Лечим ихтиофтириоз.
A
Alexei-96
Поскольку запросы на эту тему появляются каждую неделю, предлагаю закрепить эту статью или самим написать аналогичную и тоже закрепить
Взято вот тут http://www.aqa.ru/forum/vt61860 я думаю автор не будет против.
Лечим ихтиофтириоз
Пожалуйста, прочтите внимательно от начала до конца!
Попробуем обобщить многочисленные рекомендации по лечению ихтиофтириоза. Приводимые здесь рекомендации ни в коем случае не претендуют на оригинальность и на полноту, но общие случаи лечения 'закрывают', кажется, вполне достаточно.
Если вы думаете, что у ваших рыб манка, но не уверены в этом, то читаем 'про белые крупинки'
http://www.vitawater.ru/aqua/ill/ichtyo.shtml и другие статьи про эту болезнь на этом же сайте. Внимательно разглядываем картинки в этих статьях и сраниваем с тем, что видим у своих рыб. Если убеждаемся, что это оно, переходим к выбору способа лечения.
В качестве дополнительного массива фотографий используйте раздел Болезни из фотогалереи - http://www.aqa.ru/photos/categories.php?cat_id=20
Способ 1 (обычный).
Покупаем Костапур (Сера) или КонтраИк (Тетра) или СуперИкКью (в жидкой форме, Aquarium Pharmaceuticals).
Вносим препарат согласно инструкции вечером перед отключением света с подменой 20-25% воды перед каждым внесением.
Подмены воды хорошо бы совмещать с сифонкой грунта, т.к. при этом мы ещё и подбираем цисты паразита, снижая таким образом их количество в акве.
Препарат вносится до полного исчезновения всех точек на всех рыбах и ещё 1-2 внесения в качестве контрольного выстрела. Обычно бывает достаточно 5-8 внесений для полного излечения, а улучшение (уменьшение количества точек на рыбе) наступает к 3-му внесению.
На время лечения рекомендуется поднять температуру воды в аквариуме на пару градусов выше обычной, но лучше не выше 28. При этом не забудьте обеспечить усиленную аэрацию.
Для ряда рыб рекомендуется половинная доза указанных выше препаратов, из-за нелюбви этих рыб к компонентам препаратов (малахитовому зелёному и/или формалину). К таким рыбам относятся, например: мелкие рыбы - харацинка, карповые и т.д. (в частности, неоны, кардиналы, некоторые расборы, мелкие тетры и т.д.) и мальки рыб, бесчешуйные сомы, вьюны и прочие (бахромчатоусые синодонтисы, боции и т.д.), некоторые лорикариевые ('сомы-присоски', в частности, стурисомы, отоцинклюсыЮ а иногда и анциструсы). Лечение половинной дозой обычно удлиняется по сравнению с полной дозировкой препаратов.
Некоторые рыбы вообще по многим свидетельствам не переносят данные препараты даже в половинной дозе. К таковым, например, относятся платидорасы.
Быстрота лечения и переносимость лекарств зависят не только от степени запущенности болезни, но и от экологической обстановки в аквариуме (речь об органике, азотистых соединениях и прочих не очень приятных веществах). Ведь понятно, что лечить астму, стоя под выхлопной трубой Камаза, практически бесполезно.
Прочие препараты, содержащие те же компоненты (малахитка и формалин), можно применять таким же образом. Отечественные препараты 'Малахитовый зелёный' и 'Ихтиофор' (Зоомир), которые обладают по крайней мере парой недостатков. 'МЗ' с одной стороны удобен и привлекателен тем, что содержит только малахитовый зелёный и не содержит формалин, поэтому некоторые чувствительные рыбы легче его переносят. Однако, дозировка препарата подобрана таким образом, что одного флакона хватает на однократную обработку 100л аквариумной воды. То есть если вы лечите 20-литровый аквариум, то, возможно, 1 флакона хватит на весь курс лечения, а если 200-литровый, то флаконов нужно уже слишком много. 'Ихтиофор' же содержит формалин и, кроме того, дозировка его указана лишь на кратковременные ванны. Для долговременных же ванн (постоянного лечения) дозировку придётся подбирать 'на глазок', что, согласитесь, не очень-то благодарное занятие.
