Очистные( канализация ) своими руками для коттеджа?

Более-менее)
Лучше взять кольцо диаметром 2м тогда) ~ 8.8 кв.м. с кольца..





И еще интересный вопрос, как такая конструкция будет вести себя весной. Когда талые воды, будут стоять в 30-40см от земли на протяжении 2-4 недель. Вторую камеру затопит, через нее перельется в первую... Септик отводить не будет воду совсем) И что делать?) Реально ее откачивать дренажным насосом при наступлении критического уровня во второй камере?)

[Сообщение изменено пользователем 07.07.2010 09:20]

Рассмотри вариант вот таких штуковин

Бетонный колодец в форме стакана (с дном, без отверстий)
КЛ-15
1680мм внешний диаметр
1520мм внутренний
2870мм высота
4,45т вес

http://www.gbi-service.ru/kolodec.htm

Надо читать до книжку до конца. Далее он же пишет, что для бумаги из СЭС это существенно, однако на практике всё это хозяйство очень быстро кольматируется стоками и воду практически не пропускает, а потому сильно заморачиваться на гидроизоляцию не стоит. С другой стороны то, что просочилось через бетон по факту можно считать, что прошло через фильтр тонкой очистки и вреда окружающей среде не наносит, ибо вода будет значительно чище того, что пойдет в фильтрующий колодец. Ну и смысл заморачиваться на супер-пупер гидроизоляцию если УГВ позволяет подземную фильтрацию ? Другой вопрос, если УГВ высоко и есть опасность попадания стоков в УГВ - там действительно пластик - это очень разумное решение.


Замечу, что щебень должен быть фракции 5-20 и меньше. Тот же Ратников вообще рекомендует использовать песок в качестве фильтрующей засыпки. Да, и щебень должен быть гранитным.

8(
Пердставил как это на место устанавливать :-)

Сразу скажу, что моя профессия лежит очень далеко в стороне от строительства вообще и строительства очистных сооружений в частности, и все нижеследующие рассуждения всего лишь попытка представить физику процесса.

Думаю, что талые воды стоят на слое промерзшей почвы. По ходу движения весны к лету почва оттаивает все глубже. Когда подпорка из замерзшей земли под талыми водами исчезает, то вся вода с поверхности уходит в землю, и все становится сухо и замечательно.

Полагаю, что дуршлаг поглощающего колодца находится ниже глубины промерзания, грунт там не смерзшийся и ничего не мешает воде уходить в него, как задумано.

Поэтому необходимо защитить поглощающий колодец от затопления талыми водами. Думается мне, что слой гидроизоляции в земле + холм из грунта над этим самым поглощающим колодцем и дренажная канавка неподалеку сведут подтопление поглощающего колодца к приемлемому уровню.

Но, возможно, я не прав в своих рассуждениях. :-)

Книжку читал. А дальше возникли дилетантские сомнения и вопросы финансового плана. По порядку:

1. Оно кольматируется стоками изнутри наружу. От попадания грунтовых вод это, как я понял, спасает мало. В голове возникла картина весны, весенней каши на земле и коварной верховодке, страстно желающей переполнить септик, лишив меня тем самым благ цивилизации. Шанс ничтожен но все же... :-D

2. Бочка из бетонных колец собирается ввысь. То есть под нее нужна глубокая яма. Приняв глубину промерзания почв для Урала 1,8 м для изделия КЛ-15 нужно будет вырыть яму глубиной 4 м. с лишним. То есть нужен экскаватор. Вес ее 4,5 тонны - нужен еще и кран. И кроме того, поиск в интернете готовых ж/б колодцев в Екатеринбурге вроде КЛ-15 был безуспешен. Кольца, плиты есть, колодцев нет. Не из москвы ж его везти в самом деле. :-D

Собственно от того, что сходу не нашел ж/б колодцев в Екатеринбурге, решил посмотреть в сторону пластиковых бочек. Таковые нашлись. Огорчила цена. Примерно в 3,5 раза дороже за кубометр объема по сравнению с бетонными колодцами.

У пластиковых бочек есть положительные моменты:
1. она герметична, т.е. все опасения по верховодке, проникающей через стенки колодца можно забыть :-)

2. она легче: 160 кг бочки из пластика против 4,5 т. монолитного стакана

3. в земле она лежит боком, то есть глубина ямы меньше и с такой глубины ее может откачать любой илосос. Кроме того больше расстояние между входной и выходной трубой септика, что положительно сказывается на качестве очистки (пусть немного но все же).

4. Исходя из пунктов 2 и 3 есть мысль сэкономить на аренде тяжелой техники, типа кранов и экскаваторов, силами таджик-строя.

