Пластиковые окна в сруб

Подскажите пожалуйста, какова технология установки пластиковых окон в сруб из бруса? Как я понимаю, установка окосячки обязательна, а вот пластиковую раму затем видимо саморезами можно к ней прикрутить? И чем правильно швы между окосячкой и рамой заделать и как правильно выполнить отделку откосов как с наружной так и с внутренней стороны? Спасибо.

Нарыл через гугл за две минуты:

Под деревянными домами в нашей статье подразумеваются строения из бруса или брёвен, то есть те, стены которых состоят из уложенных друг на друга венцов и подвержены усадке из-за усыхания древесины и уплотнения законопаченных швов. (Каркасно-щитовые дома, построенные по финским, канадским и любым другим технологиям, лишены этой специфики, и окна в них монтируют почти по той же схеме, что и в кирпичных и бетонных зданиях.) Обычно брусовые и бревенчатые стены дают усадку около 6 %; в особо «удачных» случаях (если лес оказался летней рубки) – до 10 %. Считается, что 2 года — вполне достаточный срок для того, чтобы дом «сел». Однако и на третий год усадка может составить более 1 %. Кроме того, линейные и поперечные размеры брёвен и брусьев меняются (хотя и незначительно) в зависимости от влажности древесины и после окончания усадки.


Проблему усадки деревянных стен во всех случаях легко решить при помощи так называемой окосячки, или обсады, — чернового короба из брусьев, установленного таким образом, чтобы не мешать вертикальным подвижкам венцов, но при этом исключить возможность их смещения по горизонтали. Над верхней перемычкой такой коробки оставляют зазор. Относительно его величины универсальных рекомендаций быть не может, общие же принципы следующие. Необходимо правильно оценить процент усадки сруба (лучше проконсультироваться со специалистами). Зазор должен превышать расчётную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проёма, как минимум на 20%. Если дом только что построен из бруса (брёвен) естественной влажности, следует оставить максимальный зазор, равный 10-12 % от высоты проёма, и заполнить его старинным способом - обмотанными паклей тонкими досками (их придётся выбивать по мере усадки сруба).


Обсадочная коробка бывает трёх основных типов, каждый из которых исполняют в нескольких вариантах. Традиционный, «деревенский» тип: на торцах брёвен или брусьев, образующих боковины проёма, формируют шип, на него надевают косяк из бруса с выбранным прямоугольным пазом. Тип второй: паз делают на торцах брёвен (брусьев), а шип — на косяках коробки. Тип третий – коробка «евростандарт»: и боковины проёма, и косяки снабжены шипом и пазом, в результате чего образуется сложный замок, предохраняющий конструкцию от продувания. Всегда лучше, если стойки-косяки – из цельного куска дерева: и продуваются меньше, и держат проём лучше – однако для их изготовления требуется либо мощное оборудование (фрезеровальный станок), либо значительные затраты ручного труда. Поэтому довольно часто эти детали изготовляют, привинчивая шурупами или прибивая гвоздями бруски к доскам толщиной 50 мм. Соединение «шип-паз» выполняют с зазором под паклю. Однако необходимо учесть, что при слишком большом зазоре (оптимальная его величина составляет 10-12 мм) конструкция может со временем расшататься. Чем мощнее верхняя перемычка, тем лучше. В идеале (а при ширине проёма свыше 1 500 мм — в обязательном порядке) это должен быть брус сечением 150х100 мм. Низ косяков обычно фиксируют распорной доской или путём врубки в брус, образующий основание проёма.


Зазор между перемычкой и верхом проёма, как правило, заполняют паклей (либо современными материалами на основе льняного, джутового или какого-либо другого волокна), однако некоторые строители рекомендуют применять для этой цели пенополиэтилен, так как он легче сминается, а значит, оказывает меньшее давление на перемычку.

Поскольку мы выяснили, что непреодолимых препятствий для установки пластиковых окон в деревянном доме нет, можно смело их заказывать.


