Ашановелокомп (тамагочи-стайл) : апгрейд (upgrade) | разлочка
Ашановелокомп (тамагочи-стайл) : апгрейд (upgrade) | разлочка
Исходные данные :
«мини-компьютер 4 функции для велосипеда, электронная система обработки данных»
Код Ашан: 539310 или 539308, АИЁ код: 655665 или 655770, Perfomance: 5000h
Art No.: K-13-TL SET-P3-RU-AUCHAN
Производитель : Atech Scientific Measurement Ltd
голубенький или розовый, тамагочи-стайл.
куплен в ошане за 229р. (уценивали до 199р., розовые only)
согласно мануалу это «модель 4»
(кто будет разбирать — срисуйте код с платы, что-то вроде А4-??. я забыл, а разбирать снова лень)
Disclaimer (отказ от ответственности) :
всё as is : ясен пень, что делаете вы это всё на свой страх и риск, гарантия не сохраняется, и я вам ничего на 100% не обещал,
даже свежего дыхания.
Общее описание :
1. разблокировка всех доступных функций (с 4 до <13)
(не становится 100% «моделью 13», но появляется большинство присущих только 13 функций — согласно мануалу) ;
2. замена провода ;
3. как бонус — замена геркона, опыт по разборке.
Разборка корпуса :
1. корпус состоит из двух основных частей : верх (цветной) — это крышка, белый низ — дно, а-ля классическая шляпная коробка.
склеены они на чём-то вроде цианакрилата, но не очень массивно.
наша задача — максимально аккуратно снять верх с низа.
имейте в виду : пластик ABS, довольно мягкий, белый низ — окрашен белой краской и при зачистке повреждений краска легко
снимается, верх — крашен в массе, но придётся заполировывать.
к протирке этанолом отнёсся не идеально — верх слегка матируется, с низа смывается краска.
(для желающих убрать глазки и носик — они стираются этанолом, но не очень быстро)
батарейка : я её доставал, но она по сути является расклинивающим элементом, поэтому можно оставить.
берём отвёртку (скальпель нам не нужен, резать корпус незачем)
с максимально широким и тонким жалом, чтоб она могла пролезть в имеющуюся щель и начинаем её постепенно расширять продольными движениями от острого конца яйца к широкому (выступ в виде встречного паза спереди вообще не трогаем — он работает как защёлка и у меня он сам расстегнулся, когда я смог отклеить всё остальное).
в принципе можно постепенно заменять отвёртку по толщине и так и отклеить, а если сильно не терпится и не жаль оставить заусенцы — можно порасклинивать максимально широким предметом. признак происходящей отклейки — появление лёгкого хруста, отделять половинки лучше начинать с широкого конца к узкому.
как только появилась щель — можно осторожно снимать чуть-чуть под углом от широкого конца к узкому
(если открывать вовсе как раковину — можно выломать штырьки контактов или плату).
2. внутри всё сделано на удивление цивильно. плата установлена аж на 7 винтах (понадобятся мелкие часовые отвертки на крест).
аккуратно откручиваем плату, не теряя винты.
не рекомендую снимать дисплей : во-первых незачем, во-вторых попадание пыли на контакты может отключить часть LCD-элементов
(проверить при сборке), в-третьих стекло изнутри почему-то легко заляпывается и царапается, трудно отмывается и вообще какое-то нежное.
резинка кнопок очень пылесборчивая, по идее торчащие кончики залить бы лаком для клавиатур, но у меня нет.
Разблокировка (включение функций) :
переворачиваем плату и видим ряд незамкнутых площадок А1…А6
судя по контакту А7 возможно нужно ставить некий микрорезистор (?), но я в них ничего не понимаю, у меня их нет и я не умею их паять.
посему я сделал 6 перемычек припоем (много припоя не лейте, чтоб не замкнуть всё накоротко и была возможность убрать)
проверяем замыкание любым мультитестером.
включаем комп, проверяем.
должны появиться :
ввод значений одометра при включении + сам ODO 4-значный (до 9999)
часы с переключением 24h|12h, DST, MXS, AVS, TM, scan (и в разобранном виде вроде всё).