Препараты на основе малахитового зелёного и формалина в терапевтических дозировках не губят биофильтрацию и не вредят растениям, улиткам и некоторым ракообразным.
Перечислять все аналогичные и/или близкие по составу препараты (менее доступные у нас) я с вашего позволения не буду, лишь отмечу, что такие препараты имеются.
Способ 2 (продвинуто-щадящий).
Для рыб, непереносящих или плохо переносящих малахитку.
Лечимся делагилом - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=27751
Схема лечения такая: 1 таблетка (250 мг) на 30-50л воды. После ежедневных подмен 25-30% воды необходимы повторные внесения в эквивалентном подменам количестве для восстановления концентрации препарата. Можно применять с половинной дозой малахитового зелёного (0.05 мг/л), тогда излечение наступает быстрее. Если требуется использование без малахитки, то следует отметить, что лечение небыстрое и при поздней стадии заражения можно просто не успеть снять ихтик с рыбы.
Держать повышенную температуру и обеспечить аэрацию - это как обычно.
Биофильтрацию делагил в указанных дозах не повреждает. Отмечены случаи повреждения делагилом растючки - от простой до приведередливой, но происходит это невоспроизводимо, поэтому, видимо, зависит и от других факторов (например, pH, gH и т.д.).
Делагил не всегда просто найти в аптеках. Я видел только ICN-овский. Для москвичей даю подсказку - заходите сюда http://pharm.mos.ru/ или http://www.medlux.ru/ , находите делагил в удобном вам месте, звоните в аптеку, подтверждаете его присутствие и только потом Едете, чтобы не таскаться зазря по аптекам.
Способ 3 (убойный).
Часто рекомендуется использовать для лечения ихтика смеси малахитки с антибактериальными нитрофурановыми препаратами. Такие смеси часто помогают и при борьбе с 'неубиваемыми' формами ихтика за счёт того, что нитрофураны не только подавляют вторичные бактериальные инфекции, но и обладают выраженным антипротозойным (антипаразитным) действием.
Именно таким является SuperIckCure в капсулах - смесь малахитового зелёного и фурацилина (нитрофуразон). Либо 'просто' смесь малахитки с фурацилином - например, препарат 'Малахитовый зелёный' в дозировке по инструкции + фурацилин из расчёта 1.5 таблетки по 20мг (это обычная форма таблеток, продающихся в человеческих аптеках) на каждые 20л воды (что будет соответствовать количеству фурацилина в фирменном препарате SuperIckCure - капсулы).
При лечении крупных рыб (в частности красных попугаев) от тропического ихтика можно добавлять полуторную дозировку этого препарата, причём обычную дозу вносить сразу, а дополнительную 'половинку' постепенно.
При использовании малахитки в комбинации с фуразолидоном последний нужно добавлять в количестве 6-8 таблеток по 50мг на 100 л воды.
Следует отметить, что нитрофураны обладают пагубным действием на биофильтрацию, поэтому эти смеси настоятельно рекомендуется использовать в отсаднике. Либо, если такой возможности нет, то быть готовым к сбою биологического равновесия и, соответственно, регулярным интенсивным подменам для выведения азотистых соединений вплоть до установления нормального функционирования биофильтрации. При этом во время курса этих препаратов рыбу рекоменлуется кормить по минимуму (желательно не чаще, чем 1 раз в 2 дня) во избежание ускоренного накопления азотистых соединений и отравления рыб ими. Подмены лучше проводить ежедневно по 20-25% (или больше) от общего объёма.
Препараты Антипар (Агроветзащиты) и FMC, представляющие собой смесь малахитового зелёного, метиленового синего и формалина также не рекомендуется использовать в общем аквариуме из-за ожидаемых (из-за пристутствия метиленового синего) сбоев биофильтрации или при их использовании следовать рекомендациям, приведённым в предыдущем абзаце.
Способ 4 (безмедикаментозный продвинутый).