Несколько слов о том, где в проёме должно быть расположено окно. Желание вынести его в наружную плоскость стены понять легко: во-первых, хочется визуально увеличить помещение и установить широкий подоконник, во-вторых, с неглубоких наружных откосов не придётся счищать снег. Те, кто планирует впоследствии обшить дом сайдингом или другим материалом, обложить кирпичом, ещё настойчивее требуют смонтировать окна в наружной плоскости стены, чтобы после завершения отделочных работ они не казались с улицы слишком заглублёнными. Фирмы, производящие и устанавливающие окна, ведут с этим стремлением неустанную борьбу. Дело в том, что на внутренней поверхности стеклопакета и монтажного шва, теплоизолирующие свойства которых хуже, чем пластикового профиля и тем более деревянной стены, в сильные морозы может образовываться конденсат. И если запотевание стекла - явление просто неприятное, то пена, отсырев и промёрзнув, начнёт разрушаться. (Некоторые специалисты считают, что насыщение влагой монтажного шва возможно лишь в бетонных и кирпичных домах, однако единства в этом вопросе нет, тем более что под отделку брусовой стены, как правило, укладывают слой пароизоляции.) Эффективный метод борьбы с этим явлением — обогрев стекла и монтажного шва за счёт конвекционных потоков тёплого воздуха от расположенных в комнате отопительных приборов и тепла от стены. А значит, размещать окно в проёме следует посередине.


Определение ширины монтажного зазора, выбор типа крепежа, способ его расположения — задачи замерщиков и монтажников из фирмы, изготовившей для вас окна. Однако всегда лучше быть в курсе дела.

При определении ширины зазора, которая должна находиться в пределах 15-55 мм, лучше придерживаться золотой середины. В большинстве своём монтажники предпочитают пользоваться анкерными скобами. Шурупы, при помощи которых скобы крепят к деталям обсадочной коробки, не должны быть слишком длинными, иначе они пробьют стойки насквозь (если те изготовлены из нетолстой доски) и захватят стеновые брусья. Согласно ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам», узлы крепления коробки к проёму следует располагать не реже чем через 800 мм для белых профилей и не реже чем через 600 мм для цветных (профили тёмных цветов расширяются сильнее в силу большего нагрева под действием солнечного излучения инфракрасной области спектра). Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепёжного элемента должно составлять 150-180 мм, от импостного соединения до крепёжного элемента - 120-180 мм.


После того как стеклопакеты и створки установлены на положенное место, работа монтажников закончена (если не было предварительной договорённости о том, что проёмы будут оформлены под ключ). Остальное – уже ваша задача. При этом следует учитывать, что мастера, занимающиеся отделкой дома, обычно считают вполне достаточным срезать излишки пены и закрыть шов раскладкой или приладить вплотную к оконной раме деревянные откосы, чтобы придать проёму аккуратный вид. Со временем рейки усохнут и перестанут защищать пену от солнечных лучей, а о том, чтобы они могли препятствовать доступу влаги, и говорить не приходится. По ГОСТу монтажный шов должен состоять из трёх слоев: наружного гидроизолирующего паропроницаемого, среднего теплоизолирующего (пена) и внутреннего пароизолирующего. Внутренний слой создают при помощи специальной гидроизоляционной ленты, для наружного рекомендуется применять паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту.


Но её использование предполагает наличие четвертей, а обсадочную коробку довольно редко делают с четвертями. Однако ничто не мешает изготовить фальшчетверти, которые смогут служить откосами на боковых и верхней наружных поверхностях проёма. Важно, чтобы они перекрывали по ширине (толщине) монтажный шов, а между ними и рамой оставался зазор шириной 10 мм, в который и вставляют гидроизоляционную ленту. На нижней плоскости проёма снаружи монтируют жестяной (алюминиевый, пластиковый) отлив. При установке подоконной доски необходимо придать ей небольшой уклон (около 8°) в сторону комнаты. Тогда, если в сильные морозы конденсат на стекле всё же образуется, стена не намокнет. Это только один из способов устройства монтажного шва в деревянном доме, вовсе не претендующий на универсальность. Вариантов множество, важно лишь надёжно защитить монтажную пену от воздействия солнечных лучей и влаги.

:-) Думаю, если покопаете еще сами, то все найдете...