В любом случае тут надо детально бюджет считать. Что дешевле и быстрее. Пока что думается мне, что пластиковая бочка монтируется быстрее, а цена на финише сопоставима. Но нужно считать.

[Сообщение изменено пользователем 07.07.2010 10:27]

Ну... И какая разница пропитается наружный слой бетона верховодкой или нет. Через закольматированный слой оно всё равно не пройдет.


Зачем ??? Никто не делает септик глубже 2 метров. Там идут процессы гниения, потому он должен чуть греться и не замерзать несмотря на промерзание грунта... Подводная труба принимается на уровне -700, уровень жидкости -750. Всё что ниже - накопитель. Можно утеплить, но копать на 4 метра ....


Согласен


Потому она может всплыть и должна быть привязана к монолитной плите весом ... ну допустим 4 тонны. В чем счастье ?


Абсолютно спорный момент.


Согласен


Сначала надо посчитать потребный объем, который равен 3 суточных расхода, а расход на человека принимается 200 литров в сутки. Исходя из объема рассматривать конструктив септика. И учтите, что из 3-х кубовой емкости Вы не получите септик в 3 куба, поскльку подводящая труба должна будет прийти в емкость по уровню -150 от верха емкости + труба 100 + до уровня 50, итого 300 мм вверху емкости будет воздушное пространство. Чем больше площадь емкости - тем больший объем уйдет в воздух, тем меньше полезный объем. Потом еще для пластиковой емкости надо оборудовать лаз + трубы для прочистки + бетонное перекрытие для засыпки грунта (? раздавит емкость или нет обратной засыпкой ?) + анкерная бетонная плита. Считайте ....

На самом деле это в чистой воде... На деле же грунт на ней лежит, да и в рабочем состоянии она постоянно заполнена на 3/4... итого не так уж и много надо на удерживание ее... Но тем не менее, вопросы о ее надежной фиксации остаются)

Абсолютно с Вами согласен, что 4 тонны это перебор (ну я так для гиперболы привел :-) ), но плита действительно нужна. Ну и вопрос как емкость отнесется к обратной засыпке. Выдержат ли стенки. Пластиковые емкости с толстыми стенками (для установки в грунт) обычно мегадорого, а если стенки тонкие, то нужно будет как-то укреплять, чтобы её не раздавило....

Несколько моих знакомых, уже не один год живущих в собственных домах, в эту, 2009 - 2010 года аномально суровую уральскую зиму, все как один столкнулись с отказом канализации по причине ее замерзания. По-моему это адски неприятно. Вот и думаю, что ж предпринять, чтоб у меня такого не было, пусть даже раз в 20 лет. :-D

Грунт ниже точки промерзания, согласно Ратникову, имеет практически постоянную положительную температуру около +4 .. +6 С. То есть мерзнуть не будет. Плюс стенки полиэтиленовые 12 мм тоже по сути теплоизолятор. Опять же сток из дома будет теплый. Опять же жижа в септике бродит и тем самым себя немного подогревает. Не думаю, что септику будет сильно холодно.




На этапе строительства счастье в том, что плита заливается по месту. И это по силам таджикам с бетономешалкой. 4 тонны там излишни, т.к. септик по сути полон стоков всегда. Опять же уровень грунтовых вод у меня на участке ниже 4 метров даже весной. Пустым септик будет после приезда илососа, и в принципе после откачки его можно будет заполнить до рабочего уровня чистой водой, если сильно страшно, что он будет раздавлен грунтом или всплывет. Опять же саркофаг из песко-цементной опсыпки, я полагаю, поможет пережить период откачки-заполнения.




Ну я ж не специалист, однако на форуме, где Ратникова просили покритиковать конструктивные особенности того или иного готового покупного септика, он постоянно отмечал близость входного и выходного патрубков как недостаток. Я просто взял для себя это на заметку. :-)




Тут со всем согласен. Анкерную плиту, как я уже говорил, можно залить по месту. По технологии закапывают бочку обратной засыпкой песко-цементной смесью (1 часть цемента на 6 частей песка, точно не помню, но где-то записано у меня) постепенно заполняя бочку водой. Т.е. залили воды на 20 см, обсыпали смесью на те же 20 см, и так до самого верху. Бетонное перекрытие не нужно.
По расчетам мне с запасом хватит 2,4 м3 рабочего объема септика. Лаз у бочки уже готовый, доборные элементы, такие как крышки и удлинители горловины продаются вместе с бочкой. Трубы прочистки я бы и в бетонном колодце организовал, хотя бы ради того, чтоб избавить себя от удовольствия спускаться в этот бетонный колодец в случае засора. :-D

На самом деле мне больше по душе основательная тяжелая бетонная конструкция, где сразу видно за что деньги уплачены. "Вес - это надежность" :-D Чем, та же пластиковая бочка, в цене которой стоимость собственно бочки хорошо если четвертая часть, а остальное наценка производителя, транспортные расходы и наценка местного дистрибьютора.