Это использование УФ-стерилизатора. Такой способ помогает справиться не только с ихтиофтириозным возбудителем, но и с другими свободно плавающими патогенными организмами - паразитами (возбудители оодиниоза, костиоза, тетрахимениоза и т.д.) и бактериями.
Тут главное грамотно подобрать дозу УФ-излучения. Для этого нужно выбрать мощность УФ-излучателя, время его работа и скорость протекания воды через него.
Почитать нужно тут - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=43718 - и далее по ссылкам. Информации много, но читайте и выбирайте сами
По большому счёту можно сказать, что если у вас уже есть УФ-стерилизатор, то на время болезни просто включайте его на постоянку и не парьтесь. А всякие тонкие расчёты - это скорее для использования на постоянной основе.
Способ 5 (безмедикаментозный традиционный).
С глубочайшей благодарностью Роману (Roman1981), инициировавшему беседу - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=73072 - и напомнившему о данном способе лечения и всем остальным, принявшим участие в беседе.
Гипертермирование - можно сказать старинный способ борьбы с ихтиофтириозом. Он заключается в подъёме температуры до 30 и выше градусов и выдерживании рыб при этой температуре в течение 2-14 дней. При такой температуре возбудитель погибает.
Только не забудьте, что повышать температуру хорошо бы постепенно, не быстрее 3 градусов в сутки, и во время такого лечения необходимо обеспечить интенсивную аэрацию (компрессором, фильтром, флейтой и т.д.).
У этого способа есть несколько ограничений:
•Этот способ подходит лишь для лечения отечественного ихтика. Именно его возбудитель погибает при повышенной температуре. А возбудителю тропической формы будет только комфортнее в более тёплой водичке, что, разумеется, будет не на руку (или что там у них) вашим рыбам. Как отличить ихтики - наш от тропики? Почитать статейку: - http://www.vitawater.ru/aqua/ill/ichthyo1.shtml . Подумать, откуда он взялся у вас в акве. Если новых рыб не было отродясь, но вы регулярно кормите живым кормом (культивированным не в домашних условиях), то скорее всего у ваших рыб именно отечественная форма. Если же вы недавно посадили в акву рыб, купленных после передержки, то у вас может быть и тропика.
•Этот способ не очень-то подходит для холодноводных рыб, в том числе и для многих разновидностей золотых рыбок. Всё-таки они очень некомфортно себя ощущают при температурах выше 27-28 градусов, поэтому такая обработка для них будет сродни "кипячению".
•Этот способ рекомендуется использовать при невысокой степени поражения, то есть когда рыба ещё не очень ослаблена болезнью. Всё-таки повышение температуры тоже не очень-то гуманный метод, т.к. при этом снижается растворимость и, соответственно, концентрация кислорода (и других газов) в воде, в результате чего рыбам становится тяжелее дышать. Если же рыба уже ослаблена, то такие затруднения могут не оставить ей шансов.
•Этот способ не рекомендуется применять в аквариуме, в воде которого которого присутствуют аммиак и/или нитрИт, то есть в молодых аквариумах с незапущенной биофильтрацией или в аквариумах, где она повреждена, например, лекарственными препаратами. Как уже писАлось выше, повышенная температура затрудняет дыхание рыб. С другой стороны, аммиак и нитрИт повреждают жабры рыб, ведя к тем же проблемам (только частенько в ещё более суровых масштабах). Понятно, что комбинация таких воздействий на рыбу до добра не доведёт.
•Этот способ совершенно бесполезно применять наполовину, то есть повышать температуру не до 30 (и выше), а лишь до 28 градусов. 28 выдерживает даже наш отечественный ихтик и даже начинает плодиться быстрее. Так что убедитесь, что ваш водонагреватель способен догреть воду до нужной температуры, а ваш градусник показывает правильно (можно, например, сравнить показания нескольких термометров).