переключение — правой кнопкой (мануал тут расходится, не пугайтесь, если кнопки «поменялись местами»),
а левая почти не используется (возможно надо чего-то ещё внутри паять, но я не понял, что) — из-за этого, похоже, что не работает стоп-кадр и может что-то ещё.
изменение значений по-дурацки : он сам меняет оное и надо успеть нажать правую кнопку на нужном.
если что-то не видите — проверьте ещё раз проводимость всех 6 перемычек. друг с другом они не должны быть замкнуты.
Сборка :
если всё нормально — можно зачистить возможные заусенцы на корпусе и собирать. внутри больше делать особо нечего.
установить подсветку не позволит батарейка (или я не знаю, что можно сверхэкономичное запитать от 1.5В)
в принципе я дополнительно загерметизировал корпус снизу, но это не обязательно и слабое место по герметичности — кнопки переключения,
в остальных местах всё или достаточно качественно проклеено или стоят уплотнители.
варианты сборки :
а) на клей — лучше использовать нечто более разборное (вроде моделиста или БФ) нежели цианакрилат.
имейте в виду, что батарейка и кнопки слегка расклинивают корпус, поэтому батарейку лучше достать, и корпус чем-то сжать на время склеивания;
б) я не гломурник и обмотал вокруг (вдоль паза) белой изолентой. получился этакий перевязанный тамагоч.
Замена провода :
родной провод — полное фуфло. замена всё равно понадобится, скорее раньше, чем позже, посему я решил сразу.
1. контактная площадка
площадка состоит из основы и двух накладок, зажимающих контакты сверху.
поковыряв накладки пришёл к выводу, что они похоже на термо- или ВЧ-склейке и непонятно как отдерутся и чем их клеить взад, причём, они из чего-то вроде PVC или иного легкоплавкого, в отличие от основания.
посему решил их не трогать и припаяться к доступным снизу участкам контактов, а родной провод срезать в месте его выхода.
судя по маркировке — основание сделано из POM (Polyoxymethylene, полиоксиметилен, полиацетал)
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
http://www.kation-msk.ru/ru/products/catalog/polya...
и оно выдерживает касание паяльником и попадание припоя (напоминаю, что накладки сверху плавятся, посему работаем аккуратно).
посему я накапал в пазы припоя, проверил проводимость и припаял новый провод.
более того — силиконовый герметик krass неплохо липнет к POM, посему я залил им провод и места припайки.
получилось не гломурно, но держится.
при заливании клеем не забываем о пазах для хомутов и пазах для установки компа (их загаживать не надо).
провод я вывел вперёд — мне показалось так органичнее (в оригинале кажется было взад).
2. датчик
корпус, похоже, тот же POM
внимание! будьте предельно аккуратны!!! геркон стеклянный (и со второго раза я его сломал)
снимается колпачок со стороны провода, держится более на установке внатяжку, нежели на соплях вроде термоклея внутри.
очень осторожно стягиваем или лезвием расширяем щель и снимаем колпачок вместе с проводом и герконом
(старайтесь тянуть вдоль длинной оси датчика без резкого вышатывания).
перепайка :
такое ощущение, что полярность таки может иметь значение
не могу это никак объяснить ни опровергнуть, но случайно вставленный кверх ногами в площадку комп стал будто бы лучше чуять.
(дело либо в цыфровой обработке, либо скорее в моих личных глюках), перепаивать провода было уже не охота, пробуйте сами.
замена геркона (из-за поломки родного) :
не нашёл поблизости ничего лучше КЭМ-2 гр.А за 18.30р. в МЭК
возможно надо что-то повыбирать из MEDER, но я поленился и не радист ни фига.
как показала практика (тоже не могу объяснить) — он считывает магнит при не перпендикулярном его движении,
и мне пришлось ставить датчик под углом (хорошо читает при паралельном движении и угле менее 90°, при 90° вообще не видит).
сборка :
запихиваем аккуратно всё взад, я надел термоусадку и залил нутро колпачка и паз силиконовым герметиком,
иные рекомендации по склейке POM — по второй ссылке выше.
Родной магнит : действительно не айс. неспешно ищется другой.
Проверка :
до полевой всё пока не доходят ноги и прочее настроение*, при кручении в стойле вроде как работает.
