиаторы такой длины невозможны. только составные. + с эстетикой у металлических все на высоте иже как и с теплоотдачей. 2.2 метровый дает почти 5кВт на 70гр.

[Сообщение изменено пользователем 28.08.2012 22:25]

Кирдык чугунке придет ( у низ рабочее давление 6 бар(очков) )



Очень много производителей, которые делают длину и побольше ...
медно-алюминиевые конвекторы например...




Это где это вы такие теплопотери видели. У вас столько примерно уйдет на нагрев приточного воздуха для нормативного воздухообмена. А через стены/окна/пол/потолок еще половина вашей величины в лучшем случае...

Где? По условиям энергосбережения. А про инфильтрацию - это другой разговор. Через пластиковые окна минимальная инфильтрация, при условии нормального монтажа, а стены, пол, потолок - тем более...
приточный воздух, если и надо греть, то приточной установкой обойдется с отдельным воздухозабором.

Я про вентиляцию ни слова не сказал. Речь идет про отопление.
При плохом строительстве пройдя с тепловизором можно наблюдать, как основное кол-во тела уходит через щели в атмосферу.

В дедовские времена для расчета отопления можно было прикинуть учитывая 100 Вт/м2, что в наши времена никак нельзя.

А то что вы указали это теплопотери склада какого-то, но никак не жилого дома...

Это совсем отдельная тема она очень мала, я ее не учитываю в данном случае ))




В комнате должен обеспечиваться нормативный воздухообмен. по снип 41.01.2003

3 м3/час на 1 м2 площади или 30 м3/чел ( будем считать по площади)
Приток можно осуществлять
а. Через приточную систему вентиляции с подогревом (стоимость системы довольно высока, почти никто ее в собственном доме не делает. Экономия денег и места )). Этот вариант не берем в расчет

б. Приток воздуха через приточный клапан ( например КИВ )

в. Приток через проветривание помещения (проветривание через открытое окно и т)

При случаях б и в мы должны учитывать количество теплоты, которое необходимо затратить на нагрев этого воздуха.




Для Екб по стенам R=3.65
чтобы выйти на данный уровень нам надо построить ограждающую конструкцию, например, из кирпича (ширина стены 250, теплопроводность кирпичной кладки возьмем 0,52) + утеплитель мин. вата ( толщина слоя 150 мм, теплопроводность возьмем 0,045) Получим R=3.97
НО! у нас же капитализм, все экономят. В лучшем случае заделают утеплителя 100 мм ( а это уже будет R=2.86). А вообще у нас же дерево теплое, положат брус или бревно толщиной 200 и будут рады. (R=2,38). Или твин блок на 300 ммм (R=2.3). Про отопление дачных домиков на зиму для постоянного проживания вообще промолчу...



произведем экспресс расчет комнаты 5 на 4, с окном 2*1,5
на улицу смотрит стена l=5 м, высота 3 м R=3.97 ( возьмем идеальный вариант, что по энергосбережениям все проходит)
окно высота 1,5, длина 2 (R=0.62 по энергосбережениям)
теплопотери через стену 237 Вт
теплопотери через окно 256 Вт
теплопотери на нагрев приточного воздуха 1146 Вт
теплопоступления от бытовых приборов 200 вт

Общие теплопотери помещения 1439 вт или 72 вт/м2
при tint =+22, text = -35

Это еще без учета потолка, пола, второй стены ( угловая комната например и т.д.) + это все по условиям энергосбережения.... На практике все выглядит печальнее...

С вашим аргументом по поводу использования КИВ, через который поступает приточный воздух согласен, нужно нагревать. Но в данном посте этого условия нет. Поэтому по умолчанию речь идет об отоплении, а не вентиляции. И как следствие потери тепла учитываются только через ограждающие конструкции.
не учитываются, поскольку температурный режим здания установился и имеется аккумулирующая способность.

При условии установки вышеуказаных клапанов в существующие квартиры/помещения...


про конвекторы речь не идет.
По делу есть что сказать или знаниями блестать будем?

Товарищ AV-music сказал .

Т.К. приборы отопления у нас на словах обычно обзывают "радиатор" или "батарея". Я уточнил, что не только панельные могут быть такой длины... Ну и параллельно предложил товарищу ГоНсчеГ (в баньке я) обратить внимание не медно-алюминиевые конвекторы.("радиаторы", "батареи")

> медно-алюминиевые конвекторы.("радиаторы", "батареи")

тогда уж медно-алюминиевые радиаторы конвекторного типа. :-)

на давление в 3 атмосферы любой китай можно взять
бывает только что краска отславивается на совсем дешманских

Да что тут думать, товарищи! Рифар монолит - https://skybuy.ru/radiator-rifar-b-500-p6651043. Сейчас - это оптимальный вариант. Я ставлю его в многоэтажки и коттеджи последние несколько лет - прогрев изумительный, монтаж легкий, гидроудары выдерживает на ура.

Это разные вещи. Малый объем воды надо греть меньше и меньшей мощностью. Для такого случая автоматика и схема отопления д.б. не простая. Модуляция горелкой не всегда это можно вытянуть. Большой объем воды служит своего рода ТА и снижает частоту включения котла.

каждый кулик свое болото хвалит (с)

Konner достойный Китай и замена приборов отопления Oazis.
на счет стальных панельных радиаторов чем вы руководствуетесь? брендом? паспортной мощностью? возьмите немецкий каталог Purmo и для России, вы будете сильно удивлены параметрам приборов по мощности.
Kermi - достойные приборы бизнесс класса, но цена на них пока высока.

наберите в яндексе Rettig Varme, тогда о пурмо будет другое мнение, т.к. у концерна есть старший брат V&N, можность приборов выше с меньшей длиной.

p.s. в данную тему я бы пригласил представителей брендов, а в идеале бы предложил провести семинар, что в принципе и делают представители с января по апрель (это время затишья на рынке и можно спокойно пообщаться в это время).

Алюминиевые радиаторы мало излучают в ик диапазоне, поэтому от них только конвекционный нагрев воздуха!
Стальные и чугунные ко всему прочему еще и с помощью ик излучения нагревают все предметы во круг себя, в том числе и стену, на которой повешаны.
Именно поэтому от них теплее!
А алюминиевые - это просто рекламный ход!

Биметалл бери, быстро нагреваются и обогрев равномерный, не текут, хотя зависит от производителя, если начинка овно то деньги на ветер, если есть сомнения то тогда старые добрые чугунные))

Мало данных вообщето, если трубы сталь, то подключение другого типа радиаторов влетит в копеечку, а красоты не прибавит.
Если дешево, то алюминий,
Если дорого, то металл.
Хотите залить жижу, то не нарвитесь на палёнку.
Если с металлическими радиаторами на рынке нормально (качественные), то с алюминием беда - стенка тонкая, оребрения никакого, сам алюминий одно название (отсюда и завоздушивание).
Попросите у форумчан фото их систем и выбирайте спеца на монтаж, систему отопления согласовать со спецом обслуживающий котёл.

Уточните, вы про би-металл или сталь или...? Алюминий так-то тоже металл.