Ещё один важный пункт. Тут часто упоминается о чистоте воды и необходимости подмен. Нужно отметить, что если у вас есть тесты, то при проведения подмен воды хорошо бы убедиться, что этой свежей водой мы не травим рыб. Часто бывает, что в водопроводной воде присутствует аммиак, да и прочие гадости, что не может положительно сказаться на самочувствии рыб. Если с 'обычным' хлором в водопроводной воде разобраться достаточно просто (отстоять воду в течение хотя бы полудня, если объём для подмен небольшой или добавить дехлоринатор, если объём не допускает отстаивания), то с аммиаком всё не проходит так просто (его, как вы наверняка знаете, можно определить тестами). Если же учесть, что ихтик частенько появляется в молодых аквариумах, в которых и без того хватает того же аммиака (из-за незапущенной или грохнутой биофильтрации), то такие подмены становятся проблематичными. В этом случае можно добавлять аммолок, который нейтрализует аммиак.
Если ихтик у вас в одном из аквариумов, а в другом вполне благополучная обстановка с установившимся биологическим равновесием, то можно использовать воду из работающей аквы для подмен в 'больном' аквариуме.
Повторюсь: понятно, что приведённая подборка не охватывают всех доступных схем и препаратов, но позволяет рассмотреть наиболее доступные способы.
Обязательно отметим и ещё один безмедикаментозный способ лечения - метод последовательных пересадок.
Про его использование можно поподробнее почитать, например, в вышеуказанной ссылке на ЖВ.
И под конец - ещё кое-что важное. Когда болезнь будет излечена, задумайтесь, почему ваши рыбки ей заболели. Откуда может взяться возбудитель болезни:
•Если вы недавно посадили в аквариум новых рыбок, они могли быть переносчиками этой болезни. При этом визуально можно было бы и не заметить болезнь на них (пару точек на десятке средних рыбок просто так не разглядеть). Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить карантин рыб. Причём не называйте карантином отдельное содержание новых рыбок в течение 1-2 дней. За такое время можно выявить только некоторые заболевания в явной форме. Карантин - это важное и небыстрое мероприятие, позволяющее зато свести риск заражения из этого источника к минимуму.
•Если вы кормите рыбок живым кором, особенно из непроверенных источников, то возможный источник именно он. Это не к тому, что рыбу нужно кормить только сухарями, но не стОит по купать корм вызывающего хотя бы минимальные подозрения и в сомнительных источниках. Кроме того, если вы сами добываете живой корм, то старайтесь это делать в водоёмах, где нет рыб, тогда вероятность заражения сводится к нулю. Кстати, возможно, заморозка живого корм может не привести к его дезинфекции, т.к. не исключено, что простейшие или их цисты могут выжить при охлаждении до температур заморозки бытового холодильника. Всегда обеззараживать живой корм химпрепаратами и кормить рыб им тоже не очень хорошо, т.к. кушать химию никому и никогда не полезно.
•Существует точка зрения, что возбудители многих болезней, в том числе и ихтиофтириоза, живут почти во всех аквариумах. Для ихтика это могут быть и цисты покоя и бодрствующие индивидуумы. Просто в благополучных для рыб условиях 1-2 пустулы на многочисленных рыбах не разрастаются до масштабов эпидемии. Но если условия содержания рыб ухудшатся (например, возрастёт загрязнение воды отходами жизнедеятельности или скакнёт температура или кислотность среды), тут уж жди беды. Поэтому следите за тем, чтобы ваши рыбы жили в комфортных для себя условиях, тогда им не будут страшны почти никакие болезни (и не только ихтиофтириоз).
[Сообщение изменено пользователем 26.03.2011 16:21]
Взято вот тут http://www.aqa.ru/forum/vt61860 я думаю автор не будет против.
Лечим ихтиофтириоз
Пожалуйста, прочтите внимательно от начала до конца!
Попробуем обобщить многочисленные рекомендации по лечению ихтиофтириоза. Приводимые здесь рекомендации ни в коем случае не претендуют на оригинальность и на полноту, но общие случаи лечения 'закрывают', кажется, вполне достаточно.
Если вы думаете, что у ваших рыб манка, но не уверены в этом, то читаем 'про белые крупинки'
http://www.vitawater.ru/aqua/ill/ichtyo.shtml и другие статьи про эту болезнь на этом же сайте. Внимательно разглядываем картинки в этих статьях и сраниваем с тем, что видим у своих рыб. Если убеждаемся, что это оно, переходим к выбору способа лечения.