* по идее нужен референтный компьютер и желательно возможность сверять данные в режиме реального времени.
часы идут и довольно точно (ошибка не превышает 1-2 мин. за четверо суток)
посему всё пока as is …
лаг показаний в несколько секунд явно есть (т.е. при резком торможении может продолжать показывать набор скорости и наоборот).
ссылки на фрагменты обсуждений :
www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=106&t=160...
www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=106&t=255...
www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=106&t=265...
хм. ежели чего забыл — допишу и поправлю, комментарии внесу, на вопросы отвечу.
если заметили ошипки — поправляйте.
---
текст на правах копилефт
(разрешается всяческое распространение в некоммерческих целях, внесение дополнений и комментариев
с указанием ссылки на первоисточник и оригинального текста без изменений).
Исходные данные :
«мини-компьютер 4 функции для велосипеда, электронная система обработки данных»
Код Ашан: 539310 или 539308, АИЁ код: 655665 или 655770, Perfomance: 5000h
Art No.: K-13-TL SET-P3-RU-AUCHAN
Производитель : Atech Scientific Measurement Ltd
голубенький или розовый, тамагочи-стайл.
куплен в ошане за 229р. (уценивали до 199р., розовые only)
согласно мануалу это «модель 4»
(кто будет разбирать — срисуйте код с платы, что-то вроде А4-??. я забыл, а разбирать снова лень)
Disclaimer (отказ от ответственности) :
всё as is : ясен пень, что делаете вы это всё на свой страх и риск, гарантия не сохраняется, и я вам ничего на 100% не обещал,
даже свежего дыхания.
Общее описание :
1. разблокировка всех доступных функций (с 4 до <13)
(не становится 100% «моделью 13», но появляется большинство присущих только 13 функций — согласно мануалу) ;
2. замена провода ;
3. как бонус — замена геркона, опыт по разборке.
Разборка корпуса :
1. корпус состоит из двух основных частей : верх (цветной) — это крышка, белый низ — дно, а-ля классическая шляпная коробка.
склеены они на чём-то вроде цианакрилата, но не очень массивно.
наша задача — максимально аккуратно снять верх с низа.
имейте в виду : пластик ABS, довольно мягкий, белый низ — окрашен белой краской и при зачистке повреждений краска легко
снимается, верх — крашен в массе, но придётся заполировывать.
к протирке этанолом отнёсся не идеально — верх слегка матируется, с низа смывается краска.
(для желающих убрать глазки и носик — они стираются этанолом, но не очень быстро)
батарейка : я её доставал, но она по сути является расклинивающим элементом, поэтому можно оставить.
берём отвёртку (скальпель нам не нужен, резать корпус незачем)
с максимально широким и тонким жалом, чтоб она могла пролезть в имеющуюся щель и начинаем её постепенно расширять продольными движениями от острого конца яйца к широкому (выступ в виде встречного паза спереди вообще не трогаем — он работает как защёлка и у меня он сам расстегнулся, когда я смог отклеить всё остальное).
в принципе можно постепенно заменять отвёртку по толщине и так и отклеить, а если сильно не терпится и не жаль оставить заусенцы — можно порасклинивать максимально широким предметом. признак происходящей отклейки — появление лёгкого хруста, отделять половинки лучше начинать с широкого конца к узкому.
как только появилась щель — можно осторожно снимать чуть-чуть под углом от широкого конца к узкому
(если открывать вовсе как раковину — можно выломать штырьки контактов или плату).
2. внутри всё сделано на удивление цивильно. плата установлена аж на 7 винтах (понадобятся мелкие часовые отвертки на крест).
аккуратно откручиваем плату, не теряя винты.
не рекомендую снимать дисплей : во-первых незачем, во-вторых попадание пыли на контакты может отключить часть LCD-элементов
(проверить при сборке), в-третьих стекло изнутри почему-то легко заляпывается и царапается, трудно отмывается и вообще какое-то нежное.
резинка кнопок очень пылесборчивая, по идее торчащие кончики залить бы лаком для клавиатур, но у меня нет.
Разблокировка (включение функций) :
переворачиваем плату и видим ряд незамкнутых площадок А1…А6
судя по контакту А7 возможно нужно ставить некий микрорезистор (?), но я в них ничего не понимаю, у меня их нет и я не умею их паять.