Сейчас как раз занимаюсь тем, что выясняю, удастся ли подешевле договориться с экскаватором и краном. Если удастся, то мой выбор - бетонный колодец.
:-D

Для пластиковой бочки надо: заливать бетонную подушку для крепления к ней бочки ...а то всплывет..Потом по кругу отсыпать керамзитом 5-7 м3 уйдет.. 8( ...Возможно в ходе изготовлени бочки есть брак при отливке который потом вылезит при нагрузке в виде трещин или дырок.

Мое мнение...лучше ж\б или из кирпича

Надеюсь меня не забанят, если я приведу цены на бочку без указания производителя... Бочка полиэтиленовая на 3 куба с толщиной стенки 10 мм по ценам производителя стоит примерно 29 т.р. У нас ее местный дилер торгует за 34 - 36 т.р.

Колодец КЛ-15 по ссылке выше в Москве продают за 16,2 т.р. Чего то подобного в Екатеринбурге я не нашел. Можно сделать колодец из колец, но тут в цену надо включить работу крана и, возможно, доставку. Хорошо если удастся совместить доставку и монтаж.

Однако, если смотреть цену за изделие, без стоимости доставки и монтажа, то сравнение по цене за 1 м3 далеко не в пользу пластиковой бочки.




Пластиковая бочка привязывается к анкерной плите с помощью синтетических строп за готовые петли, если плита покупная, либо за заранее подготовленные петли из арматуры залитые в края плиты, если плиту отливаем по месту. То есть привязываем стропу к одной петле, перекидываем стропу через бочку вдоль ребра жесткости и вяжем к другой петле. Делаем так с обеих сторон бочки.

Дальше процесс для достижения совершенства и познания дзен:

Подклиниваем ее деревяшкой снизу без фанатизма, чтобы окончательно натянуть стропы но не сломать при этом бочку, дальше льем цемент под основание бочки на плиту. Цемент застыл, клинья убираем, бочка стоит на плите, стропы натянуты. Можно закапывать.
:-)

Есть такой момент. Впрочем полиэтиленовая бочка, в отличие от стеклопластиковой, ремонтопригодна. Заваривается, запаивается если уж случилась такая беда.




Согласен с вами. Самому ж/б нравится. И у ж/б и у полиэтилена есть свои плюсы и минусы. И цена вопроса тут не на последнем месте. :-)

Кстати, Ратников пишет, что не всякий кирпич подойдет для строительства септика. А точнее, что септик стоит строить только из клинкерного кирпича. Прочие кирпичи в агрессивной среде септика будут усиленно разрушаться.

Вполне может быть, что в инете не выложено. Может сесть на телефон и обзвонить все заводы ЖБИ в области?
Сайты-то то есть дай бог у каждого пятого)

Непременно. Но после того как будет понятно, сколько стоят услуги автокрана с приличной грузоподъемностью. Знакомые водители грузовичков-"вороваек" с манипулятором не берутся опускать груз весом 4,5 тонны в яму, максимум что могут - разгрузить рядом. :-)

кран стоит 1000 р\час.мин 2 часа...16тн....так что не дорого
надо просто все подготовить для монтажа а ставит краном быстро.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

вот что мне насчитали

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Подскажите пожалуйста! Как я могу стать счастливым обладателем вышеуказанного септика примерно куба на 3 (пластик). Просьба в лс сообщить контакты организаций. Очень признателен.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

У ни только ж\б...вес 3 тонн.

Отписал в ЛС :-)

Сразу же на первый взгляд:

2 перегиба под углом 90. Над одним перегибом есть инспекционный колодец, над вторым - нет. Канализация - штука самотечная. Перегибы - потенциальные места засоров. Нельзя ли трубу от дома вывести по диагонали? Даже если и устраивать инспекционный колодец рядом с септиком в месте перегиба, то все равно лучше чем 2 угла по 90 градусов на мой взгляд.

спрошу у них...

Еще вопросы по схеме возникли. Очистное прямо у забора закопано по схеме. А за забором что находится?

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
Крышка и вентиляционная труба из резервуара должны находиться не менее чем в 5 м от окон и наружных дверей в помещения, предназначенные для пребывания людей, и как минимум в 2 м от границы соседнего участка, дороги, улицы или пешеходной дорожки.

Таким образом, если сдвинуть септик на 1,5 метра от забора, решается проблема перегибов, инспекционный колодец на прямой 11-метровой трубе становится не нужен (а это экономия средств), возможное нарушение СнИП будет мягче, и в случае чего над септиком можно насыпать курганчик для утепления, если вдруг такая потребность будет.
:-)