В качестве дополнительного массива фотографий используйте раздел Болезни из фотогалереи - http://www.aqa.ru/photos/categories.php?cat_id=20
Способ 1 (обычный).
Покупаем Костапур (Сера) или КонтраИк (Тетра) или СуперИкКью (в жидкой форме, Aquarium Pharmaceuticals).
Вносим препарат согласно инструкции вечером перед отключением света с подменой 20-25% воды перед каждым внесением.
Подмены воды хорошо бы совмещать с сифонкой грунта, т.к. при этом мы ещё и подбираем цисты паразита, снижая таким образом их количество в акве.
Препарат вносится до полного исчезновения всех точек на всех рыбах и ещё 1-2 внесения в качестве контрольного выстрела. Обычно бывает достаточно 5-8 внесений для полного излечения, а улучшение (уменьшение количества точек на рыбе) наступает к 3-му внесению.
На время лечения рекомендуется поднять температуру воды в аквариуме на пару градусов выше обычной, но лучше не выше 28. При этом не забудьте обеспечить усиленную аэрацию.
Для ряда рыб рекомендуется половинная доза указанных выше препаратов, из-за нелюбви этих рыб к компонентам препаратов (малахитовому зелёному и/или формалину). К таким рыбам относятся, например: мелкие рыбы - харацинка, карповые и т.д. (в частности, неоны, кардиналы, некоторые расборы, мелкие тетры и т.д.) и мальки рыб, бесчешуйные сомы, вьюны и прочие (бахромчатоусые синодонтисы, боции и т.д.), некоторые лорикариевые ('сомы-присоски', в частности, стурисомы, отоцинклюсыЮ а иногда и анциструсы). Лечение половинной дозой обычно удлиняется по сравнению с полной дозировкой препаратов.
Некоторые рыбы вообще по многим свидетельствам не переносят данные препараты даже в половинной дозе. К таковым, например, относятся платидорасы.
Быстрота лечения и переносимость лекарств зависят не только от степени запущенности болезни, но и от экологической обстановки в аквариуме (речь об органике, азотистых соединениях и прочих не очень приятных веществах). Ведь понятно, что лечить астму, стоя под выхлопной трубой Камаза, практически бесполезно.
Прочие препараты, содержащие те же компоненты (малахитка и формалин), можно применять таким же образом. Отечественные препараты 'Малахитовый зелёный' и 'Ихтиофор' (Зоомир), которые обладают по крайней мере парой недостатков. 'МЗ' с одной стороны удобен и привлекателен тем, что содержит только малахитовый зелёный и не содержит формалин, поэтому некоторые чувствительные рыбы легче его переносят. Однако, дозировка препарата подобрана таким образом, что одного флакона хватает на однократную обработку 100л аквариумной воды. То есть если вы лечите 20-литровый аквариум, то, возможно, 1 флакона хватит на весь курс лечения, а если 200-литровый, то флаконов нужно уже слишком много. 'Ихтиофор' же содержит формалин и, кроме того, дозировка его указана лишь на кратковременные ванны. Для долговременных же ванн (постоянного лечения) дозировку придётся подбирать 'на глазок', что, согласитесь, не очень-то благодарное занятие.
Препараты на основе малахитового зелёного и формалина в терапевтических дозировках не губят биофильтрацию и не вредят растениям, улиткам и некоторым ракообразным.
Перечислять все аналогичные и/или близкие по составу препараты (менее доступные у нас) я с вашего позволения не буду, лишь отмечу, что такие препараты имеются.
Способ 2 (продвинуто-щадящий).
Для рыб, непереносящих или плохо переносящих малахитку.
Лечимся делагилом - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=27751
Схема лечения такая: 1 таблетка (250 мг) на 30-50л воды. После ежедневных подмен 25-30% воды необходимы повторные внесения в эквивалентном подменам количестве для восстановления концентрации препарата. Можно применять с половинной дозой малахитового зелёного (0.05 мг/л), тогда излечение наступает быстрее. Если требуется использование без малахитки, то следует отметить, что лечение небыстрое и при поздней стадии заражения можно просто не успеть снять ихтик с рыбы.