посему я сделал 6 перемычек припоем (много припоя не лейте, чтоб не замкнуть всё накоротко и была возможность убрать)
проверяем замыкание любым мультитестером.
включаем комп, проверяем.
должны появиться :
ввод значений одометра при включении + сам ODO 4-значный (до 9999)
часы с переключением 24h|12h, DST, MXS, AVS, TM, scan (и в разобранном виде вроде всё).
переключение — правой кнопкой (мануал тут расходится, не пугайтесь, если кнопки «поменялись местами»),
а левая почти не используется (возможно надо чего-то ещё внутри паять, но я не понял, что) — из-за этого, похоже, что не работает стоп-кадр и может что-то ещё.
изменение значений по-дурацки : он сам меняет оное и надо успеть нажать правую кнопку на нужном.
если что-то не видите — проверьте ещё раз проводимость всех 6 перемычек. друг с другом они не должны быть замкнуты.
Сборка :
если всё нормально — можно зачистить возможные заусенцы на корпусе и собирать. внутри больше делать особо нечего.
установить подсветку не позволит батарейка (или я не знаю, что можно сверхэкономичное запитать от 1.5В)
в принципе я дополнительно загерметизировал корпус снизу, но это не обязательно и слабое место по герметичности — кнопки переключения,
в остальных местах всё или достаточно качественно проклеено или стоят уплотнители.
варианты сборки :
а) на клей — лучше использовать нечто более разборное (вроде моделиста или БФ) нежели цианакрилат.
имейте в виду, что батарейка и кнопки слегка расклинивают корпус, поэтому батарейку лучше достать, и корпус чем-то сжать на время склеивания;
б) я не гломурник и обмотал вокруг (вдоль паза) белой изолентой. получился этакий перевязанный тамагоч.
Замена провода :
родной провод — полное фуфло. замена всё равно понадобится, скорее раньше, чем позже, посему я решил сразу.
1. контактная площадка
площадка состоит из основы и двух накладок, зажимающих контакты сверху.
поковыряв накладки пришёл к выводу, что они похоже на термо- или ВЧ-склейке и непонятно как отдерутся и чем их клеить взад, причём, они из чего-то вроде PVC или иного легкоплавкого, в отличие от основания.
посему решил их не трогать и припаяться к доступным снизу участкам контактов, а родной провод срезать в месте его выхода.
судя по маркировке — основание сделано из POM (Polyoxymethylene, полиоксиметилен, полиацетал)
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
http://www.kation-msk.ru/ru/products/catalog/polya...
и оно выдерживает касание паяльником и попадание припоя (напоминаю, что накладки сверху плавятся, посему работаем аккуратно).
посему я накапал в пазы припоя, проверил проводимость и припаял новый провод.
более того — силиконовый герметик krass неплохо липнет к POM, посему я залил им провод и места припайки.
получилось не гломурно, но держится.
при заливании клеем не забываем о пазах для хомутов и пазах для установки компа (их загаживать не надо).
провод я вывел вперёд — мне показалось так органичнее (в оригинале кажется было взад).
2. датчик
корпус, похоже, тот же POM
внимание! будьте предельно аккуратны!!! геркон стеклянный (и со второго раза я его сломал)
снимается колпачок со стороны провода, держится более на установке внатяжку, нежели на соплях вроде термоклея внутри.
очень осторожно стягиваем или лезвием расширяем щель и снимаем колпачок вместе с проводом и герконом
(старайтесь тянуть вдоль длинной оси датчика без резкого вышатывания).
перепайка :
такое ощущение, что полярность таки может иметь значение
не могу это никак объяснить ни опровергнуть, но случайно вставленный кверх ногами в площадку комп стал будто бы лучше чуять.
(дело либо в цыфровой обработке, либо скорее в моих личных глюках), перепаивать провода было уже не охота, пробуйте сами.
замена геркона (из-за поломки родного) :
не нашёл поблизости ничего лучше КЭМ-2 гр.А за 18.30р. в МЭК
возможно надо что-то повыбирать из MEDER, но я поленился и не радист ни фига.