Держать повышенную температуру и обеспечить аэрацию - это как обычно.
Биофильтрацию делагил в указанных дозах не повреждает. Отмечены случаи повреждения делагилом растючки - от простой до приведередливой, но происходит это невоспроизводимо, поэтому, видимо, зависит и от других факторов (например, pH, gH и т.д.).
Делагил не всегда просто найти в аптеках. Я видел только ICN-овский. Для москвичей даю подсказку - заходите сюда http://pharm.mos.ru/ или http://www.medlux.ru/ , находите делагил в удобном вам месте, звоните в аптеку, подтверждаете его присутствие и только потом Едете, чтобы не таскаться зазря по аптекам.
Способ 3 (убойный).
Часто рекомендуется использовать для лечения ихтика смеси малахитки с антибактериальными нитрофурановыми препаратами. Такие смеси часто помогают и при борьбе с 'неубиваемыми' формами ихтика за счёт того, что нитрофураны не только подавляют вторичные бактериальные инфекции, но и обладают выраженным антипротозойным (антипаразитным) действием.
Именно таким является SuperIckCure в капсулах - смесь малахитового зелёного и фурацилина (нитрофуразон). Либо 'просто' смесь малахитки с фурацилином - например, препарат 'Малахитовый зелёный' в дозировке по инструкции + фурацилин из расчёта 1.5 таблетки по 20мг (это обычная форма таблеток, продающихся в человеческих аптеках) на каждые 20л воды (что будет соответствовать количеству фурацилина в фирменном препарате SuperIckCure - капсулы).
При лечении крупных рыб (в частности красных попугаев) от тропического ихтика можно добавлять полуторную дозировку этого препарата, причём обычную дозу вносить сразу, а дополнительную 'половинку' постепенно.
При использовании малахитки в комбинации с фуразолидоном последний нужно добавлять в количестве 6-8 таблеток по 50мг на 100 л воды.
Следует отметить, что нитрофураны обладают пагубным действием на биофильтрацию, поэтому эти смеси настоятельно рекомендуется использовать в отсаднике. Либо, если такой возможности нет, то быть готовым к сбою биологического равновесия и, соответственно, регулярным интенсивным подменам для выведения азотистых соединений вплоть до установления нормального функционирования биофильтрации. При этом во время курса этих препаратов рыбу рекоменлуется кормить по минимуму (желательно не чаще, чем 1 раз в 2 дня) во избежание ускоренного накопления азотистых соединений и отравления рыб ими. Подмены лучше проводить ежедневно по 20-25% (или больше) от общего объёма.
Препараты Антипар (Агроветзащиты) и FMC, представляющие собой смесь малахитового зелёного, метиленового синего и формалина также не рекомендуется использовать в общем аквариуме из-за ожидаемых (из-за пристутствия метиленового синего) сбоев биофильтрации или при их использовании следовать рекомендациям, приведённым в предыдущем абзаце.
Способ 4 (безмедикаментозный продвинутый).
Это использование УФ-стерилизатора. Такой способ помогает справиться не только с ихтиофтириозным возбудителем, но и с другими свободно плавающими патогенными организмами - паразитами (возбудители оодиниоза, костиоза, тетрахимениоза и т.д.) и бактериями.
Тут главное грамотно подобрать дозу УФ-излучения. Для этого нужно выбрать мощность УФ-излучателя, время его работа и скорость протекания воды через него.
Почитать нужно тут - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=43718 - и далее по ссылкам. Информации много, но читайте и выбирайте сами
По большому счёту можно сказать, что если у вас уже есть УФ-стерилизатор, то на время болезни просто включайте его на постоянку и не парьтесь. А всякие тонкие расчёты - это скорее для использования на постоянной основе.
Способ 5 (безмедикаментозный традиционный).
С глубочайшей благодарностью Роману (Roman1981), инициировавшему беседу - http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=73072 - и напомнившему о данном способе лечения и всем остальным, принявшим участие в беседе.
Гипертермирование - можно сказать старинный способ борьбы с ихтиофтириозом. Он заключается в подъёме температуры до 30 и выше градусов и выдерживании рыб при этой температуре в течение 2-14 дней. При такой температуре возбудитель погибает.
Только не забудьте, что повышать температуру хорошо бы постепенно, не быстрее 3 градусов в сутки, и во время такого лечения необходимо обеспечить интенсивную аэрацию (компрессором, фильтром, флейтой и т.д.).
У этого способа есть несколько ограничений:
•Этот способ подходит лишь для лечения отечественного ихтика. Именно его возбудитель погибает при повышенной температуре. А возбудителю тропической формы будет только комфортнее в более тёплой водичке, что, разумеется, будет не на руку (или что там у них) вашим рыбам. Как отличить ихтики - наш от тропики? Почитать статейку: - http://www.vitawater.ru/aqua/ill/ichthyo1.shtml . Подумать, откуда он взялся у вас в акве. Если новых рыб не было отродясь, но вы регулярно кормите живым кормом (культивированным не в домашних условиях), то скорее всего у ваших рыб именно отечественная форма. Если же вы недавно посадили в акву рыб, купленных после передержки, то у вас может быть и тропика.
•Этот способ не очень-то подходит для холодноводных рыб, в том числе и для многих разновидностей золотых рыбок. Всё-таки они очень некомфортно себя ощущают при температурах выше 27-28 градусов, поэтому такая обработка для них будет сродни "кипячению".
•Этот способ рекомендуется использовать при невысокой степени поражения, то есть когда рыба ещё не очень ослаблена болезнью. Всё-таки повышение температуры тоже не очень-то гуманный метод, т.к. при этом снижается растворимость и, соответственно, концентрация кислорода (и других газов) в воде, в результате чего рыбам становится тяжелее дышать. Если же рыба уже ослаблена, то такие затруднения могут не оставить ей шансов.
•Этот способ не рекомендуется применять в аквариуме, в воде которого которого присутствуют аммиак и/или нитрИт, то есть в молодых аквариумах с незапущенной биофильтрацией или в аквариумах, где она повреждена, например, лекарственными препаратами. Как уже писАлось выше, повышенная температура затрудняет дыхание рыб. С другой стороны, аммиак и нитрИт повреждают жабры рыб, ведя к тем же проблемам (только частенько в ещё более суровых масштабах). Понятно, что комбинация таких воздействий на рыбу до добра не доведёт.
•Этот способ совершенно бесполезно применять наполовину, то есть повышать температуру не до 30 (и выше), а лишь до 28 градусов. 28 выдерживает даже наш отечественный ихтик и даже начинает плодиться быстрее. Так что убедитесь, что ваш водонагреватель способен догреть воду до нужной температуры, а ваш градусник показывает правильно (можно, например, сравнить показания нескольких термометров).
Ещё один важный пункт. Тут часто упоминается о чистоте воды и необходимости подмен. Нужно отметить, что если у вас есть тесты, то при проведения подмен воды хорошо бы убедиться, что этой свежей водой мы не травим рыб. Часто бывает, что в водопроводной воде присутствует аммиак, да и прочие гадости, что не может положительно сказаться на самочувствии рыб. Если с 'обычным' хлором в водопроводной воде разобраться достаточно просто (отстоять воду в течение хотя бы полудня, если объём для подмен небольшой или добавить дехлоринатор, если объём не допускает отстаивания), то с аммиаком всё не проходит так просто (его, как вы наверняка знаете, можно определить тестами). Если же учесть, что ихтик частенько появляется в молодых аквариумах, в которых и без того хватает того же аммиака (из-за незапущенной или грохнутой биофильтрации), то такие подмены становятся проблематичными. В этом случае можно добавлять аммолок, который нейтрализует аммиак.
Если ихтик у вас в одном из аквариумов, а в другом вполне благополучная обстановка с установившимся биологическим равновесием, то можно использовать воду из работающей аквы для подмен в 'больном' аквариуме.
Повторюсь: понятно, что приведённая подборка не охватывают всех доступных схем и препаратов, но позволяет рассмотреть наиболее доступные способы.
Обязательно отметим и ещё один безмедикаментозный способ лечения - метод последовательных пересадок.