как показала практика (тоже не могу объяснить) — он считывает магнит при не перпендикулярном его движении,
и мне пришлось ставить датчик под углом (хорошо читает при паралельном движении и угле менее 90°, при 90° вообще не видит).
сборка :
запихиваем аккуратно всё взад, я надел термоусадку и залил нутро колпачка и паз силиконовым герметиком,
иные рекомендации по склейке POM — по второй ссылке выше.
Родной магнит : действительно не айс. неспешно ищется другой.
Проверка :
до полевой всё пока не доходят ноги и прочее настроение*, при кручении в стойле вроде как работает.
* по идее нужен референтный компьютер и желательно возможность сверять данные в режиме реального времени.
часы идут и довольно точно (ошибка не превышает 1-2 мин. за четверо суток)
посему всё пока as is …
лаг показаний в несколько секунд явно есть (т.е. при резком торможении может продолжать показывать набор скорости и наоборот).
ссылки на фрагменты обсуждений :
www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=106&t=160...
www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=106&t=255...
www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=106&t=265...
хм. ежели чего забыл — допишу и поправлю, комментарии внесу, на вопросы отвечу.
если заметили ошипки — поправляйте.
---
текст на правах копилефт
(разрешается всяческое распространение в некоммерческих целях, внесение дополнений и комментариев
с указанием ссылки на первоисточник и оригинального текста без изменений).
М
Механик-вредитель
Итак. Теперь и с картинками.
Вот так:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Плата отдельно:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вот они:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Можно и много, ибо нижняя часть контактов и так замкнута между собой.
Один хороший проход паяльником:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Моделист, да. Подходит на 100%. Я же им залил все изрядно, сделал аккуратный двойной шов. Для водозащищенности.
Кнопки и контакты у ошанокомпа защищены резинками (т.е. достаточно)
Да, теперь надо проявлять некую сноровку :-)
Причем начинает менять значения секунд этак через 3-5 после включения.
Используется таки для смены значений. А также по ней комп "просыпается" тоже. Т.е. она обрабатывается и для чего-то таки нужна.
1. корпус состоит из двух основных частей : верх (цветной) — это крышка, белый низ — дно, а-ля классическая шляпная коробка.
Вот так:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Плата отдельно:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
переворачиваем плату и видим ряд незамкнутых площадок А1…А6
Вот они:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
(много припоя не лейте, чтоб не замкнуть всё накоротко и была возможность убрать)
Можно и много, ибо нижняя часть контактов и так замкнута между собой.
Один хороший проход паяльником:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а) на клей — лучше использовать нечто более разборное (вроде моделиста или БФ) нежели цианакрилат.
Моделист, да. Подходит на 100%. Я же им залил все изрядно, сделал аккуратный двойной шов. Для водозащищенности.
Кнопки и контакты у ошанокомпа защищены резинками (т.е. достаточно)
изменение значений по-дурацки : он сам меняет оное и надо успеть нажать правую кнопку на нужном.
Да, теперь надо проявлять некую сноровку :-)
Причем начинает менять значения секунд этак через 3-5 после включения.
а левая почти не используется
Используется таки для смены значений. А также по ней комп "просыпается" тоже. Т.е. она обрабатывается и для чего-то таки нужна.
s
sUser-N
нижняя часть контактов и так замкнута между собой
Контрольный выстрел в голову, точнее вопрос: что надо там замкнуть чтобы этот тамогоччи стал сигмочкой 906й хотя бы?
М
Механик-вредитель
чтобы этот тамогоччи стал сигмочкой 906й хотя бы?
Сигмой он не станет в любом случае.
Сигме до ошанокомпа далеко. Гламурчегом не вышла
А вот чтобы разлочить и проапгрейдить ошанку - контакты А1-А6 (фото №3 и №4 - уже после того как)
m
meln1k
Кто-нибудь пробовал запаять контакт находящийся между номером T22337 и логотипом NF?
М
Механик-вредитель
Кто-нибудь пробовал запаять контакт находящийся между номером T22337 и логотипом NF?
Я - не пробовал.
А что будет?
m
meln1k
Что будет - не знаю. Но раз он подводится к контактам дисплея, то возможно что дисплей будет показывать больше информации.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.