Про его использование можно поподробнее почитать, например, в вышеуказанной ссылке на ЖВ.
И под конец - ещё кое-что важное. Когда болезнь будет излечена, задумайтесь, почему ваши рыбки ей заболели. Откуда может взяться возбудитель болезни:
•Если вы недавно посадили в аквариум новых рыбок, они могли быть переносчиками этой болезни. При этом визуально можно было бы и не заметить болезнь на них (пару точек на десятке средних рыбок просто так не разглядеть). Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить карантин рыб. Причём не называйте карантином отдельное содержание новых рыбок в течение 1-2 дней. За такое время можно выявить только некоторые заболевания в явной форме. Карантин - это важное и небыстрое мероприятие, позволяющее зато свести риск заражения из этого источника к минимуму.
•Если вы кормите рыбок живым кором, особенно из непроверенных источников, то возможный источник именно он. Это не к тому, что рыбу нужно кормить только сухарями, но не стОит по купать корм вызывающего хотя бы минимальные подозрения и в сомнительных источниках. Кроме того, если вы сами добываете живой корм, то старайтесь это делать в водоёмах, где нет рыб, тогда вероятность заражения сводится к нулю. Кстати, возможно, заморозка живого корм может не привести к его дезинфекции, т.к. не исключено, что простейшие или их цисты могут выжить при охлаждении до температур заморозки бытового холодильника. Всегда обеззараживать живой корм химпрепаратами и кормить рыб им тоже не очень хорошо, т.к. кушать химию никому и никогда не полезно.
•Существует точка зрения, что возбудители многих болезней, в том числе и ихтиофтириоза, живут почти во всех аквариумах. Для ихтика это могут быть и цисты покоя и бодрствующие индивидуумы. Просто в благополучных для рыб условиях 1-2 пустулы на многочисленных рыбах не разрастаются до масштабов эпидемии. Но если условия содержания рыб ухудшатся (например, возрастёт загрязнение воды отходами жизнедеятельности или скакнёт температура или кислотность среды), тут уж жди беды. Поэтому следите за тем, чтобы ваши рыбы жили в комфортных для себя условиях, тогда им не будут страшны почти никакие болезни (и не только ихтиофтириоз).
[Сообщение изменено пользователем 26.03.2011 16:21]
A
Atropin™
в мемориз
К
Кеnst
[Сообщение удалено пользователем 27.03.2011 00:27]
A
Alexei-96
А как модератору сказать чтобы "приколол"?
спасибо за тему
купил стерилизатор, проверяю способ №5, к сожалению, тестовые образцы есть
думаю не повредит для обеззараживания банок
купил стерилизатор, проверяю способ №5, к сожалению, тестовые образцы есть
думаю не повредит для обеззараживания банок
A
Atropin™
спасибо за тему
купил стерилизатор, проверяю способ №5, к сожалению, тестовые образцы есть
думаю не повредит для обеззараживания банок
купил стерилизатор, проверяю способ №5, к сожалению, тестовые образцы есть
думаю не повредит для обеззараживания банок
как успехи?
как успехи?
непонятно
в одном аквариуме помогло частично за сутки, в другом эффекта не вижу
мощность 9 Вт, прокачка около 100 л. в час, 3 суток уже
A
Alexei-96
непонятно
в одном аквариуме помогло частично за сутки, в другом эффекта не вижу
мощность 9 Вт, прокачка около 100 л. в час, 3 суток уже
в одном аквариуме помогло частично за сутки, в другом эффекта не вижу
мощность 9 Вт, прокачка около 100 л. в час, 3 суток уже
Я думаю стерелизатор всётаки дополнительная мера. Он уничтожает только "бродяжек" и то если фильтр их собирает со дна.
Т.е. если стоит внешник и заборный патрубок стоит у дна то эффект будет, а если стерелизатор подключен к внутреннему фильтру который забирает воду из средних слоёв воды, то эффект будет слабее.
Опять же зависит от того есть грунт или нет, если грунт есть то "бродяжки" могут в нём прятаться.
воду подает маленькая помпа у дна, выходной шланг у выходной трубы внутреннего фильтра, который выбрасывает воду у поверхности
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.